Соединение ламината в дверном проеме

Соединение ламината в дверном проеме

Стык ламината в дверном проеме

Работы по укладке этого материала достаточно просты и понятны. Части материала кладутся на черновой пол так, чтобы составляли одно целое, с этим может справиться и тот, кто прежде не занимался никогда такими работами. Но в процессе возникают некоторые трудности его укладки, она усложняется стыками, углами, проемами, необходимо знать некоторые правила, как укладывать материал в таких местах. Укладка ламината в дверном проеме имеет свои нюансы.

Схема укладки ламината

Схема укладки ламината.

  • линейка (металлическая, деревянная), карандаш;
  • металлический, деревянный или резиновый молотки;
  • предмет типа лопатки для монтажа, дрель, ручная или электрическая пила, пила по металлу (ей удобно резать ламинат);
  • брусок, им будут уплотняться стыки панелей;
  • заглушки для фиксирования зазоров;
  • бумага из фетра, полиэтиленовая пленка, клеящий состав (ПВА).

В любом случае работа выполняется такими этапами:

  • подготовка инструментов, материала;
  • произведение замеров с учетом возможных изменений материала;
  • подготовка дверного проема;
  • нарезка материала;
  • укладка.

Характеристика самого процесса

Схема структуры ламината

Схема структуры ламината.

Чаще всего трудности возникают при укладке ламината возле двери, в дверном проеме, подобных местах. Первое, что необходимо сделать в таком случае, это сделать замеры зазора плоскости пола у двери.

Для этого нужно знать некоторые нюансы. Размер его должен быть меньше 10 мм. Это имеет значение, поскольку после монтажа материала дверной конструкции полотно должно свободно двигаться. Если необходимо, можно изменить высоту двери.

Перед работами с ламинатом проверяют, подходит ли основа, на которой он фиксируется под его укладку. Основание должно быть ровным, условия влажности подходящими (для плит ДВП). Пол может состоять из вышеназванных плит, они пригодны для монтажа, также укладывают и на старое покрытие, бесшовную основу из цемента, керамическую плитку, древесную основу.

Варианты укладки ламината

Варианты укладки ламината.

Ковровые ворсистые материалы — подвижная, мягкая основа, поэтому непригодна для укладки ламината. Если она есть, то ее полностью удаляют перед укладкой материала. Пол из ксилолита тоже не подходит, поскольку имеет большую остаточную влажность.

Перед работой тщательно подготавливается основание. Материал необходимо уложить на чистую поверхность, она должна быть ровной, стойкой, сухой. Маленькие деформации устраняются, для этого есть подкладка.

Плоскость чернового пола подлежит шлифовке и шпатлеванию, если ее уклон больше 3 мм на 1 м. Для укладки ламината на доски, их обязательно выравнивают, если это нельзя сделать, то деформированные заменяют. Если основа состоит из паркетных досок, то материал кладется в том же направлении что и они.

Ламинат кладется на специально подготовленную для этого подложку. Используют полиэтиленовую пленку, она защитит его от влажности и стелется на поверхность основы. Если материал укладывается на подогреваемую основу, пленка обязательна.

Схема укладки ламината около дверных проемов

Схема укладки ламината около дверных проемов.

Дополнительная теплоизоляция обеспечивается плитами из пенопласта, он обеспечит хорошую шумоизоляцию. Монтируют и систему шумопоглощения, для этого используется картон со специальным рельефом. Он укладывается несколькими слоями и скрепляется двусторонним скотчем.

Нужно учитывать, что материал после укладки имеет свойства сжиматься и расширятся. Стены, выдающиеся над основой элементов, должны быть с зазором не меньше 1-1,5 см на 1 м. Во время работы с материалом там делаются заглушки, они убираются после окончания укладки.

Если используется материал в виде панелей для комнаты, размеры которой больше 8х12 м, предусматривают дельтационнное расстояние, его размер не меньше 1 см на 1 м. Он свободный, обеспечивает изменение участков материала, учитывается воздействие влаги и перепады температуры.

Монтируют плинтусы только к поверхности стены, нельзя крепить такое покрытие к основе.

Вернуться к оглавлению

Укладка ламината в дверном проеме

Укладка ламината возле батареи

Укладка ламината возле батареи.

Манипуляции с материалом в этом и подобных местах имеют сложности. Для произведения работ самостоятельно нелишним будет несколько раз убедиться, что основа подготовлена. Сам материал должен также отвечать таким требованиям. Панели ламината держат в сухом месте.

Укладку ламината под дверью можно осуществить, используя несколько методов, основных есть три: перпендикулярно, параллельно лучам света, по диагонали.

Предварительно измеряют ширину комнаты и последней полосы материала. При результате не больше 5 см разрезают или распиливают панели материала заднего ряда, нужно, чтобы первые полосы совпадали с последними по ширине.

Плинтусы не прижимаются сильно к полу и фиксируются только к стене, иначе это нарушит способность материала к изменению вследствие внешних условий и он будет деформироваться, трескаться. Проем оформляется декоративными порожками, планками, которые также имеют и практические функции.

Работа в дверном проеме имеет нюансы и сложности. Необходимо, прежде всего, сделать подпиливание коробки, наличника. Расположение порогов для перехода значимо при длине комнаты более чем 12 м, ширине — 8 м, чтобы спрятать шов стыка берут расширительные профили, предназначенные для этого. Они изготавливаются и продаются различных цветов и оттенков, поэтому подобрать их не составит труда. Такие декоративно-функциональные элементы крепятся не к материалу, а к основе.

Вернуться к оглавлению

Компенсационный шов: особенности

Он делается в области дверного проема и потом прячется накладкой.

Монтаж полос из ламината в проеме исполняется плавающим методом.

Схема различия замков типа «Click» и «Lock»

Схема различия замков типа «Click» и «Lock».

Клеящим составом обрабатываются только стыки, в конечном итоге, выходит монолитная единая плоскость, не скрепленная с основой.

Эта область испытывает высокие нагрузки, прочность сцепления должна быть максимальной.

Есть 3 способа для укладки материала в проемах:

  1. Дверное полотно подрезают и корректируют на толщину укладываемого ламината.

Внизу на коробе производятся пропилы, в них вставляются панели. Это легкий и простой способ, выполнять его нужно аккуратно, так как можно испортить дверную конструкцию, если она дорогая, то это весьма досадно. Для пропила можно использовать ножовку с мелкими зубцами по дереву или по металлу. Делаются два пропила с двух сторон, в них заходит панель ламината и фиксируется. Пропилы делают в дверном проеме, тщательно их замерив, поскольку второй возможности не будет. Пилить необходимо аккуратно и медленно, чтобы не было сколов и растрескивания, расслоения материала короба.

  1. Второй способ состоит в том, чтобы уложить ламинат до установки двери. Это оптимальный вариант при длительном капитальном ремонте, когда планируется монтаж новых дверей. Сначала стелется материал, а потом монтируется дверная конструкция.
  2. Третий — исключает подпил дверей.

Панели подрезают, чтобы при установке они прилегали плотно и отсутствовали щели. Необходимо максимально точно их подрезать, в таком случае они не заходят под двери, а прилегают к месту дверного полотна. Тут можно не соблюдать правило, что ламинированное покрытие должно отстоять на 5-10 мм от стены, поскольку оно расширяется или суживается под действием среды, но, учитывая небольшие размеры проема, в данном случае оно будет незначительным.

Два покрытия в дверном проеме

egal_novice , все зависит от двери. Если зазор между полотном и полом достаточный (что является правилом для большинства отечественных дверей), то стык делается под полотном. Если этот зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства), то стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну. Естественно, что во втором случае оба напольных покрытия должны быть в одном уровне. Если полы в разных уровнях, то за выбором дверей следует обращаться к тем производителям, которые позволяют регулировать зазор между полотном и полом и длинну стоек.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я буду делать так чтобы покрытия были в одном уровне. Между покрытиями думал ставить стыковочный молдинг — наверное можно его назвать порожком.
Какие двери я ставить буду пока не знаю — как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

egal_novice написал :
Посередине проема, или ближе к наружной стене? (Не представляю пока как там доборы будут, как дверь вообще крепить)

Обычно дверь устанавливается к какой то одной стороне,к внутренней, или к наружной. И открывается с учетом как станет потом мебель, и где выключатель,розетки. Толщина дверного полотна 40 мм.
Значит будущий стык под порожек нужно делать под центром полотна, 20 мм от наружной или внутренней плоскости стены. Порожки,кстати, есть и 30 мм шириной. Их при закрытой двери совсем не видно

Труд без искусства — Варварство!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

egal_novice написал :
как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

универсальный подход такой:

vago083050 написал :
стык размещается в проеме с внутренней стороны дверного короба, противоположной стороне открывания полотна, так, чтобы профиль стыковочного порожка подходил вплотную к полотну.

если двери будут с большим зазором между полотном и полом и «длинными» стойками короба, то стык делается посередине предполагаемого полотна.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

egal_novice написал :
Какие двери я ставить буду пока не знаю — как лучше сделать, чтобы потом в будущем не мучиться с установкой двери и переделкой стыка?

Думаю,вам надо прежде определиться с дверью,поскольку возможен вариант

vago083050 написал :
зазор минимальный (что является правилом для дверей иностранного производства)

Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.В принципе порожек встанет,но лучше подстраховаться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Вот об этом я и говорю

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Коробки бывают уже запилены по длине в определенный размер.Зазор оставляют,блин,меньше сантиметра.

А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
А кто, собственно, обязывает ставить коробку в упор на пол?

Никто не обязывает.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Зачем же ставите? Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке. Потом вытащить. В этом никакого нарушения нет — ни технического, ни эстетического.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
В этом никакого нарушения нет — ни технического, ни эстетического.

Насчет эстетического. как-то не очень.Наличники до пола,а между ними дырка в сантиметр? Или «колхозить» деревяшку? Лучше уж пусть зазор маленький.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
а между ними дырка в сантиметр?

Это в твоем воображении. Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
Подложить под коробку сантиметровые прокладки при установке.

stroyman написал :
Дверь с окончанием коробки почти вровень. И наличник сдвигать на см зачем? 3-4мм

Я понимаю так.Положили прокладку 1см.Вынули-получили зазор 1см.Куда он денется в дальнейшем? Предполагаю,что дверь «висит в воздухе» как раз на этот сантим.Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Предполагаю,что дверь «висит в воздухе» как раз на этот сантим.

Дверь всегда как бы «висит в воздухе» как раз на этот 1-2см.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
Дверь всегда как бы «висит в воздухе» как раз на этот 1-2см.

Я имел в виду коробку.Мы ведь о ней говорим.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Поэтому и говорю,что по эстетике не проходит.

Фото: опусти наличник на пол. Не делай такой большой отступ наличника от края коробки. Низ двери — вровень с коробкой. Единая щель. Что напрягает? Эта щель с высоты полета головы абсолютно не видна

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Фото по другому поводу.Не помню уже по какой причине плитка укладывалась после установки двери.Я фотку влепил,чтобы зазор показать.

Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Лично меня ничего.Заказчики вряд ли согласятся.

Причем тут согласие заказчика? Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию. Ты-то где возьмешь недостающую длину коробки?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
Причем тут согласие заказчика?

Ну,он. как бы поточнее выразиться. деньги платит!

stroyman написал :
Заказчик купил комплект ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ такую технологию.

По «приобретенной технологии», при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон «на метр по километру».

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
По «приобретенной технологии», при установке как положено,предполагается хоть минимальный,но зазор.В новостройке обычно проблем не возникает,там сам делаешь все ровно .Хреновый вариант может быть в старых домах,когда полы имеют уклон «на метр по километру».

Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ! Это мастер поставил дверь чуть выше нужного

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
Седьмой пост фото: Минимальный зазор в1-2 мм НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ!

Ну да.Там явно «экстремальный» вариант.Мне пока такие не попадались.Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mihamaster написал :
Обычно при заводской запилке остается в среднем 8 мм.Хватает и под порожек.

Заказчик и с 8 мм может не согласиться. Коврики любят, паласы толстые..

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

stroyman написал :
Заказчик и с 8 мм может не согласиться.

А вот при таком варианте ему уж точно деваться некуда

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее. Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Брейгель написал :
Стык двух покрытий однозначно должен быть под торцом закрытой двери. Какие могут быть непонятки с определением положения двери и направлением открывания? Это проблема заказчика и пусть он не ленится и её решает побыстрее.

Заказчик и исполнитель в данном случае одно лицо — и оно мое

Брейгель написал :
Обязательно надо делать зазор в 15-20 мм от низа двери до пола. Иначе нарушается система вентиляции не только данного помещения, но и всей квартиры. Я уж молчу про ковры, которые могут иметь место быть. В моей жизни ни один самодур-заказчик не настаивал на зазоре в 2 миллиметра под дверью. Хотя некоторые и просили замазать сантиметровую дырку под стойками коробки силиконовым герметиком в тон.

20 мм. ну не знаю. 15 то многовато мне кажется. 2мм может и перебор — но 5мм мне видится вполне нормальным вариантом. Хотя если у меня там будет тот самый стыковочный порожек он наверное будет 4-5мм. Плюс еще 5 — ну где-то 1см наверное получается

Стык между плиткой и ламинатом на входе в ванную

Часто во время ремонта возникает проблема стыковки двух разнородных напольных покрытий при переходе из одной комнаты в другую при отсутствии порога. В настоящее время существует несколько отработанных способов стыковки разнородных покрытий. Чаще всего возникает необходимость «срастить» ламинат и кафель. Для решения этой задачи существует несколько отработанных способов. И самый простой из них – порожек или стыковочная планка.

Стык между плиткой и ламинатом

Фото: depositphotos.com

Порожки на стыке плитки и ламината: разные и всякие

Простая планка

Место соединения плитки и ламината можно закрыть специальной планкой, накрывающей стык. Простейший вариант – металлическая планка со сквозными креплениями. Она накрывает стык, прижимается краями к поверхности и крепится сквозными саморезами с потайной головкой или другим аналогичным крепежом.

Преимущества такого способа: простота монтажа, надежность, нетребовательность к качеству укладки покрытия. Такая планка надежно скроет стык даже при не слишком точном совпадении покрытий по высоте и не очень точной подрезке на границе. Края планки, прижатые к поверхности пола, а так же головки крепежа следует тщательно уплотнить силиконовым герметиком. Это исключит попадание в зазоры влаги и грязи.

Недостатки: такая планка способна закрыть только прямой стык, выпуклый профиль выступает над плоскостью пола, видимые головки саморезов несколько портят эстетику перехода. Такая планка наиболее уместна в дверном проеме между комнатами. Например, при входе в ванную.

«Вечный» порожек

Дальнейшее развитие планки-порожка – Н-образная стыковочная планка. Ее профиль напоминает букву «Н», уложенную набок. Эта планка заводится нижней полкой под уложенный и прирезанный по границе ламинат, а затем в противоположный ламинату паз заводится точно подрезанная по месту плитка и укладывается на клей. Неизбежный зазор со стороны плитки затирается плиточной затиркой, а со стороны ламината заполняется силиконовым или акриловым герметиком. При таком способе стыковки покрытий очень важна точность и аккуратность работы.

Преимущества метода: аккуратный переход, высокая прочность крепления порожка, отсутствие видимых крепежей.

Недостатки: стык между плиткой и ламинатом возможна только по прямой, монтаж требует высокой точности соединения и идеального совпадения плоскостей разных покрытий, демонтаж порожка возможен только вместе с покрытием пола.

Плавные линии границ

Разборный аналог Н-образной планки существенно упрощает процесс стыковки. Планка состоит из двух Т-образных профилей, которые соединяются «ножками», образуя такой же профиль, как и в предыдущем варианте. Монтажная планка укладывается по линии границы на основу (стяжку) и фиксируется любым доступным способом. После укладки покрытия верхняя декоративная планка вставляется в зажим нижней и защелкивается, накрывая линию стыка.

Выпускаются планки, пригодные для соединения отделок не только в одной плоскости, но и специальные профили для согласования пола разных высот. Кроме того, существуют профили, которые можно изогнуть и использовать для стыковки материалов по произвольной линии. Такая необходимость часто возникает при различных дизайнерских решениях отделки пола. Изгибаемый профиль обычно изготавливается из пластика и гнется при нагреве строительным феном или в горячей воде.

Этот вариант стыка плитки и ламината имеет очевидные преимущества: относительную простоту монтажа, отсутствие видимых креплений, возможность криволинейной стыковки.

Из недостатков остается лишь выступание границы над плоскостью пола.

Пробковый демпфер для пола

Идеально ровный стык можно получить с использованием пробковых демпферов.

Этот демпфер представляет собой планку из пробки (кора пробкового дуба) толщиной 10-15 мм. Будучи уложенной в стык, эта планка надежно уплотнит его и скомпенсирует температурные и влажностные колебания покрытий. Пробка способна к значительному сжатию под нагрузкой и восстановлению первоначальных размеров при ее исчезновении.

Таким образом, можно получить гладкий стык между плиткой и ламинатом, который будет «играть», не теряя герметичности. Пробка практически не впитывает влагу, не вбирает пыль и обладает очень высокой износостойкостью.

Нужен ли «разрыв» в ламинате между помещениями?

Здравствуйте! Решил класть в квартиру ламинат. Будет ровный пол (стяжка и т.д). Хотел класть одним листом без порожков,но есть такое мнение что между помещениям должен присутствовать «разрыв» из за разной весовой нагрузки,влажности. вроде так правильно по технологии. И есть ли принципиальная разница между толщиной ламината 8 мм или 9,5 мм для квартиры. Спасибо.

Спрашивает Слободянюк Сергей СергеевичСлободянюк Сергей Сергеевич

Мастеров онлайн: 419 Заказов в неделю: 1 216 Предложений в сутки: 585

Андрущенко Василий Михайлович

Здравствуйте! Да,Вы правы,демаркационный шов нужен.Толщина ламината не имеет значения.Значение имеет качество и толщина Ламинации(верхнего слоя),и качество замков.Отличный ламинат Allok Норвегия.Удачи.

Это зависит от качества замковых соединений, от длины ряда и от температурных перепадов внутри помещения.

Сирожкулов Роман

Правильное мнение — с производителями надо считаться .Хотя- для продвинутых ,можно сделать без швов ,нужен зазор у стен не менее 20мм и соответствующий толщины, плинтус, который перекроет зазор .И чем толще ламинат ,тем он прочнее и сильнее чувствительнее к неровному полу.

Перегудов Владислав

Роман, а наличники тоже должны быть толщиной более 2 см?

Сирожкулов Роман

В качестве наличников можно использовать накладные молдинги из полиуретана у основания толщина 24мм либо лепнина из гипса .

Перегудов Владислав

Ну да, как вариант. Только вряд ли лепнина будет уместна в Хай-теке или минимализме. Да и дешевле будет поставить порожек скрытого крепления с ответной частью,разделяющий ламинат под дверью, сейчас есть высотой всего 2-3 миллиметра. Тогда и зазора будет достаточно в 6-8 мм.

Сирожкулов Роман

Согласен ,к некоторым стилям может не подойти ,но если хорошо поразмыслить можно что-то другое придумать ,а так на среднестатистическом уровне конечно лучше придерживаться рекомендациям производителя.

Моисеев Олег Васильевич

Если не хотите,чтобы ламинат вздулся — обязательно делать разрыв в дверном проеме(по дверным полотном)

Ковбаса Александр Владимирович

не нужен разрыв,все будет окей

Зайцев Андрей Николаеевич

Доброе время суток. Кладите целым листом и никаво неслушайте. Диформационного шва будет достаточно от стены 15-20 мм. При необходимости ремонта, можно под дверным полотном в любое время разпилить и перебирать ламинат. Хорошего вам ремонта.

Читайте также  Как класть ламинат по диагонали?

Шабанов Станислав Хаус-Мастер

тогда делайте стык ламината под полотном двери. Если разойдется, то закроете порожком.

Христинин Владимир Петрович

ламинат вдоль двери или поперёк? (направление полос)

Семенов Дмитрий

Сергей, насчет разрыва — 5 лет назад у себя в квартире в качестве ЭКСПЕРИМЕНТА положил ламинат «сполошняком» в коридоре и двух прилегающих к нему комнатах. До сих пор пол лежит безукоризненно — ни вздутий, ни расхождений. Касательно толщины ламината для квартиры — принципиальной разницы, кроме финансовй, нет. Всем успехов!

Горбатых Олег Павлович

20 мм зазор — это слишком круто, 10 мм от всех конструкций вполне достаточно. Если общая длина пола не превышает 8 м, то можно укладывать без компенсационного шва под дверью. Но если Вы поставите тяжеленный шкаф в одном конце и в другом, то место под дверью будет самым слабым звеном, зимой при низкой влажности может разойтись, а летом вспучится именно в этом месте.

Каратаев Эдуард Владимирович

Ерунда все это.Просто класть без поррожка труднее приходится класть с 2 сторон да и невсегда получается с порожками легче и проще.А 8 или 10 это ерунда,главное качество и замковое соединение чтоб хорошее было.Просто для большой проходимости народа(производственый) большая толщина,а для квартиры32 клас 8-9 достаточно

Строительная компания

Никаких разрывов не должно быть, а принципиальной разницы в толщине нет. Есть и 12,5 мм.

Профессиональный ответ: Это зависит от качества замковых соединений, от длины ряда и от температурных перепадов внутри помещения.

Егоров Юрий Анатольевич

правильно разрыв нужен технологический а толшина ламината не имеет разницы только выбирайте ламинат 33 класс

Профессиональный ответ: Это зависит от качества замковых соединений, от длины ряда и от температурных перепадов внутри помещения.

Как сделать стык ламината и плитки

Как сделать стык ламината и плитки

Ниже будет рассмотрен вопрос того, как сделать стык ламината и плитки, а также описаны способы, которые наибольше всего подходят для этих целей.

Как сделать стык ламината и плитки

Соединение ламината с плиткой часто приходится делать при переходе из таких помещений как кухня и гостиная, коридор и санузел. Дело в том, что идеальным покрытием в ванной и на кухне считается именно керамическая плитка, а вот для гостиной и коридора чаще всего используется укладка ламината .

Поэтому то и возникает нестыковка ламината с плиткой, при переходе из одной комнаты в другую из-за разности напольных покрытий. Как же быть в данном случае? Как сделать стык ламината и плитки красивым?

На самом деле закрыть стык между ламинатом и плиткой можно различными способами и материалами. Наибольшее применение получили для этого так называемые порожки, они могут быть алюминиевыми, резиновыми или пластмассовыми.

Как сделать стык ламината и плитки без порога и по кривой

Монтаж порожка для стыковки ламината достаточно прост, для этого нужно подогнать напольное покрытие из плитки и ламината друг к другу, для того чтобы получился стык. Далее по размерам вырезается купленный порожек и фиксируется к черновому полу посредством шурупов.

Важно, чтобы стыковка плитки и ламината выглядела бы красиво и эстетично, рекомендуется делать их соединение в дверном проёме. Здесь обязательно стоит учитывать высоту до дверного полотна от пола, чтобы порожек не мешал бы в итоге открыванию дверей в комнату.

Стык плитки и ламината без порога

Чтобы сделать стык ламината и плитки без порога, придётся постараться с уровнем полов, поскольку наличие даже минимальных перепадов попросту недопустимо. Об этой особенности важно задуматься ещё перед укладкой плитки и ламината.

Если после замеров оказалось так, что перепад пола из кухни в гостиную всё же наблюдается, то его нужно обязательно устранить. Для этого на сегодняшнее время удобно использовать различные самовыравнивающиеся смеси, которые способны идеально выровнять пол на незначительную толщину.

Стык плитки и ламината без порога

Конечно же, при выравнивании пола, для того чтобы стык плитки и ламината можно было бы сделать без порога, важно учитывать и толщину самого напольного материала с клеем и подложкой, если это касается ламината.

После подгонки и укладки, стык между плиткой и ламинатом обычно заделывается декоративной затиркой. На этом стыковка плитки и ламината без порога закончена.

Криволинейный стык ламината и плитки

Однако не всегда нужно состыковать ламинат и плитку по ровной траектории в месте установки дверей. Часто приходится выполнять криволинейный стык ламината и плитки. В таком случае просто не обойтись без гибких порогов, которые сегодня не трудно купить на рынке или в строительном магазине.

Криволинейный стык ламината и плитки

Наибольшей популярностью пользуются гибкие пороги для стыковки ламината — STEP FLEX. Изготавливаются они из прорезиненного материала. Также бывают и пластиковые порожки STEP FLEX, которые ничем не хуже резиновых порогов, поскольку они также хорошо поддаются сгибанию.

Чтобы правильно установить гибкие пороги STEP FLEX их монтаж необходимо выполнять вместе с укладкой напольного покрытия. Следует также знать и то, что с помощью STEP FLEX могут быть устранены незначительные перепады напольного покрытия, до 15 миллиметров.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector