Толщина шлакоблока для несущей стены

Толщина шлакоблока для несущей стены

Оптимальная толщина кладки шлакоблок и утеплителя.

Доброго времени суток.Я Ярослав,живу в Донецке.Хочу построить дом в 2-х уровнях(1 этаж+ мансарда).Сейчас выбираю оптимальные материалы для стен.Остановился на шлакоблоке и снаружи утеплитель с сайдингом.Вопрос: хватит ли толщины стены в 0,5 шлакоблока и какой должен быть по толщине наружный утеплитель.Если есть дешовая альтернатива-посоветуйте.Внутри планирую отделку штукатуркой (или клеить гипсокартон).И ещо.везде в инете при монтаже сайдинга используют направляющие (обрешотку)деревянный брус,его от влажности не поведет,Заранее благодарен.

Комментарии

По утеплению посчитали, для такой стены нужно 100мм минераловатного утеплителя, или утеплителя из стекловолокна. Если минвата, то плотностью 30-55 кгм3, если стекловолокно, то 17 кгм3, плитные (не рулонные) позиции. Утеплитель обязательно защитить ветрозащитной мембраной, иначе вата будет тянуть влагу, а вслед за ней и шлакоблок. Про ветрозащиту я на всякий случай напоминаю, так как Вы о ней не пишете :-). Получится примерно такая схема стены:

Если утеплить и защитить стену, как я пишу выше, то стена будет теплой. Кроме того нужно утеплить мансарду, если планируете в ней жить. Иначе, даже при утепленных стенах, будет холодно в доме. На утепление крыши нужно будет 200мм утеплителя (такого же, как на стены).

У меня возникли небольшие сомнения в несущей способности такой стены. Чтобы проверить, всё ли с этим в порядке, мне нужна такая информация:

  • размер дома (сколько на сколько)
  • высота дома (в самой высокой точке)
  • из чего перекрытия
  • будет ли сделан монолитный пояс по верху первого этажа
  • из чего конструкции крыши
  • какая форма крыши
  • какой предполагается кровельный материал

Вы спрашиваете, есть ли варианты дешевле. По моему- нет.

По тому, что Вы спрашиваете по брусу, мне нужно уточнить. Выложу в течение пары дней ответ.

Жду Ваших уточнений!

-размер 10 на 12 + простенки(проект в работе)

— высота в коньке 7,5 м

— перекрытия -плиты ЖБ(если докопаюсь что дерево дешевле и не скрипит- будет дерево)

— монолитный пояс-как постулат- обязательно при каждом уровне

— форма 4-х скатная(2 больших и 2 маленьких)

Ещо вопросик: Видел материал на алюминевой основе,для сбережения тепла в доме(теплоотражатль)Применяется для внутренних рабо,клеится на стену под гипс.Стоит ли заморачиваться?

И ещо вопрос.Какой утеплитель применять чтоб небыло мышей?

По несущей способности,- просчитаем. Так, на первый взгляд, должно быть всё в порядке, так как есть пояса. Подробнее- посчитаем, отвечу.

По теплоотражателю. В Вашем случае я бы не рекомендовала. Объясню, почему. Не потому даже, что дополнительно заморачиваться. А потому, что так, как Вы сейчас описали свою стену (шлакоблок, вата, ветрозащита, сайдинг),- она у Вас получается «дышащая», паропронецаемая. Это плюс. В доме будет свежий воздух в помещениях, даже без проветривания специального. У Вас в стене (сейчас, если ничего не менять)- нет пароНЕпроницаемых слоев. Если добавить эту отражающую изоляцию (она пароНЕпроницаемая), то стена станет пароНЕпроницаемой. Это не страшно, но это означает, что стены перестают участвовать в воздухообмене в помещениях, и нужно правильно устраивать приточно- вытяжную вентиляцию (желательно принудительную). А эффект от отражающей изоляции не так велик (теплее на 1-2 градуса максимум).

Касательно мышей. Если честно, то они любят все утеплители. Они не едят утеплитель, а роют в нем ходы. Защищаться от них надо не видом утеплителя, а тем, что не допускать их попадания туда, где он лежит. Вот в этой статье «Выбор дома старой постройки» показаны «пути проникновения» грызунов в дом. Меры защиты: устройство отмостки, устройство цоколя, заделка всей щелей. То есть, по утеплителю- всё что я советовала выше (минвата или вата из стекловолокна).

Спасибо за подробный ответ!! Назрел ещо вопрос.Хотя сам занимался более 2 х лет производством и установкой окон и вопрос изучил досканально сталкнулся в свом проэкте с проблемой:где будет в моей стене точка росы и соответственно на какую глубину ставить окно?(окна будут ПВХ). И просветите в вопросе «дышащих» стен.Не будет ли в процессе дыхания с влагой уходить и тепло?

Расположение точки росы посчитаем, — выложу.

Что касается паропроницаемых стен, то тут можно поручиться, что всё в порядке с теплом, если стена правильно посчитана по теплотехнике. Пример- обычные толстые стены из кирпича (еще до того, как выдумали разные эффективные утеплители). В старых кирпичных домах с толстыми (иногда 800-1000мм) стенами всегда и тепло, и воздух свежий. То же можно говорить о глинобитных, саманных постройках. В общем, если стена посчитана по теплу правильно (а Ваша- правильно), то ее паропроницаемость- только в плюс, и на тепло не влияет.

По несущей способности- всё в порядке, посчитали. Про брус (не поведет ли )- еще уточняем.

По деревянным элементам при внешней обшивке. Все деревянные элементы должны быть обязательно обработаны пропитками. Без этого- поведет точно. В общем, можно сказать так: если есть возможность применить металлические направляющие,- то лучше их.

На схеме показано расположение точки росы в Вашей стене:

То есть, точка росы (как ей и положено :-)) попадает в наружный утеплитель. Таким образом, окна можно устанавливать в любом месте шлакоблочной стены (по толщине). И откосы окон нужно будем утеплить (снаружи обязательно, а можно и снаружи, и внутри).

Валерия, уже во многих ответах вы пишите про «дышащие» стены, и что «В доме будет свежий воздух в помещениях, даже без проветривания специального». Думаю стоит уточнить, что естественную вентиляцию, через вентиляционные каналы никто не отменяет, а то у читателя может сложиться мнение, что вентиляция вообще не нужна в таких домах :)

Вы совершенно правы, спасибо. Действительно, нужно об этом напоминать. Буду напоминать, обещаю :-).

Спасибо за напоминание,но я прекрасно понимаю что должна быть принудительная вентиляция и церкуляция воздушных потоков в доме.Сам сталкивался не раз когда люди выгоняли коробу и просто не имели представления о вентиляции.Преходилосоь докладывать вент каналы и бурить перекрытия.

ГАРАЖ ИЗ ШЛАКОБЛОКОВ

гараж из шлакоблоков

Как ни странно, начнем статью с недостатков такого типа постройки, чтобы не принять поспешных решений, нужно знать и все минусы.

Недостатки гаража из шлакоблоков

  • Гараж из шлакоблоков, в отличии от кирпича или пеноблока, будет труднее возводить, подача шлакоблока каменщику требует больших усилий, то есть кладка выйдет дороже.
  • Разгрузка шлакоблока не бесплатна, если белый кирпич можно просто высыпать из кузова грузовой машины возле места строительства, то если машина высыпает шлакоблок, он просто весь весь побьется, поэтому требуется только ручная разгрузка.
  • Безопасность гаража, значительно будет ниже, если гараж из шлакоблоков как и из пеноблоков, так как вытащить шлакоблок из стены гораздо проще, чем кирпич. В данном случае гараж из шлакоблоков лучше подойдет тем кто будет строить гараж на собственной огражденной территории или на территории охраняемых кооперативных гаражей.
  • Невысокие показатели прочности и низкие звукоизоляционные свойства.
  • Содержание токсичных веществ

Тем не менее, гараж из шлакоблока более теплый и строится более быстро и, хотя и не много дешевле в сравнении с кирпичным гаражем.

А что такое вообще шлакоблоки? Что за материал? Остановимся на этом месте поподробней.

Шлак имеет топливную либо металлургическую природу происхождения. Это несгоревшие, непереработанные спёкшиеся частицы золы топлива, стекловидная субстанция, образуемая в результате плавки рудных пород и флюсов. На самом деле разновидностей шлаков великое множество. Но лишь один доменный шлак отличается высоким полезным выходом и незаменим в качестве строительного компонента. Он поставляется в виде гранулированных частиц различного размера, фракционные показатели которого главным образом определяют основное качество будущего строительного материала. Размер зёрен может варьироваться от 2,5 до 8 мм. Чем крупнее частица, тем она пористее, т.е. большая её полость заполнена воздухом. Следовательно, будущее изделие будет обладать относительно лёгким весом и что крайне важно, низкой теплопроводностью. Однако стоит учитывать, что в этом случае страдает прочность шлакоблока. И наоборот, если гранулы мелкие, они характеризуются высокой плотностью, большим весом и устойчивостью к механическому воздействию. Но в этом случае придётся приложить двукратные усилия по утеплению несущих стен. Какой вариант более разумен и в итоге определит строительство из шлакоблоков, решать только владельцу будущего дома для своего железного коня.

Чаще всего шлакоблок выпускается с тремя пустостелыми выемками. С виду он напоминает кирпич, но значительно крупнее: cтандартные габариты (варьируются в зависимости от завода-изготовителя ) для кладки стен 390x190x190 и для перегородок 390*190*90. Для сравнения, один шлакоблок заменяет кладу 6-8 кирпичей! Поэтому и кладка шлакоблоков в случае привлечения к работе наёмных специалистов обходится значительно дешевле кладки своего аналога. Состав шлакоблока – прочный союз трёх компонентов: шлака, воды и вяжущего вещества. Последний может выступить в различных вариациях, как то цемент, гипс, известь. Практика показала, что особой популярностью пользуется именно бетонные шлакоблоки. Величина таких показателей, как теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость, плотность и вес определила классификацию этого материала по маркам. Именно на неё стоит обратить пристальное внимание при выборе строительного сырья.

Построить гараж из шлакоблоков под силу даже неопытному новичку, ведь материал, взятый за основу, лёгок в обращении, прост в кладке и не требует специальных навыков в своём подходе.

Порядок строительства гаража из шлакоблоков

  • устройство ленточного фундамента
  • устройство цоколя для пущей теплоизоляции и вентилируемости гаража
  • кладка стен из шлакоблока
  • стяжка полов
  • перекрытие крыши
  • установка ворот своими руками
  • прокладка инженерных сетей
  • внутренняя и внешняя отделка гаража

Стоит шлакоблок весьма недорого. Цена его колеблется от 25 до 45 руб. за штуку.

Фундамент

Шлакоблок — материал довольно легкий, потому фундамент можно выполнить ленточным способом. В зависимости от типа грунта – глины, песка, скалистой местности и двух показателей решается вопрос о глубине закладки фундамента. Вначале снимается и равняется верхний слой земли. Затем роют траншею нужной глубины, которую послойно засыпают песком, смесью песка с битым кирпичом или булыжником. Каждый слой толщиной 15 см. тщательно увлажняют и утрамбовывают, заканчивая процесс в 10 см. от поверхности земли. Для прочности фундамента и лучшей осадки рекомендуется пропитать его цементосодержащим раствором. Чтобы избежать разрушительного воздействия дождей и талых вод, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Неплохо будет подумать о придании площадке уклона от гаража. Так техническая вода после мытья машины будет естественным образом стекать от гаража.

Стены

Технология кладки шлакоблока проста и включает в себя разные способы кладки шлакоблока: в пол камня (ложковый), камень (тычковый), 1,5 и 2 камня. Практика показывает, что толщина стен из шлакоблока 40 см. 35 или 50 М. (в 1 камень) выдерживает температуру – 20 °C и порыв ветра 18 м/c.технология кладки шлакоблока.

Блоки закрепляются раствором, состоящим из части цемента, 4 частей песка и воды. Кладка блоков начинается непосредственно от ворот.

Наиболее оптимальным способом кладки является перевязка. Блоки необходимо выравнивать в уровень.

При строительстве стен не забывайте об устройстве вентиляционных отверстий. Их можно располагать над воротами и в дальней части гаража. Это обеспечит надежную вентиляцию.

Смотровая яма и пол

По завершении основных работ посередине гаража вырывается смотровая яма. Для стандартного гаража размеры ямы составляют 80 х 180 сантиметров. Глубина определяется вами. Главное выложить яму водостойкими материалами и гидроизолировать. После чего заштукатурить.

Самым последним этапом является бетонирование пола. Толщина бетонного пола гаража должна быть приблизительно восемь сантиметров.

Вентиляция для гаража

В гараже из шлакоблока лучше сделать приточную вентиляцию.

Утепление стен

Влажность в таком гараже будет выше допустимой нормы, и стена из шлакоблока в холодное время года будет отсыревать. В качестве утеплителя можно приобрести недорогой пенопласт или стекловолокно. Следующим слоем протянуть полиэтилен, защищающий от влаги и повышающий теплоизоляционные свойства утеплительного пирога. Последний штрих – нашивка ГКЛ.

А теперь о достоинствах гаража из шлакоблоков:

  • дешевизна материала, низкий расход цемента на кладку шлакоблока
  • высокая скорость и простота укладки
  • лёгкий вес позволяет закладку несложного фундамента

Видео о строительстве гаража из шлакоблоков

Кладка шлакоблоков

Строим гараж

Новый стиль кладки шлакоблока

Стройка века — гараж

© 2003 — 2021 Дикая Правда — все права защищены, перепечатка статей запрещена

Минимальная толщина стены из кирпича или блоков

Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами:
«Можно ли экономить на толщине стены?»
«А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?

На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.

Минимальная толщина стены из кирпича или блоков

Стена оказалась слишком тонкой для этого дома.

Нагрузки и воздействия на стены дома

Нормы проектирования (СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции», п.9.16.) независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.

Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.

Как сделать стены прочными и устойчивыми

Прочность, устойчивость стен толщиной 200-250 мм и менее, к изгибающим нагрузкам не имеет большого запаса. Поэтому, устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания обязательно должна быть подтверждена расчетом.

Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбирать готовый проект с соответствующими толщиной и материалом стен. Корректировку проекта с иными параметрами под выбранные толщину и материал стен обязательно поручаем специалистам.

Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости, как к сжимающим, так и к изгибающим нагрузкам, в подавляющем большинстве конструктивных исполнений здания.

Стены дома, наружные и внутренние, опирающиеся на фундамент, образуют совместно с фундаментом и перекрытием единую пространственную структуру (остов), которая совместно сопротивляется нагрузкам и воздействиям.

Создание прочного и экономичного остова здания — инженерная задача, требующая высокой квалификации, педантичности и культуры от участников строительства.

Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.

Застройщику необходимо понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:

  • уменьшается толщина стены;
  • увеличивается высота стены;
  • увеличивается площадь проемов в стене;
  • уменьшается ширина простенка между проемами;
  • увеличивается длина свободного участка стены, не имеющего подпора, сопряжения с поперечной стеной;
  • в стене устраиваются каналы или ниши;

Прочность, устойчивость стен меняется в ту или иную сторону если:

  • изменить материал стен, в том числе марку по прочности и морозостойкости, пустотность, способ кладки кирпича или блоков, марку кладочного раствора;
  • изменить тип перекрытия;
  • изменить тип, размеры фундамента;

Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен

Нарушения и отступления от требований проекта, норм и правил строительства, которые допускают строители (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижающие прочность, устойчивость стен:

  • используются стеновые материал (кирпич, блоки, раствор) с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.
  • не выполняется анкеровка металлическими связями перекрытия (плит, балок) со стенами согласно проекта;
  • отклонения кладки от вертикали, смещение оси стены превышают установленные технологические нормы;
  • отклонения прямолинейности поверхности кладки превышают установленные технологические нормы;
  • недостаточно полно заполняются раствором швы кладки. Толщина швов превышает установленные нормы.
  • чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами;
  • недостаточная перевязка кладки внутренних стен с наружными;
  • пропуски сетчатого армирования кладки;

Застройщику необходимо во всех перечисленных выше случаях изменения размеров или материалов стен и перекрытий обязательно обращаться к профессионалам-проектировщикам для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть заверены их подписью.

Предложения вашего прораба типа «давай сделаем проще» обязательно должны быть согласованы с профессиональным проектировщиком. Контролируйте качество строительных работ, которые делают подрядчики. При выполнении работ собственными силами не допускайте указанных выше дефектов строительства.

Нормами правил производства и приемки работ (СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции») допускается: отклонения стен по смещению осей — 10 мм., по отклонению на один этаж от вертикали — 10 мм., по смещению опор плит перекрытия в плане — 6…8 мм. и пр.

Чем тоньше стены, тем более они нагружены, тем меньше у них запас прочности. Нагрузка на стену помноженная на «ошибки» проектировщиков и строителей может оказаться чрезмерной (на фото).

Процессы разрушения стены проявляются не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства.

Дом из блоков с толщиной стен 180 мм.

Принципы конструирования дома с минимальной толщиной стен хорошо видны на следующих фото. В конструкциях дома с тонкими стенами широко применяют элементы из монолитного железобетона.

Простая архитектурная форма дома позволяет использовать для строительства общедоступные материалы и способствует оптимизации затрат на строительство.

Дом имеет 114 м 2 полезной площади и рассчитан на семью из 4 -5 человек. На мансарде расположены три спальни и ванная комната.

На первом этаже вдоль южного фасада с большими окнами находятся просторная гостиная совмещенная со столовой и кухней. В другой части имеются кабинет, санузел и техническое помещение.

Минимальная толщина стен из кирпича или блоков

Для кладки наружных стен дома использованы силикатные блоки. Толщина стен 180 мм. Тонкие стены увеличивают полезную площадь дома.

Дом спроектирован так, что в нем нет внутренних несущих стен. Внутри дома имеется несущая балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен. Сама балка и колонны выполнены из монолитного железобетона. Такое решение позволяет выполнить свободную планировку помещений на этаже.

Для увеличения устойчивости стен к нагрузкам, в уровне перекрытия первого этажа имеется монолитный железобетонный пояс. Участок стены с широкими, высокими окнами и узкими простенками на южном фасаде также выполнен из монолитного железобетона.

Крыша дома опирается на монолитный железобетонный пояс поверх стен мансарды. В аттиковых стенах мансарды, на которые опирается мауэрлат крыши, устроены железобетонные колонны. Необходимость устройства в наружных стенах колонн вызвана тем, что эти стены не имеют поперечных связей внутри мансарды. Отсутствие поперечных стен позволяет выполнить свободную планировку помещений мансарды.

Товары для строительства и ремонта

Минимальная толщина стены из кирпича или блоков

Опалубка для устройства монолитной колонны в наружной стене дома. Колонна служит опорой для несущей балки внутри дома.

Минимальная толщина стены дома из кирпича и блоков

Устройство опалубки для монолитных колонн по краям широких оконных проемов.

На заднем плане видна опалубка для колонн внутри дома. Две колонны внутри расположены на одной оси с колоннами, встроенными в наружные стены.

Часторебристые сборно-монолитные перекрытия для частного дома

Перекрытия в доме сборно-монолитные часторебристые находятся в одном уровне с монолитным железобетонным поясом стен.

Монолитное перекрытие, выполненное заодно с монолитным поясом стен, создают совместно со стенами единую и прочную пространственную конструкцию — остов дома.

Минимальная толщина стен дома

Аттиковые стены мансарды высотой 1,3 м., на которые опирается мауэрлат крыши, усилены монолитными колоннами, встроенными в кладку.

Минимальная толщина стен домаОпалубка для устройства монолитных колонн и пояса стен мансарды. Минимальная толщина стены дома Южный фасад дома с проемами для высоких больших окон. Внутри видна монолитная балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен.

Минимальная толщина стен дома

Стропила каждого ската крыши вверху опираются на ферму, концы которой, в свою очередь, лежат на противоположных щипцовых стенах мансарды. Такое решение позволило отказаться от промежуточных стоек коньковой балки. В результате, пространство внутри мансарды свободно для планировки. Угол наклона скатов крыши 42 о .

Читайте также  Как положить плитку на покрашенную стену?

Фундамент дома — монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. Плита фундамента лежит на слое утеплителя. Опалубка несъемная из утеплителя. По периметру фундамента, под отмостку, уложены плиты утеплителя. Такое решение исключает промерзание грунта под фундаментом.

Советы застройщику

Толщину стен 200-250 мм из кирпича или блоков безусловно целесообразно выбрать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.

Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм. стройте при наличии в вашем распоряжении готового проекта, привязанного к грунтовым условиям места строительства, квалифицированных строителей, и независимого технического надзора за строительством.

В иных условиях для нижних этажей двух- трехэтажных домов надежнее стены толщиной не менее 350 мм.

Для обеспечения прочности и устойчивости частного дома с минимальной толщиной стен, стало стандартом устройство монолитного железобетонного пояса. Пояс размещают по верху наружных и внутренних несущих стен на каждом этаже дома. Балки и плиты перекрытий, мауэрлат крыши обязательно соединяют (анкеруют) металлическими связями с железобетонным поясом на стенах дома.

О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., читайте здесь.

Стены из шлакоблоков: варианты решений. Возведение фундаментов

Широкое распространение в индивидуальном строительстве получили стеновые блоки, изготовленные из легких бетонов. Это достаточно прочный материал, который имеет длительный срок службы.

На сегодняшний день стеновые пеноблоки, шлакоблоки, керамзитобетонные блоки и другие представители семейства легких бетонов дают возможность значительной экономии средств при индивидуальном строительстве.

Шлакоблоки широко используются при строительстве индивидуальных домов.

Состав

В качестве наполнителей для их формовки применяют:

  1. топливные или металлургические шлаки;
  2. отсев щебня;
  3. гравий;
  4. песок;
  5. песко-гравийная смесь;
  6. отходы кирпича;
  7. опилки;
  8. перлит;
  9. керамзит;
  10. полистирол гранулированный.

По своему назначению все строительные шлакоблоки разделяются на конструкционные блоки и теплоизоляционные. Теплоизоляционные блоки обычно бывают пустотелые.

Пустотелые блоки обладают высокими звуко- и теплоизоляционными качествами. Благодаря пустотам также значительно уменьшается расход сырья при производстве и соответственно его себестоимость.

Преимущества

Пустотные шлакоблоки имеют отличные показатели уровня теплоизоляции.

К положительным качествам, выводящим этот строительный материал на достаточный конкурентный уровень, можно отнести следующее:

  1. низкая цена шлакоблоков по сравнению с керамическими кирпичами;
  2. простота монтажа;
  3. экономия раствора на кладку;
  4. хорошие показатели прочности и долговечности материала;
  5. хорошие показатели морозостойкости и огнеупорности.

Недостатки

Как и все строительные материалы, шлакоблоки имеют и свои определенные недостатки, знать о которых необходимо при строительстве. Необходимо стараться минимизировать влияние отрицательных факторов.

К недостаткам можно отнести следующее:

  1. материал гигроскопичен и вследствие этого требуется обязательная двухсторонняя штукатурка или его облицовка;
  2. недостаточно хороший показатель звукоизоляции;
  3. высокий показатель уровня теплопроводности;
  4. сложность прокладки коммуникаций в стенах из такого шлакоблока;
  5. неоднозначность состава для разных регионов, необходимо при покупке интересоваться, какие добавки входят в состав конкретной продукции;
  6. зависимость экологического показателя от добавок, которые применяются при производстве.

Варианты решений

Как мы отметили ранее, у всех строительных материалов есть свои положительные и отрицательные моменты. При выборе того или иного материала обязательно возникают и проблемы, которые надо будет решать при строительстве.

Фундаменты

Устройство свайного фундамента.

Каждому потенциальному застройщику необходимо понимать, что закладка фундамента под его будущий дом является наиболее важным этапом в строительстве. От того, насколько правильно будет он рассчитан и построен, зависит надежность всей конструкции.

Основные факторы, которые влияют на выбор фундамента:

  1. характеристики грунтов;
  2. нагрузка на фундамент;
  3. глубина залегания.

Какие рекомендации можно дать, учитывая, что у будущего дома будут стены из шлакоблока? Они будут точно такие, как и в случае, если у дома стены из пеноблока или керамзитобетона. Все эти материалы значительно легче обычных кирпичей, что уменьшает общую нагрузку на фундамент примерно в полтора раза.

Фундамент для строительства домов малой этажности из таких материалов должен быть железобетонным мелкого заглубления.

  1. ленточным;
  2. столбчатым;
  3. плитным;
  4. свайным.

Важно. Не стоит применять фундаменты ленточного типа на территориях подмываемых водой. В таких случаях желательно воспользоваться технологией строительства фундаментов на сваях.

Стены

На фото показан процесс армирования пеноблоков при проведении кладки.

Толщина возводимых стен дома выбирается в каждом случае исходя из климатических условий и конкретных свойств, зависящих от наполнителя в блоках (узнайте здесь, какая должна быть толщина стен из пеноблоков). Стандартно, при морозах до 20С стена из пеноблоков или шлакоблоков делается шириною 44 см. В климате, где температуры опускаются ниже, стены необходимо строить толщиной от 60 до 90 см.

Важно. Для защиты стен от воздействия влаги, обязательно нужно выполнить гидроизоляционные работы. Между фундаментов и цоколем укладывают в несколько слоев рубероид или гидростеклоизол.

Далее начинают основную кладку. Несущие стены из пеноблоков или шлакоблоков должны возводиться с армированием через каждые два ряда. Для армирования используют арматуру

В верхней части необходимо сделать армопояс для возможности устройства перекрытий или кровли.

Одновременно с возведением несущих стен можно устанавливать заводские перемычки для стен из пеноблоков. Можно их изготовить на месте в несъемной опалубке.

Используя в строительстве шлакоблоки, керамзитобетонные блоки и пеноблоки для наружных стен, получаем целый ряд преимуществ. Самое главное из них – значительная экономия средств при уменьшении сроков строительства без снижения эксплуатационных свойств строения.

Проблемы и решения

Перед проведением штукатурных работ на стены необходимо закрепить армирующую сетку.

Самое главное, особенно при строительстве своими руками, соблюдать технологию строительных работ. Тогда и результат будет положительный.

Но бывает, что возникают проблемы. Остановимся на одной из них.

Подчеркнем, что возникает она обычно при несоблюдении во время строительства основных норм и правил. И, решая мелкую задачу, постарайтесь исправить причину, только тогда вы не получите аналогичных проблем в будущем.

Трещина в стене из пеноблоков или из шлакоблоков может возникнуть в силу разных причин:

  1. из-за подвижек грунта, а вследствие этого и фундамента;
  2. из-за резкого перепада температуры;
  3. из-за избыточной влажности;
  4. из-за дефектов размешивания, которые могли быть допущены при производстве.

Как с этим можно бороться? Конечно, лучше всего не допускать появления трещин, то есть предпринимать профилактические меры.

Например, при закладке фундамента постараться сделать дренаж, с помощью которого будут отводиться грунтовые воды от дома. Поможет против подвижек грунта и фундамент, заложенный на сваях или плитный.

Во избежание распространения мелких трещинок по стенам и превращения их в большие, желательно перед штукатурными работами провести армирование стены с помощью сетки. Это может быть металлическая или полипропиленовая штукатурная сетка.

А как быть, если трещины появились на старой наружной кладке и стена из шлакоблока внушает вам опасения? В таком случае до выполнения наружных штукатурных работ трещины придется реставрировать.

Вот один из возможных вариантов ремонта таких стен своими руками при глубоких трещинах.

  1. зачистить трещину;
  2. обеспылить ее с помощью щетки и воды;
  3. вбить в трещину металлические т-образные анкера, закрепляя их дюбелями с обеих сторон трещины;
  4. заделать щель раствором с добавлениями кусочков битого шлакоблока.

Важно. Наружные стены из пеноблоков или шлакоблоков желательно оштукатурить с применением металлической сетки. Это поможет вам сохранить отличный внешний вид дома на многие годы и защитит блоки от воздействий внешней среды, улучшая срок службы.

Резюме

Строительство домов из шлакоблоков – это очень экономичный и эффективный вариант. Главное, надо помнить, что только соблюдение технологических норм при строительстве гарантирует вам отличное качество (узнайте также чем клеить пеноблоки).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Стены из шлакоблоков

Здравствуйте, дорогие и жароустойчивые коллеги. Жарко! Да, жарко, но стройка не должна останавливаться. Хочется, конечно, провести денек в тенечке, попивая прохладный домашний квасок, но нельзя – потом, осенью, именно этого дня и может не хватить для завершения нашего грандиозного строительства. Поэтому сразу к делу.

Решил я сегодня рассмотреть и обсудить самый распространенный и доступный материал для стен – шлакоблок. Строго говоря, это название не совсем правильное. Не все строительные блоки содержат в своем составе шлак – тем не менее, народ гордо именует все строительные блоки с различными наполнителями ШЛАКОБЛОКАМИ. Что же это за стройматериал для стен?

Из чего делают блоки

Правильно этот материал именуется строительными блоками. Обычно в состав для изготовления этих блоков входят: вода, песок, наполнитель и цемент в качестве вяжущего вещества. А вот в качестве наполнителя раньше в основном применялся угольный шлак – отсюда и пошло название ШЛАКОБЛОК. В наше время уголь не так часто применяется в качестве топлива, поэтому наполнителем для изготовления строительных блоков служит множество других сыпучих материалов: доменные шлаки, различные золы и пеплы, отсевы, возникающие при переработке камня, керамзит, бой кирпича и т.д. Какой дешевый наполнитель распространен в местности – из того и производят. Конечно, понятно, что от выбора наполнителя сильно зависят потребительские качества блоков. Например, самые теплые блоки получаются при использовании керамзита, а самые прочные – из отсева гранитного щебня. Бывают даже блоки без наполнителя, они содержат только воду, песок и цемент. Далее для удобства и быстроты повествования я стану называть все блоки, независимо от наполнителя, шлакоблоками.

Положительные свойства шлакоблока

– Самая низкая цена из всех стеновых материалов. Примерно от 20 до 40 рублей за штуку (в зависимости от наполнителя).

– Относительно большой размер (20х20х40 см или около того). Блоки такого размера можно легко положить самим, не привлекая каменщика. Стены растут быстро, так как в одном квадратном метре всего 12-13 блоков.

– Самый распространенный материал – продается везде. Правда, в разных регионах свои предпочтения в использовании наполнителей.

– Относительно небольшая толщина стен не «съедает» полезную площадь дома.

Отрицательных качеств немало

– Так как производят шлакоблок все кому не лень – его качество непредсказуемо. Простейшее оборудование стоит чуть ли не десять тысяч рублей, поэтому даже в небольшом населенном пункте может насчитываться несколько гаражных производителей блоков. А в больших городах их десятки. Побеждает тот, кто продает дешевле и старается экономить, не докладывая цемент. Конечно, прочность таких «малоцементных» блоков не соответствует строительным нормам. Отсутствие контроля со стороны государственных органов еще больше усугубляет ситуацию, так как по действующему либеральному законодательству строительные блоки для зданий до трех этажей сертификации НЕ ПОДЛЕЖАТ.

– Чаще всего недорогое оборудование не может обеспечить точную геометрию выпускаемой продукции, и размеры блоков могут сильно «гулять». Для того чтобы стена получилась ровной, нужен большой слой раствора для кладки и последующего оштукатуривания.

– Несущая способность блоков сильно зависит от количества цемента и материала наполнителя. Тем более что в погоне за легким весом изделий и экономией материалов большинство производителей делает пустоты в своих блоках, пустотность некоторых достигает 50%.

При такой пустотности боковые стенки блока получаются очень тонкими и достичь высокой несущей способности стены чрезвычайно трудно. Поэтому несущей способности таких блоков может быть недостаточно для применения бетонных перекрытий и строительства дома в несколько этажей.

– Блоки почти со всеми наполнителями не соответствуют современным требованиям по теплосопротивлению и требуют основательного дополнительного утепления. Самые теплые блоки – из керамзита, самые холодные – из гранитного отсева.

– Внешний вид даже качественных блоков весьма непрезентабелен. Требуется внешняя отделка стен, тем более что морозостойкость некоторых блоков вызывает большие сомнения.

– При использовании доменных шлаков в качестве наполнителя и отсутствии входного контроля над ингредиентами со стороны недобросовестных производителей блоки могут иметь повышенное содержание тяжелых металлов и повышенный уровень радиации.

Хороший блок – дорогой

Конечно, почти все эти минусы обусловлены нарушением технологии при производстве блоков. Но есть много добросовестных производителей, которые изготавливают хорошие прочные блоки с правильной геометрией, проверяют все материалы на предмет их безопасности для здоровья человека. Такие надежные производители добровольно сертифицируют свою продукцию и даже получают свидетельство о гигиенической безопасности блоков. Но таких, к сожалению, меньшинство, и их блоки стоят дороже.

Кладем блоки

Несмотря на все мои предостережения, решили возводить стены из шлакоблока? Тогда давайте вкратце обсудим, какой инструмент вам понадобится для кладки. Нужны будут: мастерок, кирочка каменщика, строительный и гидроуровни, шнур, лопаты, ведра и корыто для замешивания раствора. Материалов для раствора всего три: сеяный песок, цемент и вода. Состав раствора такой: на одну часть цемента (марки 400 или 500) нужно взять четыре части сеяного песка, залить эту смесь чистой водой с небольшим количеством любого моющего средства (в качестве пластификатора из расчета 0,5 стакана на 1 мешок цемента) и замесить. Нужно учитывать, что сильно жидким раствор делать не следует, так как относительно тяжелые блоки просто выдавят жидкий раствор из шва.

После замешивания раствора выставляем по гидроуровню (не забыв про гидроизоляцию цоколя) четыре угловых блока, чтобы они находились строго в одной плоскости. Затем проверяем диагонали и натягиваем между ними шнур или леску и начинаем кладку стен, не забывая про дверные и оконные проемы. Если вам понадобится укоротить блок, его можно просто обрубить острой стороной кирочки, но лучше аккуратно обрезать отрезной машинкой с помощью диска по камню. По окончании кладки каждого этажа и перед установкой крыши заливаем армированный бетонный пояс для увеличения жесткости здания и равномерного распределения нагрузки. Перемычки над окнами и дверями можно залить по месту из бетона, купить и установить готовые железобетонные или использовать металлические уголки подходящего размера. В общем, работа несложная, и любой рукастый мужчина с ней справится.

И все равно, по моему мнению, даже самый хороший шлакоблок, произведенный на самом современном оборудовании, из качественных материалов, с полным соблюдением всех технологий, безнадежно устарел. Его удел – это гаражи, хозяйственные, производственные, подсобные и другие второстепенные помещения, а также коровники, свинарники и птичники.

Ну, впрочем, вам решать, из чего строить стены дома. А я лишь высказываю свои, надеюсь, полезные, рекомендации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector