Заложить проем в стене пеноблоками

Заложить проем в стене пеноблоками

Можно ли использовать пеноблок?

Можно ли использовать пеноблок для возведения перегородки на лестничной площадке 2 х 2,5 мета с установкой в этой перегородке тяжелой металлической двери 1,1 х 2 метра? Нужно ли усиление конструкции? Или только кирпич?

Спрашивает ЕвгенийЕвгений

Легарт Олег Геннадьевич

Здравствуйте, Евгений. По опыту строительства пеноблочных коттеджей, скажу так. Делайте свою стенку из Газобетонного блока. То, что многие называют словом Пеноблок, имеет абсолютно разные параметры, и является двумя разными материалами, при одинаковом внешнем виде. Существует ПЕНОбетонный блок и ГАЗОбетонный блок. Газобетон гораздо прочнее. К примеру, Пеноблок, при плотности D-500, соответствует нагрузкам 9 кг/см2 , а Газобетон, при той же плотности — 32-34 кг/см2. Стена в полкирпича (12 см) против Газоблока (20 см) сильно по прочности не выиграет. А если Блок положить лежа (30 см) , то кирпич проиграет. Значит из кирпича нужно возводить стену в кирпич (25 см)для заметного преимущества, а это уже не будет легким и дешевым трудом. Практически любой отделочник может, более-менее хорошо положить Блок, но не всякий положит стену в кирпич. Компания Дверь по прозвищу Зверь, легко и непринужденно устанавливает свои тяжеленные двери, даже в Пенобетонные блоки. Необходимо только сделать усиление дверного проема стальным уголком. Если кто то думает, что на кирпичной стене не нужно делать стального усиления — это ошибка. И в том и другом случае усиление проемов необходимо. Не нужно только на бетоне. Работа с Газобетоном будет чище, аккуратнее и проще. Думаю и подешевле обойдется) (В приложенных файлах оба варианта усиления проемов под любую железную дверь) С уважением — Олег

Мастеров онлайн: 105 Заказов в неделю: 1 212 Предложений в сутки: 515

Смазнев Егор Олегович

Здравствуйте Евгений. Если дверь будет крепиться шпильками только на возведенную перегородку то, думаю нет. Если шпильки через пеноблок будут крепиться к несущей стене, то должна выдержать. По крайней мере так у нас установлены большинство проемов. Но по мне белый черновой кирпич гораздо надежнее, и не на много дороже. С уважением Егор

Маскайкин Александр Борисович

да лучше кирпич

Матиевский Виктор Владимирович

А не легче сварить из того же уголка 50 на 50 проем под дверь а все остальное заложить пеноблоком, все равно со стеной увязывать блокт нужно, с кирпичом возни много, да по деньгам выйдет то на то.

Белков Олег Иванович

Журавлев Максим Михайлович

Конечно же используйте кирпич. Судя по размерам лестничной площадки площадь перегородки за вычетом дверного проема получится максимум 4м2. Больших денег кирпич на этот объем (200 шт) стоить не будет, да и по трудозатратам тоже не много. При использовании пенобетона опять же на этот объем много не сэкономишь, да и усилить его придется. Так что, то на то и выйдет, а кирпич он понадежней будет.

Дементьев Николай Юрьевич

Если дверь тяжелая то кирпич без вариантов. В любом случае прочность кирпича выше, а с пеноблоком нарваться можно и причем никогда не знаешь где и когда. Как заметил Максим, стоимость работ примерно одинакова, а надёжность разная.Так что, стоит рисковать?

Никитин Максим Евгеньевич

кирпич только кирпич

Вера

Евгений, могу только личным опытом поделиться. У нас была такая же проблема, очень тяжелая дверь и весьма жиденький дверной проем. Порылись в инете, посоветовались с друзьями и соорудили конструкцию — две вертикальных швелера десятки заарматурили в пол и потолок. В качестве поперечин приварили уголок пятидесятку.. собственно все, именно на этом дверь и держится. А чем проем заложить. хоть газетой, в данной ситуации это роли не играет. Насчет газеты шутка конечно, но думаю, что привязанный к стене пеноблок вполне приемлем. У себя мы заложили кирпичом и заштукатурили. Конструкция получилась непрошибаемая и дверь держится прекрасно.

Легарт Олег Геннадьевич

Здравствуйте, Евгений. По опыту строительства пеноблочных коттеджей, скажу так. Делайте свою стенку из Газобетонного блока. То, что многие называют словом Пеноблок, имеет абсолютно разные параметры, и является двумя разными материалами, при одинаковом внешнем виде. Существует ПЕНОбетонный блок и ГАЗОбетонный блок. Газобетон гораздо прочнее. К примеру, Пеноблок, при плотности D-500, соответствует нагрузкам 9 кг/см2 , а Газобетон, при той же плотности — 32-34 кг/см2. Стена в полкирпича (12 см) против Газоблока (20 см) сильно по прочности не выиграет. А если Блок положить лежа (30 см) , то кирпич проиграет. Значит из кирпича нужно возводить стену в кирпич (25 см)для заметного преимущества, а это уже не будет легким и дешевым трудом. Практически любой отделочник может, более-менее хорошо положить Блок, но не всякий положит стену в кирпич. Компания Дверь по прозвищу Зверь, легко и непринужденно устанавливает свои тяжеленные двери, даже в Пенобетонные блоки. Необходимо только сделать усиление дверного проема стальным уголком. Если кто то думает, что на кирпичной стене не нужно делать стального усиления — это ошибка. И в том и другом случае усиление проемов необходимо. Не нужно только на бетоне. Работа с Газобетоном будет чище, аккуратнее и проще. Думаю и подешевле обойдется) (В приложенных файлах оба варианта усиления проемов под любую железную дверь) С уважением — Олег

Как правильно заложить дверной проем пеноблоками

После того как перепланировка будет завершена, часто нужно убрать дверной проем. Как это сделать?

Существует множество способов и технологий – от самых простых, но сложных. Какой из них выбрать, зависеть будет от личных предпочтений и конкретных требований к итоговому результату.

Для того чтобы заложить дверь, чаще всего применяют кирпичи, пеноблоки и гипсокартон.

Кирпич используют в том случае, если он есть в наличии в достаточном объеме. Однако работать с ним не очень удобно, так как кирпич имеет небольшие размеры, поэтому приходится тратить значительно больше времени на его укладку.

Блоки из легких бетонов использовать значительно проще. Это не будет занимать много времени и усилий, поэтому рекомендуется использовать именно такой стеновой материал. Причем блоки обойдутся дешевле, они легкие по весу, их не трудно распилить даже обычной ножовкой, а раствора блоки требуют совсем немного.

Что касается гипсокартона, то его вполне можно использовать тоже. Но чаще всего это будет не лучшее решение. Дело в том, что в гипсокартонную стену будет практически невозможно закрутить шупуп, установить дюбель или вбить гвоздь. Кроме того, внутри заложенного дверного проема образуется пустота, которую придется чем-то заполнять, чтобы обеспечить должный уровень звукоизоляции. Помимо этого стыки между стенами и гипсокартоном не так уж просто сделать совершенно незаметными. Это потребует некоторых навыков, исключительной точности и аккуратности.

Итак, чтобы заложить дверь, лучше применять блоки из легких бетонов. В первую очередь речь идет о пено- и газоблоках, которые сегодня имеют большую популярность и продаются повсеместно. Вместе с блоками нужно сразу купить подходящий к работе раствор. Консультант поможет сделать правильный выбор. Советовать что-то сложно, так как существует много вариантов и различных марок. В крайнем случае, можно купить самый обычный цементный раствор в виде сухой смеси.

Заложить двери блоками легко. Кладка ничем не отличается от стандартной кладки из блоков, за исключением того, что длина рядов здесь будет значительно короче.

Начать стоит с подготовки основания, на которое будут укладываться блоки. Основание тщательно очищают, а затем выравнивают с помощью толстого слоя раствора. На раствор укладывают первый ряд блоков. Второй ряд блоков (как и все последующие) кладут со смещением на половину блока, чтобы все швы были закрыты. Это делается для того, чтобы получилась монолитная и прочная конструкция, а не отдельные столбики из блоков, которые ничем не связаны друг с другом. Иначе надежность конструкции сильно пострадает.

Если нужно укоротить один из блоков, его элементарно размечают линейкой, после чего распиливают обычной ножовкой по дереву. Крайне просто!

Когда дверной проем будет заложен блоками, их нужно будет поштукатурить. Соответственно нужно учесть, что поверх кладки надо наложить слой штукатурного раствора. Таким образом, кладка из блоков в дверном проеме должна как бы «утопать» внутрь стен, по крайней мере, на полсантиметра.

Как самостоятельно заложить дверной проём пеноблоками?

Как правильно класть пеноблоки при закладке дверного проема своими руками?

  • удаляем старую дверную коробку;
  • полностью очищаем дверной проём сверху, по бокам и снизу;
  • готовим в ёмкости специальный клей для пеноблоков по инструкции на этикетке;
  • далее немного опрыскиваем из распылителя водой все поверхности;
  • теперь производим замеры при помощи рулетки;
  • делаем отметки на пеноблоках;
  • режем пеноблоки ручной электрической беспроводной пилой;
  • работаем при этом в очках и маске;
  • предусматриваем зазор для клея по бокам кладки;
  • кладку осуществляем снизу вверх;
  • блоки кладём в шахматном порядке;
  • клей наносим равномерно тонким слоем со всех сторон;
  • для усадки блоков применяем специальный резиновый молоток;
  • в нескольких местах кладки вкручиваем длинные саморезы в боковые части проёма, для придания дополнительных точек опоры всей конструкции;
  • верхний ряд блоков вырезаем отдельно, и делаем зазор между потолком и верхней кромкой;
  • позже этот зазор можно заполнить специальной монтажной пеной;
  • швы очищаем от излишков клея, осуществляем уборку.

В общем-то это не сложно.

В первую очередь очищаем торцы проёма от пыли и грязи, грунтуем с просушкой.

Делаем разметку по полу.

Покупаем специальный монтажный клей для пеноблоков (им работать удобней, шов более тонкий).

Вот не плохой от «Перфекта».

Клей можно наносить (класть, накладывать) шпателем, а борозды формировать зубчатым шпателем.

Пеноблоки подрезаются специальной пилой для резки пеноблоков, но если нет подойдёт ножовка по дереву с мелким зубом (обратите внимание, именно с мелким зубом).

Вертикальность кладки пробиваем уровнем.

Блоки укладываются по типу кирпичной кладки (то есть с перевязкой, или вразбежку, если так более понятней).

Блоки укладываются с лёгким подстукиванием к примеру, ручкой мастерка (кельмы).

Лишний клей тут же убираем (застывший убрать гораздо сложней).

Советую после каждого ряда в торец дверного проёма засверливать вот такие подвесы (это упрочнит всю кладку).

В сам пеноблок саморез пойдёт и без предварительного сверления отвертсий.

Подвес удобней уголка, да и слоя лишнего не потребуется, подвес сам по себе тонкий.

Чуть не доходим до потолка, пространство между потолком и последним рядом пеноблоков запениваем монтажной пеной.

В общем-то всё, пеноблоки класть проще кирпича, тут нет особых сложностей.

Если переживаете что стена будет с «пузом» можно использовать отвес, можно нить натянуть для ориентира, хотя проёмы не большие и это как правило лишне, достаточно уровня и правИла чуть длиннее ширины откоса.

Закладка дверного проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить

  • Первый способ
    Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
  • Второй способ
    Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Демонтажные работы перед закладкой проемаДемонтаж выполнен

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

Укладка кирпича в дверной проемНачинаем кладку

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Заложенный дверной проемПроем заложен

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка дверных и оконных проемов

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

  • убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
  • если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
  • удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
  • снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
  • убрать мусор и пыль.

Демонтаж Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

  • перевязка швов;
  • анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

  1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
  2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
  3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

После застывания раствора конструкцию необходимо облицевать, чтобы заложенная кирпичами дверь внешне не отличалась от остальных стен. Тип отделки выбирайте соответствующий — штукатурка, гипсокартон или другой материал.

Читайте также  Что такое кельма для штукатурки стен?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector