Сколько отступать от стены при укладке ламината?

Сколько отступать от стены при укладке ламината?

Как укладывать ламинат своими руками — пошаговая инструкция

Виды покрытий полов

При укладке ламината нужно следовать общепринятым правилам и строительным нормам. В противном случае материал не будет эксплуатироваться долгое время, стыки протрутся и появятся следы деформации. Поэтому очень важно класть ламинат поэтапно, не упуская ни одного нюанса, чтобы потом не переделывать работу полностью.

Пошаговая инструкция укладки ламината

Пошаговая инструкция укладки ламината

Разберемся, как правильно осуществить поэтапный монтаж ламината самостоятельно в домашних условиях.

Шаг 1. Подготовка инструментов

Для начала необходимо найти все требуемые инструменты для монтажа ламината. К самым важным подручным средствам для кладки ламината относятся:

  • молоток;
  • электрический лобзик;
  • карандаш для чертежей;
  • брусок из дерева;
  • распорные клинья;
  • нож;
  • монтировка или подойник.

Все это можно найти в любом строительном магазине.

Шаг 2. Подготовка пола

Для начала требуется выровнять поверхность, на которую будет укладываться покрытие. Для каждого материала предусмотрена своя технология выравнивания, но без проведения этой процедуры ламинат может быстро испортиться и потерять свой первоначальный вид.

Если основание бетонное, то необходимо устранить дефекты на нем: трещины и ямы заделать, выемки залить специальной смесью. Если пол из дерева, то чаще всего поверхность выравнивают кусками фанеры, прикрученными шурупами. Основу из цемента нужно загрунтовать, а доски отшлифовать, чтобы убрать все неровности и заусенцы.

Шаг 3. Монтирование подложки

Чтобы не возникало деформаций положенного ламината, требуется изолировать его от влаги. Для этого устанавливается специальная подложка, сделанная из материалов, поглощающих воду. Прекрасно подойдет обычный полиэтилен толщиной не менее 20 мм. Для соединения частей потребуется только скотч. Для бетонных полов монтаж гидроизоляции предусмотрен в обязательном порядке, как и для цементных или монолитных покрытий.

Установленная подложка не только отталкивает влагу, но и выполняет ряд других значимых функций:

  • звукоизолирующая;
  • выравнивающая;
  • статичная.

Шаг 4. Определиться со схемой укладки

Из предложенных вариантов требуется выбрать тот, который подойдет для помещения и интерьера. Главное, чтобы способ укладки был не затратный и не способствовал большому количеству расходов. Исходя из этого строится схема кладки ламината, просчитывается количество требуемого материала и производятся закупки. Главное знать, сколько метров ламината понадобится для застила всей комнаты.

Шаг 5. Монтаж панелей

Далее можно приступить непосредственно к установке ламината. Самый распространенный тип кладки данного напольного покрытия – палубный. Он более экономичный и не оставляет излишек. Следует произвести следующие действия:

  • положить первую доску гребнем к стене, а сторону с замком повернуть на себя. Важно не забыть оставить маленькое расстояние между ламинатом и стеной;
  • к установленной панели присоединить следующую, произвести такие действия до конца линии без зазоров;
  • чтобы скрепить элементы вдоль, осуществляется вставка доски под углом, а уже потом нажимать до характерного звука;
  • последняя обрезанная панель устанавливается в новом ряду, а именно в начале;
  • все замки с торца можно соединять как по горизонтали, так и по вертикали.

Шаг 6. Сборка второго ряда

Следующий ряд собирается по такому же принципу. Используются обрезанные ранее панели для того, чтобы начать ряд заново Таким образом, лишних деталей почти не останется. В конце укладки второго ряда ламината необходимо полностью приподнять ряд под углом и скрепить панели с торца.

Аналогичные действия нужно проделать и с другими оставшимися рядами. В конце получится полноценный рисунок, который без проблем дополнит дизайн комнаты.

Технология монтажа ламината на пол

Технология монтажа ламината на пол

Очень важно обращать внимание на то, какое покрытие будет под уложенным ламинатом. От этого будет зависеть технология кладки и другие не менее важные нюансы. Основание для покрытия – самая важная часть, которую нужно подготовить первым делом.

Укладка на бетонный пол

Если материал расстилается на пол из бетона, то поверхность следует изначально подготовить к работе. Для этого нужно произвести следующие действия:

  • защитить поверхность от влаги и проверить, чтобы в дальнейшем никакая вода не смогла просочиться туда;
  • выровнять бетонный пол, устранить все бугорки и другие перепады высоты;
  • провести шумо и теплоизоляцию для более качественной отделки.

Первым делом нужно с помощью шпаклевки заделать в отверстия и ямы в полу, если таковые имеются, также убрать видимые выступы. В случае сильной деформации сделать еще одну стяжку бетона поверх уже застывшей. Только после всех проведенных действий можно производить монтаж ламината.

Укладка на деревянный пол

Если пол полностью сделан из дерева, то первое, что необходимо сделать – закрепить доски шурупами. Это нужно произвести для того, чтобы элементы не издавали противный скрип. Далее предстоит действовать по следующей схеме:

  • вкрутить шурупы в скрипящие доски;
  • закрепить сверху досок фанеру, чтобы выровнять поверхность, прикрутив шурупами;
  • оставить место у стены на расстоянии 10 мм.

После прохождения этого механизма подготовки основания можно смело приступать к монтажу ламината. Главное помнить, что шурупы должны находиться на расстоянии не менее 10 см друг от друга, иначе покрытие может неправильно разместиться.

Укладка на линолеум

Если вдруг случилось так, что необходимо произвести кладку ламината прямо на линолеум, то тут следует учесть много особенностей. В нем есть и свои плюсы – линолеум служит как дополнительная звукоизоляция. Главное, чтобы у этого материала не было дефектов, иначе при кладке ламината может произойти его деформация, а стыки впоследствии разойдутся. Чтобы правильно положить материал на линолеум, нужно соблюсти четыре правила:

  • подготовить базовую поверхность, для этого линолеум нужно очистить, помыть и тщательно высушить;
  • заклеить все видимые дыры кусками такого же строительного материала;
  • обратить внимание на степень влажности покрытия, если он отсырел, то ламинат положить не удастся;
  • сделать подложку сверху, чтобы избежать незамеченных дефектов материала.

На линолеум класть ламинат весьма трудно, поэтому важно очень хорошо подготовить поверхность к данной процедуре. В крайнем случае можно сделать дополнительный слой поверх базового, чтобы точно быть уверенным в ровной поверхности.

Правила и секреты укладки ламината

Правила и секреты укладки ламината

Профессиональные эксперты дают много советов относительно кладки ламинатного покрытия. На самом деле достаточно соблюдать несколько простых правил, обеспечивающие длительную эксплуатацию такой поверхности, которую в будущем не придется перестилать. На самом деле, эти правила нужно помнить при проведении каждых ремонтных работ. Рассмотрим некоторые из них.

Чистая ровная поверхность

Перед работами вне зависимости от характера поверхности необходимо очистить пол. В противном случае ламинат будет вздуваться, скрипеть или даже расходиться по швам. Самым главным правилом, которое требуется усвоить, выступает чистота. Она важна и не только в ремонте.

Устранение перепадов высоты

Нужно измерить наклон пола при помощи специального инструмента, который называется «уровень». Он показывает, насколько пол отклонен от нормы. Перепад на один метр не должен составлять более 5 мм. Если отклонение намного больше, то требуется выровнять пол специальной смесью, чтобы в дальнейшем не произошла деформация ламината.

Выжидание времени

Нельзя производить монтаж материала сразу после покупки. Ламинат так адаптируется к климатическим условиям помещения, нужно видеть его реакцию и быть к ней готовым. По истечении двух суток можно смело устанавливать ламинат. При этом важно не изменять температуру воздуха в помещении на протяжении всего монтажа.

Выбор правильного направления

Здесь нужно руководствоваться характеристиками комнаты и дизайнерскими решениями. Важно выкладывать ламинат по направлению от солнечного света, то есть от окна. Так комната будет выглядеть больше и намного светлее, поскольку солнечный луч будет как бы продолжать ламинат. Этот вариант укладки поможет скрыть все видимые стыки.

Монтаж хорошо подобранной подложки

Чтобы поверхность материала не скрипела и не провисала, нужно выбрать подложку. Подойдет фанера, но ее толщина не должна превышать 3 мм. Иначе замки между панелями будут ломаться, а стыки расходиться. Самая экологичная подложка – пробковая, но она требует подстила полиэтилена для избежания воздействия пара. Также очень важно склеивать листы подложки между собой скотчем или клейкой лентой.

Оставление места от стен

Нужно не забывать отступать место при укладке ламината. Его требуется расстилать на расстоянии 10 мм от стены. На этом месте будут специально предусмотренные конструкции или плинтусы. Это нужно сделать, чтобы со временем ламинат не вздувался. Стыки материала следует обрабатывать только проверенным клеем для таких поверхностей.

Схемы и варианты укладки ламината

Существует много методов настила данного материала. Нужный вариант выбирают согласно характеристикам помещения, его назначению и общему дизайну. Рассмотрим самые распространенные из них.

Классическая укладка

Классическая укладка ламината (хаотичная)

Применяется во всех помещениях и комнатах вне зависимости от назначения. Подходит под любой интерьер, поэтому можно смело использовать именно эту схему. Кладка бывает вертикальной и горизонтальной, в зависимости от размещения относительно источника света. Хороша тем, что после ремонта практически нет большого количества расходных материалов. Сами доски располагаются экономично, стыки соединяются аккуратно и не подвержены стиранию. Визуально расширяет или удлиняет помещение.

Укладка лесенкой

Укладка ламината лесенкой (в разбежку)

Также ламинат можно расстилать в форме лесенки или своеобразной елочки. Этот способ очень затратный и неудобный, к тому же подходит не для всех помещений. Но результат порадует глаз и значительно изменит геометрию всего помещения. Сама кладка осуществляется кропотливо и аккуратно. Подходит к нестандартным дизайнерским решением.

Недостаток этого варианта кроется в больших затратах на материалы, поскольку их расход очень велик. Кроме того, необходимо тщательно рассчитывать положение каждой доски еще до начала кладки. Таким образом, уходит много времени на планирование и возведение стратегий настила.

Кирпичная кладка

Шахматная или кирпичная укладка ламината

По-другому ее называют шахматной. Такое название данный вид получил из-за интересного положения ламината относительно друг друга. Если присмотреться, то рисунок будет напоминать стену кирпичного дома или шахматную доску, только с прямоугольными элементами. Такое расположение позволяет визуально спрятать стыки и сконцентрировать внимание на общей картине.

Все элементы располагаются со смещением на один, создавая при этом немного хаотичный порядок. Отличается очень легким монтажом, который не требует дополнительных навыков и может быть осуществлен в домашних условиях самостоятельно.

Более подробно о вариациях кладки ламината можно прочитать в нашей статье «Схемы и варианты укладки ламината на пол».

Заключение

Таким образом, укладка ламината в домашних условиях не составляет трудностей. Сделать это можно с помощью подручных инструментов. Перед монтажом требуется ознакомиться со всеми представленными схемами и выбрать подходящую, чтобы потом нарисовать эскиз и посчитать материалы. Установка тоже не сложная – панели легко скрепляются друг с другом с помощью специальных замков, нужно только подрезать излишки и переносить их на новый ряд.

Как укладывать ламинат своими руками

Решили у себя в квартире положить ламинат? Если есть немного свободного времени и желание. А еще главное желание — сэкономить средства на работу по укладке ламината.
Как правило, стоимость любых работ, в среднем равна стоимости материала. Например, квадратный метр ламината стоит 500 рублей. Такую же сумму , примерно, придется отдать за 1 квадратный метр работы мастера по его укладке.
Итак, временем свободным владеем, желанием, допустим, тоже. Ну и наверное, решающее желание – вопрос экономии денежных средств.Тоже в наличии.

Итак, с чего же тогда начинать? Изучаем поверхность пола, куда будем укладывать ламинат. Вообще, как утверждают производители ламината, укладывать досочки можно на любую поверхность, главное, проследить:

  • Поверхность пола должна быть ровной, твердой, на ней не должно быть больших трещин, пузырей и так далее. Если, например, в полу будут трещины, то есть опасность, что в будущем стыки ламината разъедутся или ламинат будет скрипеть.
  • Идеальным полом можно считать тот, на котором перепады будут не более двух миллиметров, на один квадратный метр.
  • Если планируете класть ламинат на бетон, то нужно проверить, не крошится ли бетонное основание, нет ли на нем трещин и перепадов по высоте. Если перепады более двух миллиметров все-таки обнаружатся, то лучше произвести стяжку пола цементом или специальной смесью, предназначенной именно для такой цели. Смеси эти являются само выравнивающимися. Как правило, инструкция прилагается вместе со смесью.
  • Если укладывать будем ламинат сверху на дерево. Щели можно зашпаклевать.
    Неровности обработать рубанком. Старые гнилые, скрипящие доски пола следует заменить.
  • На старый линолеум нежелательно укладывать ламинат, так как первый может вздуться со временем, например. Лучше его снять и уложить ламинат на ровную поверхность. Но если нет такой возможности, линолеум ровный без пузырей и трещин, то можно ламинат все-таки на него уложить.
  • Идеально будет, перед укладкой ламината простелить плиты ОСП. Перед плитами хорошо будет положить пэт пленку, для улучшения гидропароизоляции . Но можно и без них.
  • Покупаем ламинат. Даем ему отлежаться пару дней в помещении, куда, собственно, мы собираемся укладывать его. Это делается, чтобы в дальнейшем древесину не покоробило, при перепаде температуры уже на уложенном полу.
  • Продолжаем готовить поверхность пола для укладки. Какой бы ламинат вы не приобрели, нужна будет подложка.

Подложка под ламинат бывает трех видов:

  1. Пробковая (самая дорогая), но зато 100% натуральная
  2. Состоящая из полистирола
  3. Состоящая из пенополиуретана

Можно выбрать тот вид, который удобнее вам.

Тут два варианта:
Подложка для ламината в рулоне
Подложка для ламината в виде панелей (плит)

Выбираем, что больше понравится. Принципиального отличия форма подложки не имеет. Но она должна быть под ламинатом обязательно. Это и теплоизоляция и амортизация досок ламината.

Как укладывать подложку для ламината.

  • Укладывать подложку нужно встык друг к другу. Потому как мы помним, что неровностей на черновом полу должно быть как можно меньше, а уложив подложку внахлест, мы добьемся обратного эффекта.
  • Далее определяем, сколько будем отступать от стен. Отступ нужен порядка сантиметра, для того, чтобы ламинат был уложен ровно.
    Для отступа можем подготовить деревянные колышки нужной нам толщины.
  • Пилить доску ламината можно электрическим лобзиком или обычной ножовкой. В магазинах продаются специальные пилы для ламината, они лучше и ровнее всего делают распил.
  • Также, не забываем подготовить резиновый молоток. Если такого нет в наличии, подойдет и обычный, только бить ламинат для стыковки будем через деревянную прокладку.

Полезные советы:

  • Стыки продольные должны будут находиться параллельно источнику света (например, двери балконной, окна). В этом случае стыки останутся незаметными.
  • Шип паза первой панели необходимо спилить, для того, чтобы край остался ровным. А сам паз должен быть на стороне, где будем продолжать укладывать доску ламината.
  • Просчитайте перед укладкой, не будет ли ламинат мешать открыванию дверей. Лучше тогда немного заранее подпилить дверное полотно.

Процесс укладки ламината:

Основная масса ламината, представленная на рынке, имеет название ламинированная панель замкового типа, или Click.


Система проста. Вставляем в паз одной доски, шип следующей доски. Под определенным углом. (У разных производителей угол колеблется от 25 до 45 градусов). Опускаем доску вниз. Все. Замок защелкнут. И так продолжаем собрать горизонтальную доску на ширину всей комнаты.
Далее, оставляя на смещение поперечного шва порядка сорока сантиметров, собираем вторую горизонтальную полоску.


Уже готовые полоски соединяем между собой. Если помещение, шириной больше метра, придется кого-то попросить вам помочь.

Одному собрать длинные полосы будет сложно, замки на ламинате могут начать «расстегиваться»


И продолжаем в том же режиме собирать, как конструктор ламинат.


Если шип плохо входит в паз, проверьте чистоту паза, туда могут попасть, например, опилки и мешать хорошему соединению досок.
Все, мы сами застелили ламинатом полы.

Поздравляем. Теперь вынимаем колышки вдоль стены (это отступ нужен для циркуляции воздуха).
Вдоль стен прибиваем плинтус. Внимание! Плинтус прибивает только к стене. В ламинат бить гвозди и шурупы нельзя. Повредим материал.
Все готово. Можно заниматься дизайном интерьера.

Инфракрасный (пленочный) теплый пол укладка своими руками. Авторские фото.

На семейном совете от идеи водяного теплого пола мы все же отказались и решили попробовать на зуб новомодный инфракрасный (пленочный) пол, который можно уложить под ламинат, паркетную доску, линолем, и т.д.

Как уверяют производители, он подходит также для размещения и под настенные и потолочные отделочные материалы, но зачем это нужно нам почему то не поясняют (в сауну?). Ну да ладно.

Инфракрасный теплый пол представляет собой карбоновую пленку с медной нагревательной полосой и с минимальным электромагнитным полем, которое в 10 раз меньше излучения от телевизора.

Обычно ширина пленочных полов 50, 80, 100 см и изредка другая. В зависимости от фирмы производителя линия среза (места где можно резать пленку) проходит с интервалом 15-25 см и обозначена знакомым спецсимволом:

Укладывается пленочный пол по принципу кабельного, но как опять же пишут в рекламных буклетах не требует выравнивания пола (с этим я все же не соглашусь — подробнее в конце статьи) и наличия стяжки.

Схема укладки

Т.о. сегодня мы жизнь себе немного упростили и работаем по такой схеме:

Кроме того, согласно инструкции имеем право положить его абсолютно под любое напольное покрытие, начиная от ламината и линолеума и заканчивая плиткой. Замечательно.

Подготовка поверхности

Нагревательную пленку монтируем на готовую стяжку с относительно ровной поверхностью.

А ещё лучше положить на слой утеплителя. Рекомендую 30 см ЭППС.

Так как пленка греет с двух сторон, то необходима теплоизоляционная подложка с отражающим эфектом (например, Изолон) , которая будет препятствовать потерям тепла.

Определяемся с необходимой площадью

В зависимости от квадратуры и формы помещения подбираем нужное количество полос и их длину.

Теплые полы не монтируются под мебелью и бытовой техникой, от всех стен и мебели по периметру нужно отступить по 10-15 см, от радиаторов около 20-25 см.

Полосы ни в коем случае нельзя монтировать внахлест, между ними должно оставаться расстояние хотя бы около 0,5-1 см.

Так как пленочные полы дают рассеивающее тепло, подложка со всех сторон должна выходить за их пределы на 10-15 см, как наглядно видно на фото.

Приступаем к монтажу

Пленочные полы при помощи скотча фиксируются к отражающей подложке. Все просто, раскручиваем рулон как обычные обои, клеим по краям скотч и радуемся результату.

Дом у нас немаленький и пленка укладывалась сразу в нескольких помещениях, для наглядности загружены фото из каждого.

Здесь во всей красе проявляется гибкость технологии — нагреваемую площадь можно выполнить любой, при необходимости самой сложной формы.

Сверху на случай если когда-нибудь вдруг зальем пол водой, укладываем гидроизоляцию — обычную полиэтиленовую пленку (100-110 микрон). На фото выше пленка уже лежит, на фото ниже её укладка в процессе.

Для сцепления с поверхностью пола сверху при помощи дюбелей.

Фиксируется жесткая сетка серпянка, которая должна выходить за пределы инфракрасной пленки на 15-20 см.

Дело шумное, но интуитивно понятное.

Результат получился такой:

Терморегулятор и датчик пола

Прошу любить и жаловать. Первый на фото слева, а датчик температуры справа:

Теплые полы работают от терморегулятора, который может быть навесным и встраиваемым. Первые очень удобно и быстро крепятся, но габаритная коробка просто прикрученная к стене слишком сильно выступает и выглядит неэстетично.

Потому её как правило стыдливо прячут за мебель или занижают к самому полу.

Совсем другое дело врезной вариант. Его следует монтировать в специальный подрозетник утопленный в стену.

Углубление выполняется на высоте между 30 и 120 см..

После финальной отделки сможем наслаждаться аккуратным, изящным решением. На фото все ясно без слов.

Датчик температуры

Это кабель, идущий от терморегулятора к теплым полам и регулирующий их температуру нагрева. Он является взаимозаменяемым и располагается в гофре.

Гофра должна располагаться под теплыми полами и здесь с нами сыграла злую шутку ровная поверхность помещения.

Пришлось штробить стяжку как мы делали здесь.

Подключение к электрике

Выполняется согласно общей схеме:

Подключение к терморегулятору

Подключаются теплые полы к терморегулятору согласно указанной схеме, главное не перепутать фазу и ноль. Латинской буквой L – обозначается фаза, а N – ноль.

В данном случае 1 и 2 разъем в терморегуляторе предназначен для подведения электрического тока от сети, где 1 разъем – фаза, а второй – ноль.

3 и 4 деления предназначены для подключения теплых полов, где 3 – это ноль, а 4 – это фаза.

5 разъем остается пустым.

К 6 и 7 подводится датчик пола, который идет в комплекте с терморегулятором.

Какой получился результат

Итак, что я вам имею сказать после описанного процесса.

Действительно стало тепло, очень удобно и комфортно. Собственно за этим все и затевалось.

Показания счетчика

По моим наблюдениям зимой 1 кв.м. пленки с мощностью 220 Вт в среднем будет потреблять около 50-60 Вт, и работать около 7-10 часов в сутки, в зависимости от температуры на улице.

Читайте также  Как заштукатурить дырку в стене?

При первом включении пленочные полы потребляют свой максимум электроэнергии, но по мере нагрева до выставленной температуры на терморегуляторе, они отключаются и переходят в экономный режим.

Экономия получается примерно 15% относительно кабельного пола ссылку на который я уже давал.

Советы при монтаже

Поверхность нужна все же ровная. Пленочный пол довольно нежная штука и укладка его на кривой пол — это риск повреждения в местах перегибов, которые неизбежны при монтаже на площадь с геометрическими дефектами.

Кроме того, ровное основание — это залог укладки без головной боли любого финишного покрытия: линолеума, ламината, паркетной доски, керамической плитки и т.п.

Если инфракрасный пол укладывается под плитку, то не стоит использовать армирование металлической сеткой.

Длина кабеля соединительного провода термодатчика 2,5 м., а иногда и того меньше. Этот размер следует учесть при планировке места размещения терморегулятора и точки вывода датчика.

Количество одноразовых контактов для пленки в комплекте не бесконечно. Будьте внимательны, вставляйте и фиксируйте правильно. Умолчу о важности хорошего соединения, особенно досадно если слабый контакт будет обнаружен уже после укладки ламината.

Не забываем про битумную изоляцию, которой проклеиваем все точки подключения проводов к пленке. Если в комплекте не окажется, то придется купить отдельно.

Какого производителя выбрать?

Я этот вопрос решил через полчаса чтения отзывов в интернете. Производителей немало, но и рекомендации по каждому из них однозначны. Отсеяв явный шлак, я лично выбирал из следующего списка с доминированием в нем корейских производителей: teplofol, heat plus, nanothermal, rexVa (торговая марка XiCa Film), green life, калео.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector