Самый дешевый фундамент для бани

Самый дешевый фундамент для бани

Как сделать фундамент для бани своими руками

При возведении любого сооружения (в том числе бани) своими руками самый сложный и ответственный этап – фундамент. При неверном расчете, неудачном выборе или некачественном возведении основной несущей конструкции сооружение будет проседать, давать неравномерную усадку и, в конечном итоге, разрушаться.

Выбор типа фундамента

Чтобы выбрать фундамент под баню, надо изучить состав грунта. Для этого потребуется выкопать яму около полутора метров глубиной.

Влажный песок, торф, заболоченный и зыбучий грунт – слабая основа для установки сооружения. В этом случае рекомендуется фундамент на винтовых сваях либо монолитная плита. Можно использовать ленточный, но тоже монолитный. Или комбинированный – свайно-ленточный, на винтовых сваях.

Все те же виды подойдут для хорошего грунта (крупнозернистый плотный песок, гравий, суглинок, глина). Но здесь допустимо также сделать столбчатый фундамент, это обойдется дешевле. На скальных породах монтаж свайного фундамента проблематичен, но можно использовать ленточный или плитный.

Расчет можно сделать своими руками, воспользоваться калькулятором в интернете или доверить специалистам. Проектирование осуществляется с учетом грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания, массы бани с печкой, других нагрузок. При устройстве ленточного фундамента ширина ленты должна на 10 сантиметров превышать толщину стены.

Подготовка участка

Первый этап возведения бани своими руками – выбор площадки. Оптимальный вариант – постройка на берегу водоема. Потребуется выбрать ровную площадку, желательно с уклоном в несколько градусов для самостоятельного оттока сточных и талых вод.

Выбранный участок следует очистить, снять дернину и выровнять поверхность. Далее сделать разметку под фундамент с помощью маркировочного шнура и деревянных кольев. Правильность разметки проверяется по диагоналям: если оба расстояния между противоположными углами будущего сооружения равны, значит, прямоугольник (квадрат) обозначен верно.

Для ленточного фундамента кроме внешней разметки выполняют также внутреннюю: ширина канавы должна быть одинаковой по всему периметру.

Если площадка для строительства без уклона, для отвода талых вод рекомендуется сделать отмостку вокруг опалубки ленточного либо монолитного фундамента. Вырыть канаву около 0,4 глубиной, заложить в несколько слоев жирной глиной, песком и гравием, утрамбовать. Оптимальная ширина отмостки – около метра, уклон – 3 сантиметра на метр.

Столбчатый

Столбы-опоры изготавливают из камня, бетона, кирпича. Размещают с расчетным шагом, максимум 2,5 метра. Обязательна установка столбов в углах бани, под будущими перегородками между банными помещениями и под печкой. Поперечное сечение столба – 0,5 на 0,5 метра, под легкое каркасное сооружение можно сделать менее мощные опоры.

Другой вариант устройства столбчатого фундамента своими руками: опоры выполняют из полых асбоцементных или стальных труб сечением от 15 сантиметров. При погружении нужно следить, чтобы верхушки столбов размещались на одной высоте. Глубина – примерно 30 см ниже линии промерзания грунта. Под опору насыпают гравийную подушку и стелют гидроизоляцию (например, рубероид).

Подземную часть столба обрабатывают битумной мастикой или обматывают рубероидом во избежание коррозии и примерзания грунта. Яму после установки закапывают и уплотняют. На плохих грунтах рекомендуется заливать ямы вокруг столбов бетоном.

В полые трубы укладывают арматуру и заливают бетон. Перемычки между столбами можно выложить кирпичом, заглубляя его в почву. Высота конструкции над землей – около 0,4 метра. Готовый фундамент покрывают сверху битумной мастикой и рубероидом.

При возведении своими руками легкой деревянной или каркасной бани можно в качестве опор использовать бревна, обработанные антисептическим составом. При погружении столбы следует оборачивать полиэтиленовой пленкой. Рекомендуется также предварительно обжечь поверхность бревен паяльной лампой.

Свайно-винтовой

Сваи, как и столбы, погружают в землю ниже уровня промерзания. Рекомендуемый шаг между соседними столбами – два метра. Погружать можно с использованием машинной техники или своими руками, силами трех человек:

  • в техническое отверстие наверху стержня продевают лом,
  • на оба его конца насаживают полые трубы,
  • один рабочий удерживает стержень вертикально, двое других завинчивают сваю. Трубы используются как ручки-рычаги.

После погружения оголовки свай обрубают и выравнивают по высоте. Соседние сваи соединяют профильными уголками или швеллерами с помощью сварки. При устройстве свайно-ленточного фундамента по линии оголовков заливают железобетонный ростверк.

Монтаж ленточного

Раствор для бетонной ленты готовят из щебня, песка, цемента, воды в пропорции 5 : 3 : 1 : 0,5. Рекомендуется добавить в готовую смесь пластификатор, около 1 процента (особенно если строительство осуществляется зимой).

Арматурный каркас сваривают или сплетают из металлических прутьев толщиной сантиметр-полтора.

Порядок действий при монтаже своими руками:

  • Выкопать по разметке траншею глубиной не менее полуметра.
  • Установить опалубку из доски не тоньше двух сантиметров. Укрепить стенки перемычками и откосами. На плотном грунте можно сделать опалубку из шифера.
  • Насыпать на дно песчаную подушку из песка средней фракции, поверх нее – гравийную. В процессе подсыпки трамбовать.
  • Уложить гидроизолирующий материал.
  • Установить в канаве арматурный пояс таким образом, чтобы металл не касался деревянных стенок.
  • Залить бетонный раствор за несколько приемов, слоями по 15 см.
  • По мере застывания опрыскивать бетон водой. В жару – через 4 часа. Чтобы вода испарялась медленнее, поверхность можно закрыть полиэтиленовой пленкой.

После затвердевания бетона (примерно через месяц) можно разобрать опалубку и строить баню.

Монолитный

Процесс изготовления своими руками раствора и арматурной сетки описан выше.

  • Выкопать котлован глубиной 0,3 метра. Разровнять поверхность.
  • Накрыть подготовленную площадку гидроизолирующей пленкой. На зыбучих грунтах рекомендуется уложить также геотекстильное полотно.
  • Установить опалубку.
  • Насыпать по всей площади смесь щебня и песка.
  • Залить бетон в несколько приемов. В средних слоях уложить армирующую сетку. Для облегченной деревянной конструкции достаточно одного слоя арматуры, для тяжелой кирпичной бани потребуется два.

Большой объем земляных работ — это дорого, нужно много бетона. Для свайной конструкции бетонирование не нужно, но расходы увеличиваются за счет цены самих свай. Самый дешевый вариант – фундамент из асбоцементных труб – подойдет не для всякого грунта.

Возвести своими руками качественное основание под баню – задача вполне осуществимая. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить на постройке и уложиться в расчетный бюджет.

Как сделать фундамент под баню

Любое здание начинается с фундамента. Закладывая фундамент бани, закладываем основы укрепления физического и духовного здоровья одним из древнейших гидротермических способов.

Исходные данные

Бани преимущественно являются одноэтажными зданиями, под которые не требуется массивного фундамента и проведения проектных работ. Однако неравномерность нагрузки на фундамент под баню в виде печи и бассейна требует максимальной глубины заложения, превышающую точку промерзания. Для Украины глубина фундамента составляет 1,2м, для России по долготе Москвы — 1,6м.

Для выбора типа фундамента необходимо определиться с составом грунта, особенно в нижних слоях. Для этого на будущем месте бани проводятся пробные раскопы – шурфы на глубину до 2м. Однородный плотный грунт является наиболее оптимальным, позволяющим применять любой тип фундамента. При обнаружении торфа или ила в виде отложения лучше всего сменить место. Если это сделать невозможно используется свайное основание с большой глубиной опирания или подсыпку, что значительно удорожает строительство.

Неблагоприятным фактором обустройства фундамента также является высокое залегание грунтовых вод, требующее надежной гидроизоляции, как самого фундамента, так и стен.

Разметка

схема проверки углов фуднамента

проверка углов фуднамента

Ошибки при обустройстве основания здания являются самыми дорогими при исправлении. Поэтому разметка проводится тщательно, с повторной проверкой не менее 3 раз. Сначала необходимо соблюсти расстояния до красной линии (границы) участка – 3м, до дома (пожарный разрыв) – 10м. Разметка начинается с осевых линий, параллельность и прямые углы которых определят геометрическую правильность стен бани.

Прямые углы проверяются по правилу геометрии – квадрат гипотенузы равен сумме квадратов сторон треугольника. Со времен Архимеда применяется удобное соотношение – 3+4=5, т. е. 3х3 + 4х4 = 5х5. После осевой разметки натягиваются бечевки по ширине фундамента. Тщательная разметка позволяет также экономить стройматериалы, особенно при заливке бетона.

Выбор типа фундамента

Чтобы определить, какой фундамент для бани лучше, нужно оценить все имеющиеся ресурсы строительства. Особенно важно учитывать случайные факторы – наличие строящегося рядом объекта, откуда можно дешево взять кран для кладки фундаментных блоков или миксер бетона. Если рядом строят дорогу – КАМАЗ граншлака и бетономешалка решит проблему заливки монолитного фундамента. Установка линий электропередач в вашем районе решит проблему быстрого бурения ям под сваи. Если в регионе есть камень-дикарь, нужно отдать предпочтение забутовке – укладке камня на раствор.

Ленточный фундамент для бани на глубину 1,7м и ширину 0,3м при использовании указанных материалов потребует следующих финансовых затрат на погонный метр:

  • Фундаментные блоки – 2800 руб/м;
  • Граншлак – 970 руб/м;
  • Бутовый камень – 1300 руб/м.

Стоимость обустройства столбчатого фундамента просчитать сложно ввиду различных способов формирования ям и материала их заполнения. В любом случае минимальная ширина ленточного основания – 0,3м, диаметр ям столбчатого фундамента – не менее 25см. Столбчатые основания несколько дешевле по материалам, но сложнее технологически, ленточные – проще в монтаже, также не стоит забывать про ушп фундамент для каркасного дома, однако не будем рассматривать его в этом материале в виду его дороговизны .

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент широко применяется не одно тысячелетие и достаточно подробно описан в литературе. Столбчатый является еще экзотикой в индивидуальном строительстве, поэтому требует более подробного описания. Столбчатый фундамент из асбестовых труб — это заглубленные в грунт готовые или заливные строительные конструкции по местам наибольших концентраций нагрузок — углы здания и места пересечения стен. Расстояние между сваями – не более 2м. Столбы соединяются ростверком – железобетонными, металлическими или деревянными перемычками. Для слабых грунтов и зданий на склонах является единственным решения обустройства основания с глубиной опирания до 3,5м и более. Ленточный фундамент такой глубины будет стоить половину стоимости здания.

фото - свайно-ростверковый фундамент

Наиболее технологически сложным является формирование ям столбчатого фундамента. Облегчают задачу ямобуры – механизированные или ручные, позволяющие обойтись без трудоемкой раскопки. Для легких зданий достаточно ручным ямобуром с наращенной штангой до 1,7м пробурить отверстия диаметром от 200мм. Быстрее но дороже нанять ямобуб для установки опор с малой фрезой. Идеальным решением является свайно-винтовой фундамент, отзывы о котором достаточно положительные. Он представляет собой трубу толщиной от 3,2мм и более с приваренным винтовым шнеком, позволяющим завинчивать трубу-сваю в грунт. Главное достоинство такой технологии – обустройство фундамента без выемки грунта за один день.

Для традиционного формирования свай применяется способ заливки бетона в ямы-колодцы. В случае осыпающихся грунтов применяют оболочки – от рубероида до труб, которые позволяют использовать их также в качестве гидроизоляции. Армирование является необходимым условием для прочности сваи, связки ее с ростверком. На диаметр 30см достаточно 4шт арматуры 8-10мм на всю высоту заглубления.

Для большинства конструкций бань сваи можно выполнять из доступных, облегченных конструкций. Есть положительный опыт использования в качестве опор железнодорожные деревянные и жб шпалы, асбестовые и чугунные трубы без заполнения бетоном.

Наиболее нагруженные участки

Самыми нагруженными участками основания бани являются печь и бассейн, даже если вместо бассейна используется большая бочка – это не менее 1 тонны веса. Печь с трубой весит не меньше, поэтому фундамент под печь в баню и бассейн требует отдельного основания или усиления существующего. Без капитального фундамента обязательно будут просадки грунта, которые нарушат вертикальную геометрию соосности дымохода и горизонтальность зеркала воды.

Указанные недостатки тяжелы в исправлении, со временем проблема отсутствия надежного основания только усугубляется. Поэтому все нагруженные участки здания требуют обустройства основания с параметрами основного фундамента – с такой же глубиной и шириной закладки.

Особенности обустройства фундамента

Есть технологические приемы, позволяющие обеспечить надежное основание под любое здание на этапе монтажа – песчаная подсыпка и гидроизоляция. Подсыпка необходима при всех видах фундаметна – ленточном или столбчатом. Позволяет равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Выполняется в виде засыпки чистого крупнозернистого песка слоем в 10см по всему слою опирания фундамента, в т. ч. и столбчатого.

Гидроизоляция фундамента бани необходима для предотвращения коррозии арматуры в железобетоне. Бетону без металла вода не страшна, она его только упрочняет. Если высота залегания грунтовых вод выше метра есть смысл не применять технологически сложную и дорогостоящую гидроизоляцию бетона, которая со временем все равно начнет пропускать воду. Лучше применить 2-х кратное покрытие арматуры краской — грунтом, предотвращающим ее коррозию. Правильнее совсем отказаться от арматуры в наводненных грунтах, увеличив площадь фундамента.

Интересен способ обустройства фундамента в водоносных грунтах, с высоким уровнем грунтовых вод. При наступлении устойчивых заморозков без промерзания грунта начинают поэтапную раскопку под фундамент. Мороз не позволяет воде затопить траншею, при случайном заполнении водой нужно дождаться ее замерзания и отколоть лед. Бетонирование выполняется без арматуры с технологическими добавками (самый простой – аммиак), позволяющими застывать бетону до -25С.

Видео с подробным описанием технологии строительства столбчатого фундамента под баню (хоть и на английском, но все понятно):

Фундамент для бани

Перед началом строительства бани важно выбрать прочный фундамент для будущей постройки. Для каждого хозяина большое значение имеет и стоимость проекта, возможность сэкономить без ущерба долговечности и безопасности.

Выбор фундамента

В большинстве случаев перед владельцем участка стоит выбор между ленточным и свайным фундаментом. Баня – сооружение значительно более легкое, чем жилой дом, поэтому вариант с монолитной дорогостоящей и трудоемкой в исполнении основой не рассматривается.

Преимущества свайного фундамента при различных условиях:

  • При нестабильном грунте, который не способен обеспечить стабильность положения опоры и самого сооружения, свайный фундамент – единственный приемлемый вариант. В этом случае используются опоры, длина которых позволяет погрузить их до плотного грунта. Таким образом, нагрузка переносится на надежную опору. Фундамент на винтовых сваях можно строить на торфяниках, переувлажненных суглинках, песке, плывунах. Технология позволяет построить баню на берегу реки. Такое расположение традиционно, и много лет назад для этих целей также использовались сваи, но изготавливались они из дерева (по возможности – из устойчивой к гниению лиственницы). Фундамент для бани из металлических опор с антикоррозионным покрытием надежнее и практичнее, а современная техника ввинчивания минимизирует время выполнения работ.
    При глубине промерзания почвы более 1,5 метров для строительства ленточной надежной опоры потребуется выполнение большого объема земляных работ. Это увеличивает время строительства, его трудоемкость и стоимость. Устройство фундамента под баню с помощью винтовых свай проще и дешевле.
  • Сложный рельеф участка требует предварительного выравнивания для прокладки траншеи под ленточный фундамент. Земляные работы этого рода также требуют затрат средств и времени. Баню на сваях можно построить без предварительного выравнивания участка. Достаточно учесть неровность рельефа при выборе опор для того, чтобы обеспечить экономичность и простоту монтажа.
  • Твердый грунт тяжел в обработке, поэтому рытье траншеи под «ленту» будет дорогим и сложным. Свайные фундаменты и в этом случае послужат отличной заменой.

Свайный фундамент для бани нецелесообразно выбирать лишь большом содержании в грунте камней, скалистой породы.

Дополнительные плюсы:

  • Оценивая преимущества свайного фундамента для бани, важно помнить, что постройка обычно устанавливается рядом с жилым домом и надворными сооружениями. С этой точки зрения несомненным становится преимущество свай – такой фундамент монтируется без вибрации, которая может оказать разрушающее действие на расположенные неподалеку постройки.
  • В некоторых случаях вкручивание опор фундамента может производиться вручную. Это снизит расходы, но повысит трудоемкость и увеличит срок выполнения работ.
  • Техника, использующаяся для устройства фундамента, малогабаритна и маневренна, поэтому обеспечить подъезд к объекту и необходимые условия работы не составит труда.

Проектирование и выбор свай

При проектировании учитывают, в первую очередь, особенности грунта и рельеф участка. Принимаются во внимание:

  • глубина промерзания грунта,
  • уклон по отношению к горизонту,
  • пучность грунта,
  • наличие перепадов (возвышенностей и ям) на участке.

Основные параметры сваи

Фундамент для бань

  • Диаметр в большинстве случаев выбирается 108 мм. Такой размер обеспечивает необходимый запас прочности. Лопасти надежно удерживают опору от выдавливания грунтом и смещения. Фундамент остается надежным при сезонном смещении грунта.
  • Длина опоры должна обеспечить погружение ниже уровня промерзания и нахождение нижней части сваи в плотном, способном удерживать нагрузку, слое грунта. При неровном рельефе для возвышенных участков выбирают более длинные сваи.
  • Наконечник опоры может быть сварным или литым. В большинстве случаев более дешевый широколопастной сварной наконечник способен обеспечить высокую степень надежности. Литые модели целесообразно выбирать, если предстоит строить баню на плотном грунте. Фундамент из литых свай будет несколько дороже варианта со сварными опорами, но строительство опор иного типа потребует еще более значительных расходов.

Расчет и разметка свайного поля

Расчет свайного поля фундамента производится с учетом требуемого расстояния между опорами. Обычно это значение принимают равным 3 м. Необходимость изменений определяет специалист после осмотра участка, ознакомления с проектом бани и исследования грунта. Разметку свайного поля сначала выполняют на плане здания, отмечая:

  • угловые опоры,
  • опоры в местах соединения стен с перегородками,
  • опоры на месте крыльца или веранды (если она предусмотрена в проекте).

После этого заполняют остальное свайное поле с учетом требуемого расстояния.

Проверить правильность разметки можно, разделив нагрузку от строения на полученное количество свай. Если полученное значение не превысит допустимый предел, фундамент для бани рассчитан правильно, разметку можно переносить на местность.

Фундамент для бани: последовательность работ

После разметки мест установки опор можно начинать устройство фундамента.

    На месте каждой опоры выполняется углубление (15-20 см), которое предотвращает смещение наконечника при завинчивании.
  1. Сваи закручиваются с обязательной проверкой вертикальности положения. Проверка после установки и выворачивание неправильно установленной опоры может снизить надежность свайных фундаментов из-за разрыхления грунта в месте установки.
  2. Полые стволы свай заполняются пескоцементной смесью. Это повышает прочность опор и их антикоррозийную защиту.
  3. Устройство фундамента для бани предполагает подрезку выступающих над землей частей свай на требуемую высоту. Обязательно контролировать процесс по уровню – верхние концы должны располагаться в одной плоскости, параллельной горизонту вне зависимости от рельефа участка.
  4. Обвязку фундамента можно выполнять сразу после обрезки и цементирования, не дожидаясь набора прочности раствором. Для этих целей используют брус, швеллер, профтрубу или двутавровую балку. Выбор материала определяет способ крепления – сварным методом или с помощью болтов, шурупов «глухарей» и пр.
  5. Надземные металлические части фундамента для бани покрываются антикоррозийными составами. Деревянные перемычки целесообразно пропитать антисептиком.

Облицовка

Наружная обшивка свайного фундамента бани должна обеспечить теплоизоляцию и защиту от влаги. В зимнее время около стен будет скапливаться снег, что станет причиной повышенной влажности. В качестве водостойкой наружной облицовки фундамента выбирают:

  • кирпич,
  • искусственный или природный камень,
  • плитку, имитирующую камень или кирпичную кладку и предназначенную для наружной отделки.

Облицовка не только защищает баню от влажности и усиливает теплоизоляцию, но и украшает строение.

Утепление

Фундамент под баню - устройство, последовательность работ

Без утепления пол бани на винтовом фундаменте будет постоянно холодным. Избежать этой неприятности можно, если утеплить фундамент.

Существует несколько способов обеспечить теплоизоляцию.

  • Можно утеплить баню снаружи по периметру. Этот способ предполагает возведение цокольного каркаса вдоль всех стен строения. После этого утеплитель располагается и фиксируется с наружной стороны, затем выполняется облицовка. Вариант оптимален при небольшой высоте пола относительно грунта.
  • При высоком расположении пола можно выбрать установку теплоизолирующего материала по поверхности пола с наружной стороны. Способ приемлем, если он согласуется с системой отведения воды. В бане обычно устанавливают наклонный «поддон» для сбора жидкости, уходящей через отверстия в полу. Собранная вода отводится в канализацию или канаву. Иногда система водоотведения проходит через фундамент. Возможны различные варианты решений, что следует учитывать при выборе способа утепления.
  • Идеальный и самый надежный вариант – полное утепление фундамента. В этом случае все работы выполняются в несколько этапов:
  1. Гидроизоляция надземных частей свай и ростверка.
  2. Строительство каркаса цоколя.
  3. Установка теплоизолирующего материала внутри цоколя.
  4. Декоративная облицовка цоколя.
  5. Внутреннее утепление цоколя путем засыпки грунтом или керамзитом.
  6. Утепление пола.

Утепленный фундамент под баню повысит комфорт и экономичность – при отсутствии «утечки» тепла, расход топлива значительно снизится.

Универсальность свайного фундамента позволяет построить на его основе баню любого типа – классическую русскую или финскую сауну. Фундамент прослужит долго, а баня не осядет и не перекосится спустя годы.

Фундамент под баню

Будущий владелец индивидуальной бани, выбрав её месторасположение на своём земельном участке, а также проект (размеры и внутреннее устройство), должен решить ещё один немаловажный вопрос: какой фундамент устраивать под стены бани. Выбрать такой фундамент, чтобы он был как можно более дешёвый, менее трудоёмкий и в то же время надёжный. Для правильного решения этого важного вопроса необходимо точно знать вид грунта на участке и глубину залегания грунтовых вод. Если на вашем земельном участке грунт каменистый, гравелистый или плотно-песчаный, то есть сухой и плотный, и глубина залегания грунтовых вод низкая, то для деревянной бани можно выбрать самый простой дедовский фундамент — столбчатый, устанавливаемый прямо на коренной грунт.

Читайте также  Битумно резиновая мастика для фундамента

Для этого, сняв растительный слой со всей строительной площадки, укладывают под будущие углы сруба бани и в места сочленения внутренних стен с наружными крупные плоские камни, небольшие бетонные плиты (500х500 мм) или кирпичную кладку. Если размеры бани большие, то необходимо установить дополнительные столбы, выдержав расстояние между ними по периметру не более 1 м. Высота каменных столбов над уровнем почвы должна быть в пределах 250—300 мм. Таким образом, общая высота столбчатого фундамента составляет в зависимости от толщины растительного слоя около 50—100 см. После установки фундамента верх столбов выравнивают цементным раствором и устраивают гидроизоляцию из горячего битума и двух слоёв рубероида, одновременно выравнивая верх по уровню. Всё, ваш фундамент готов к укладке нижнего венца сруба бани.

Внимание! Для предохранения низа сруба от гниения необходимо брёвна нижнего венца (оклада) сруба бани просмолить, покрыть гудроном или пропитать антисептиком. Если же имеются пропитанные железнодорожные шпалы, то их можно использовать как подкладки, и тогда потребуется просмолить только нижнюю часть брёвен оклада.

Деревянный столбчатый фундамент
Устройство столбчатого фундамента: 1 — столбчатый фундамент; 2 — гидроизоляция; 3 — брёвна сруба; 4 — отмостка; 5 — песчаная подушкаДеревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — бетонная опора; 4 — песчаная подушка. Вариант II: 1 — столб из бревна; 2 — гидроизоляция; 3 — скоба; 4 — деревянная опора; 5 — песчаная подушка

Такие простые столбчатые фундаменты можно сделать ещё более дешёвым и доступным способом. Сруб бани устанавливают на деревянные вертикальные столбы-стулья. Нижнюю, заглубляемую часть деревянного столба надо предварительно обжечь (как делали наши деды) или пропитать гудроном, горячим битумом и затем уже устанавливать в землю. Столбчатый деревянный фундамент устраивают различными способами. В варианте I (рис. 2) деревянный столб устанавливают на бетонную опору, для лучшей фиксации, закрепления столб необходимо погрузить в бетон на 10—15 см. Во втором варианте на конце деревянного столба посредством металлических скоб и врубки закрепляют небольшую опору — крестовину. В обоих вариантах под опоры устраивают песчаную подушку толщиной 100 мм. Глубина заложения деревянных фундаментов зависит от плотности грунта и может колебаться от 80—90 см до 1—1,2м.

Деревянный фундамент, особенно из дуба или лиственницы с хорошо защищённой от гниения поверхностью, может служить десятки лет. Промежутки между столбчатыми фундаментами и нижним венцом сруба бани заполняют бутовым камнем, кирпичной кладкой или мятой глиной, смешанной с рубленой соломой. По периметру бани обязательно устраивают бетонную отмостку шириной 40—50 см. Если грунт на участке глинистый, суглинистый, с высоким уровнем грунтовых вод, то вы можете выполнить достаточно дешёвые и простые буронабивные или свайные фундаменты. Их заглубляют на глубину промерзания грунта в регионе вашего проживания плюс ещё 20—30 см.

Буронабивные фундаменты могут быть или с применением труб диаметром 120—150 мм (металлические, асбестоцементные), или с заполнением скважины только одной бетонной смесью (рис. 3 и 4). В последнем варианте в верхнюю часть скважины необходимо установить отрезок трубы длиной 500—600 мм, которая будет служить оголовником сваи.

Буронабивная свая с трубой Буронабивная свая
Буронабивная свая с трубой: 1 — труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 — песчаная засыпка; 5 — вставка оголовника; 6 — оголовник сваиБуронабивная свая: 1 — бетон; 2 — арматура; 3 — труба оголовника сваи; 4 — вставка оголовника

Для того, чтобы исключить контакт бетона или грунта с трубой в верхней части сваи, на трубу устанавливают вставку из оцинкованной кровельной жести, что предотвратит выталкивание бетонного столба из скважины промёрзшим верхним слоем грунта. На участках с очень высоким уровнем грунтовых вод можно устраивать столбчатые фундаменты из бетонных столбов-свай, которые вполне по силам изготовить самостоятельно каждому. Их делают в самодельной опалубке, используя, хотя бы незначительно, проволочную арматуру диаметром 5—6 мм. Бетонные столбы размером 100х100х2000 мм забивают в пробуренные на глубину 1500 мм скважины с последующей засыпкой песком зазора между сваей и грунтом, то есть скважину бурят диаметром более сечения сваи на 50-60 мм. Чтобы изготовленная свая хорошо забивалась в грунт, конец её необходимо выполнять в виде конуса. Для бань, имеющих тяжёлые, массивные стены из кирпича, бетона необходимо устраивать капитальные ленточные или столбчатые фундаменты с ростверком. Изложенные выше конструкции простых фундаментов пригодны только для деревянных русских бань, рубленных из брёвен или брусьев. Подобного типа фундаменты применялись нашими предками веками.

Как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками

Вы планируете строить баню. Если вам повезло с грунтом (плотный, не зыбучий, грунтовые воды глубоко) можно установить столбчатый фундамент под баню своими руками: он дешевле других, технически проще и быстрее в монтаже.

  • Выбор материала для столбчатого фундамента под баню
  • Блочные и кирпичные столбы
  • Асбоцементные трубы
  • Устройство ростверка

Столбы – лучший выбор на неровном рельефе (как и сваи, но стоят гораздо дешевле свай). К хорошим грунтам относятся крупнозернистый песок, гравий, суглинок.

Кроме грунта на выбор основания влияет тяжесть постройки: столбы подойдут для бани деревянной или каркасной, под тяжелое кирпичное сооружение лучше использовать бетонную ленту. Столбчатый фундамент для бани из блоков или кирпича следует выполнять с железобетонным ростверком.

Выбор материала для столбчатого фундамента под баню

Для устройства столбов можно воспользоваться любыми материалами с достаточной несущей способностью. Чаще всего применяются:

  • бревна, обработанные антисептиком. Обычно их перед установкой обжигают. Это дешевый и простой в исполнении фундамент, но с очень низкой долговечностью, не больше 5 лет;
  • железобетонные балки;
  • полые металлические или асбоцементные трубы. Их после установки заливают бетоном;
  • кирпич, камень;
  • бетонные, бутобетонные блоки.

Столбы ставят под углами дома, в точках пересечения стен, в местах повышенных нагрузок и связывают ростверком, чтобы они не разъезжались при горизонтальных подвижках, а также для того, чтобы тяжесть сооружения распределялась на все опоры равномерно. Для устройства ростверка в зависимости от материала бани подойдут монолитный армированный бетон, бревно или брус, металлические профильные трубы.

Пристройки (крыльцо и др.) отделяют от основного сооружения деформационным швом, т.к. у них другой вес и осадка.

Блочные и кирпичные столбы

Рекомендуемое сечение кирпичного столба – 38 на 38 сантиметров или 50 на 50, бутобетонного – 60 на 60. Шаг между столбами – от полутора до 2,5 метров. При шаге свыше двух метров между основными столбами ставят дополнительные с меньшей толщиной. Например, если основной столб 38 на 38, дополнительный делают 38 на 25. Глубина погружения подошвы – от 0,5 до 0,7 метра.

  1. Насыпать на дно ямы 15 см крупного песка.
  2. Пролить водой, чтобы уплотнить.
  3. Уложить кирпичи или блоки на цементный раствор.
  4. После укладки затереть швы, поверхность блоков оштукатурить.

Асбоцементные трубы

Для столбов используются трубы сечением 20 сантиметров. Ширина ям под них – 25 см, глубина – уровень промерзания почвы плюс 40 см. Шаг между столбами полтора метра. Их устанавливают по периметру бани и (с таким же шагом) под несущими внутренними стенами. Порядок действий:

  1. Выкопать ямы (или пробурить садовым буром).
  2. Насыпать на дно песок, толщина слоя – 20 сантиметров. Пролить водой и утрамбовать.
  3. Отрезок трубы должен быть на 40 см больше, чем глубина ямы. Резать можно болгаркой с диском по бетону.
  4. Перед установкой обернуть трубу рубероидом.
  5. Установить в яму.
  6. Засыпать нижнюю часть ямы (40 см) щебенкой.
  7. Залить в нижние полметра трубы бетон.
  8. Приподнять трубу, позволить бетону растечься по дну. Опустить трубу, вдавить в бетон. Выровнять по вертикали.
  9. Засыпать яму мелким гравием.
  10. Поместить в трубу несколько арматурных прутков, залить бетоном до верха. Утрамбовать, спустить куском арматуры воздух.

Устройство ростверка

Баня на столбчатом фундаменте может быть с повышенным (приподнятым над землей минимум на 15 см) и низким (под землей, вровень с уровнем грунта) ростверком. У деревянной бани ростверком обычно служит нижний венец, у каркасной постройки – обвязка из деревянного бруса. Для сооружений с большим весом рекомендуется армированный железобетон.

Под тяжелую постройку выполняют ж/б ростверк высотой не меньше 20 см. Ширина равна толщине стен. Если площадка с большим уклоном, ростверк делают ступенчатым. В ступени закладывают армирующую сетку. Высоту и ширину делают такой, чтобы при укладке блоков (кирпичей) на ступени помещалось целое количество рядов (единиц). Армирующие пруты от столбов должны входить в бетон минимум на 20 см, сами столбы – минимум на 4 сантиметра.

Если уклон небольшой, лента ростверка выполняется с неравномерной толщиной: нижняя сторона – с уклоном, верхняя – горизонтально.

Высота железобетонного ростверка для щитовой или бревенчатой бани – 0,4-0,6 метра. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен. Если же балки перекрытия кладут прямо на ростверк, его углубляют внутрь дома на расстояние, достаточное для опоры балок.

Порядок действий при монтаже ж/б ростверка:

  1. Нанести на верхний обрез столбов битумную мастику.
  2. Смонтировать на столбах съемную деревянную опалубку. Если ростверк низкий, на дно насыпают подушку из песка со щебнем. Если висячий – дном опалубки служит дощатый настил, который подпирают снизу брусками, установленными на ребро. Другой вариант: насыпать под настил грунт или песок, после застывания ростверка удалить.
  3. Простелить опалубку изнутри гидроизолирующим материалом (например, пергамином).
  4. В наземном ростверке на расстоянии не менее 30 см от грунта выполнить продухи: уложить перпендикулярно стенкам опалубки отрезки асбоцементных или пластиковых труб, заполнить их песком. Для деревянных домов продухи устраивают и в повышенном ростверке тоже.
  5. Установить арматурный каркас. Если столбы выполнены из полых труб, вертикальные прутья каркаса помещают в них в процессе бетонирования. К вертикалям проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, внизу и наверху. Расстояние от прутьев до поверхности бетона – не меньше 3 см.
  6. Залить бетон, спустить воздух.
  7. Опалубку удаляют через месяц. Выдувают песок из продухов, выполняют гидроизоляцию.

Еще один вид ростверка на повышенном фундаменте – сборный. Он состоит из полой пирамиды без верхней части и плиты, которую ставят на большее основание пирамиды. Пирамиду располагают между столбом и плитой.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector