На что лучше класть ламинат в квартире?

Ламинат на пол — какой выбрать? 70 фото идеального сочетания в интерьере

Наш сегодняшний разговор будет посвящен такому напольному покрытию как ламинат. О его качестве и доступной цене знают многие.

Однако чтобы полностью оценить все плюс такого покрытия нужно обратиться напрямую к производителю или выбрать наиболее приятный и доступный способ, который не займет у вас много времени – ведь обо всем мы расскажем в нашей статье.

Какие плюсы имеет ламинат по сравнению с другими материалами

Его очень легко и просто уложить. Части складываются по простой системе: Click и Lock. Если пол был сделан по системе Click, то вы в любой момент можете разобрать ваш пол.

Чтобы уложить такой ламинат не нужен идеально ровный пол. Панели будут соединяться под углом в сорок пять градусов. Принцип работы Lock немного другой. В данном случае потребуется шип, он располагается на одной из сторон панели, который нужно забить в паз у другой панели с помощью специального приспособления – киянки из дерева.

В данном случае пол не получится разобрать, иначе он повредится. Существует еще один из методов укладки ламината — это использование клея. Однако сейчас такую технологию применяют очень редко. Как заявляют производители, ламинат обладает большой износостойкостью.

Но все же к нему стоит относиться внимательно, так как каждый ламинат имеет свою степень износостойкости. Высокая теплоизоляция. Ламинат не нуждается в доработке.В продажу он уже поступает в готовом виде.

Стоит лишь уложить его на пол. Графические рисунки ламината настолько разнообразны, так что каждый покупатель выберет для себя то, что нравится именно ему.Практически каждый производитель уверяет о том, что это покрытие обладает особой экологичностью, однако, слова нужно проверить.

Изучайте все маркировки, которые указываются на упаковке. Минусом такого покрытия является то, что он плохо контактирует с водой.

Состав

Давайте разберемся из чего же сделан современный ламинат? Как утверждают мастера — ламинат, это панель из множества слоев.

Оверлей – это такая своеобразная пленка, и находится она сверху, включает в себя акриловую смолу, она может быть из меламина либо же искусственно созданной . Пленка способна защитить ламинат от повреждений.

Эта пленка предотвращает выгорания, появление различных трещин, а так же при наличии этой пленки пол будет готов к контакту с водой. Слои оверлея влияют на стойкость пола. Не редко в пленке используют корунд или диоксид алюминия для прочности покрытия.

Декоративный слой

Этот слой представлен обработанной бумагой, он создает различные графические эффекты. Толщина этого слоя составляет 10 мм. Производиться он из древесной пыли, пропитанную различными смолами под очень высоким давлением.

Способ производства

Обычно ламината на сегодняшний день составляет – 12 мм. Именно от толщины напольного покрытия и зависит качество вашего будущего пола. Если панель тонкая, то он будет лучше подвержен нагрузкам, будет иметь лучшую звукоизоляцию.

Как вы уже наверное заметили, в состав обычного ламината входит огромное количество веществ, и их состав и экологичность очень беспокоят покупателей. Стоит обязательно посмотреть на значок Е1, который указывается на упаковке. Он указывает на то, что в составе не превышено количество формальдегида. Если такого значка на упаковке вы не обнаружили, стоит задуматься, покупать ли такой ламинат или же все таки поискать тот, где этот знак будет иметься.

Исходя из того где будет стелиться ламинат, производители стали делить его на 2 типа: коммерческий и бытовой. Они оба подвержены глубоким и тщательным проверкам. При исследовании выясняют различные степени эксплуатационных возможностей. Однако решающий ответ установится только после текста шлифовальным кругом, который осуществляет несколько оборотов до стирания защитной пленки. На сегодняшний день вы сможете найти ламинат с износостойкостью от семи до одиннадцати тысяч оборотов.

Классы стойкости

21- лучше укладывать в местах с низкой проходимостью (спальня, кладовая)22- укладывают в местах со средней проходимостью(детская)23- отлично подойдет для кухонь, коридоров, где степень проходимости очень высокая. Срок эксплуатации бытового ламината небольшой примерно пять или шесть лет. Поэтому гораздо выгоднее будет купить коммерческий ламинат.
31- используется в небольших помещениях (зал переговоров
32- отлично подойдет для офисов. Срок использования практически 15 лет.
33- для помещений с высокой степенью проходимости: рестораны, бутики, спорт залы.Прослужит от 15 до 25 лет.

В настоящее время есть еще и 34 ламинат. Он появился на рынке в 2005 году. На него осуществляется гарантия на всю жизнь.

Как выбрать производителя?

Выше мы затронули практически все технические характеристики ламината. Рекомендовать вам как выбрать цвет и фактуру, думаем не стоит. На вкус и цвет товарищей нет, как говорится.

От нас лишь могут быть советы на новинки которые появились совсем недавно. Новая коллекции Pop Art и Студио54 появились у фирмы Tarkett. Ламинат из эти серий принесет вам тепло и уют, а так же замечательное настроение в любую погоду, так как в ней использованы насыщенные и яркие цветовые гаммы.

Любому, кто хочет иметь ламинат у себя дома, стоит обратить внимание еще на один знак «EPLF». Оно обозначает то, что этот производитель входит в членство Европейской ассоциации изготовителей ламинированных полов. Таким образом, он обязан выполнять все качественно и отвечать всем законам экологичности.

Хорошо зарекомендовали себя такие компании: Alloc, Pergo, Tarkett, Egger, Classen.

Заключение

В этой статье мы постарались рассказать вам все о ламинате. Надеюсь после прочтения у вас больше не осталось вопросов.

Таким образом, ламинат действительно является прочным напольным покрытием, однако и его при желании можно испортить, если не соблюдать некоторые правила: основание перед укладкой ламината должно быть ровным;

Ровным можно считать основание если перепады высоты не превышают 2 мм. Толщина для подложки должна равняться 2 мм. Подложка нужна для сглаживания неровностей, исключения шумов при ударе.

Под нее необходимо уложить пленку из полиэтилена, чтобы исключить доступ влаги. Не старайтесь делать как можно выше саму подложку, ведь в итоге вы можете получить обратную картину — неровный пол.

Надеемся, вы получили много полезной информации о том, как выбрать ламинат и каким он должен быть. Теперь, после того как вы узнали о нем все, вы можете спокойно приступать к его укладке.

Как сделать кровать из ДСП своими руками: преимущества создания

На сегодняшний день в магазинах достаточно полный ассортимент кроватей, есть простые и строгие, с изысканной резьбой, ковкой, с различными дополнительными функциями. Но бывает так, что не находится нужной модели, или хочется свою индивидуальную кровать. Чаще всего конечно встает вопрос, о соотношении цена-качество, где на хорошую кровать стоимость завышена, а более дешевые проигрывают в качестве. В этом случае можно собрать кровать из дсп своими руками.

Хочется свою индивидуальную кровать.

Существуют специальные сверла, но можно обойтись и обычным.

Преимущества создания своими руками

Чтобы окончательно убедится в правильности принятого решения, можно выделить главные плюсы самостоятельного изготовления мебели:

Уверенность в качестве на изготовленную мебель;
проект полностью индивидуальный, заточенный под личные особенности и привычки;
воплощение любого дизайна, цвета;
материал выбирается самостоятельно, это позволит выбрать недорогие детали;
стоимость на полностью сделанную кровать будет гораздо меньше, чем в магазине;
личностный рост, повышение самооценки, ведь не каждый знает, как сделать кровать своими руками из дсп.

Можно собрать кровать из дсп своими руками.

Плюсов, стоит заметить, достаточно. Главное выкроить время на проектирование чертежа и собрать кровать.

Проект полностью индивидуальный, заточенный под личные особенности и привычки.

Скрепить металлическими уголками материал изголовья и боковых царг.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Прежде, чем будем приниматься за работу, нужно тщательно продумать чертеж кровати из дсп своими руками. В первую очередь следует определить размеры. Длину определить не сложно, нужно добавить 15-20 см к росту того, кто будет использовать спальную мебель. Ширину будем рассчитывать исходя из количества человек и их телосложения. Семейным парам следует предусмотреть размеры больше, дети любят приходить к родителям в кровать.

Материал выбирается самостоятельно, это позволит выбрать недорогие детали.

В чертеже обязательно предусмотреть место под матрас. Чтобы спальную мебель было удобно заправлять, нужно оставить примерно полтора сантиметра с каждой стороны. Размеры на кровать с длиной 200см ранжируются следующим образом:

80-120 односпальная;
120-140 полутороспальная;
140-180 двуспальная;
180-220 семейная;
от 220 трехспальная.

Прежде, чем будем приниматься за работу, нужно тщательно продумать чертеж кровати из дсп своими руками.

По желанию дощечки можно заменить на сплошной щит под матрас.

Иногда размеры на кровать определяет имеющийся в наличии матрас. Здесь выбирать материал по длине и ширине будем на 50мм больше, чем матрас.

В первую очередь следует определить размеры.

В продаже часто встречаются модели с подъемным механизмом или ящиками. Если хочется сделать кровать с местами хранения, лучше остановить выбор на ящиках. Это проще, и материал выйдет дешевле.

В чертеже обязательно предусмотреть место под матрас.

В каждый внутренний угол, под брусок, будем прикреплять ножки.

Отдельное внимание стоит уделить изголовью, это лицо всего изделия. Вот несколько идей для дизайна:

Сделать резьбу электролобзиком, придать необычную форму;
нанести художественную роспись;
изголовье-решетка;
обтянуть кожей со вставкой из поролона, красиво перетянуть;
нашить маленьких подушечек, или несколько больших;
использовать декоративные детали.

Иногда размеры на кровать определяет имеющийся в наличии матрас.

Если в планах сделать детскую кровать своими руками, чертежи из лдсп лучше согласовать с самим ребенком. Это поможет учесть его особенности, к тому же детская фантазия может качественно улучшить проект. Чтобы процесс сборки принес положительные эмоции, можно вовлечь в него всю семью.

Если хочется сделать кровать с местами хранения, лучше остановить выбор на ящиках.

Для устойчивости лучше добавить дополнительную ножку посередине.

Необходимые материалы

Второй шаг подразумевает определить используемый материал. Основную часть мебели будем делать преимущественно из ДСП. Это недорогая и прочная деревянно-стружечная плита. Чтобы узнать, какой толщины будет материал, произведем расчеты исходя из общего веса, воздействующего на кровать. Но лучше сразу сделать максимально крепкое основание.

Отдельное внимание стоит уделить изголовью, это лицо всего изделия.

Чтобы поберечь время, материал на мебель лучше закупать ламинированный. Данные по количеству материала приведены ниже в таблице.

Наименование	Количество
Сплошной лист лдсп (изголовье)	1
Боковая царга	2
Брусок , равный длине царги	2
Брус или доска для придания жесткости	1-2
Передняя стенка короба (изножье)	1
Одинаковые рейки, равные ширине ложа	10-15
Ножки	4
Заглушки на ножки	4

Чтобы процесс сборки принес положительные эмоции, можно вовлечь в него всю семью.

Положить матрас и застелить постель.

Чтобы понять, как сделать кровать из лдсп своими руками, необходимо иметь определенные навыки по выпиливанию из дсп. А можно предоставить чертеж кровати из лдсп, размеры детали и сам материал специалистам, они сделают распил быстро и качественно. Это не бесплатно, но все же дешевле, чем в магазине.

Второй шаг подразумевает определить используемый материал.

При необходимости, матрас тоже возможно изготовить самостоятельно. Для этого достаточно купить пару поролоновых или полиуретановых блока, и соединить их. В качестве чехла на матрас отлично подойдет перешитое постельное белье.

Необходимые инструменты

Большая часть требуемых инструментов обычно и так присутствует в доме каждого мужчины. Из них потребуется:

Шуруповерт
Рулетка и карандаш
Шуруповерт (бита) для конфирматов
Утюг для приклеивания шпона

Чтобы поберечь время, материал на мебель лучше закупать ламинированный.

Вот и все, кровать из дсп своими руками готова, без особых трудностей.

Так же не обойтись без дополнительных креплений и некоторой фурнитуры:

Металлические уголки
Конфирматы и заглушки
Шурупы
Шпон для декорирования торцов.

Большая часть требуемых инструментов обычно и так присутствует в доме каждого мужчины.

Теперь, когда все необходимое закуплено и распилено, можно начинать сборку.

Чтобы понять, как сделать кровать из лдсп своими руками, необходимо иметь определенные навыки по выпиливанию из дсп.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Прежде, чем будем приступать к работе, необходимо сделать отверстия под конфирматы. Для этого существуют специальные сверла, но можно обойтись и обычным. Для конфирмата 7х70 берем сверло на 7х5. Там, где будет заходить головка и шляпка крепежа, будем использовать 7 сверло, на остальную длину 5 размер сверла.

При необходимости, матрас тоже возможно изготовить самостоятельно.

Пошаговая инструкция по сборке

Скрепить металлическими уголками материал изголовья и боковых царг;
добавить изножье;
укрепить места стыков конфирматами. Должен получиться прямоугольный короб;
установить опорную перекладину посередине, вдоль боковин. Для устойчивости лучше добавить к ней дополнительную ножку посередине;
с внутренней стороны боковин прикрепить бруски, используя конфирматы;
в каждый внутренний угол, под брусок, будем прикреплять ножки;
по всей длине выложить на бруски и опорную балку решетку из реек, соблюдая одинаковые промежутки. Количество зависит от ширины реек и промежутков;
прикрутить рейки к брускам и опоре. По желанию дощечки можно заменить на сплошной щит под матрас;
прикрепить декоративные детали, если таковые предусматривались;
положить матрас и застелить постель.

Когда все необходимое закуплено и распилено, можно начинать сборку.

Вот и все, кровать из дсп своими руками готова, без особых трудностей.

Прежде, чем будем приступать к работе, необходимо сделать отверстия под конфирматы.

Укрытие роз на зиму ОТ ЛАПНИКА ДО ЛУТРАСИЛА

Фото Ирины МАКСИМЕНКО

Уж зима катит в глаза… Да нет! Не катит, конечно, еще, но, считай, две трети осени за плечами. Хорошо, что в этом году она выдалась удачной: не дождливой и не слякотной, с довольно теплым бабьим летом. Красота! Однако пора уже задуматься об укрытии роз.

И хотя спешить с этим делом не стоит – все розоводы сходятся во мнении, что укрывать надо только тогда, когда температура воздуха установиться стабильно низкая: от –5 до –10, а судя по предсказаниям синоптиков, плюсовые температуры простоят еще, как минимум, до конца месяца. Но задуматься и подготовить розы к зиме уже пора.

Вообще, укрытие роз – тема обсуждаемая каждый год и единого мнения на эту тему нет. Кроме температуры укрытия, по всем остальным вопросам, как то: обрезать или не обрезать листья, обрезать или не обрезать кусты, окучивать или не окучивать, укрывать пленкой, лапником или лутрасилом – всегда возникает много разногласий.

Множество сортов роз на генном уровне не знают, что такое зима – они родом из теплых мест. У них нет естественного листопада. И для того чтобы они поняли, что уже хватит расти и развиваться, уже пора готовиться к спячке, надо создать искусственные условия: первое – внести калимагнезию (вы уже внесли?), которая способствует вызреванию древесины, второе – отсутствие поливов (ведь влагозарядный полив вы уже провели?) и третье – обрезка нижней листвы.

Если роза была посажена у вас осенью, то есть вы посадили с 10 сентября по 10 октября, то для вновь посаженных роз полив стоит продолжать.

По поводу обрезки листвы споров огромное количество: стоит обрезать листву или не стоит. Многие не обрезают листву никогда, потому что слишком большой куст или нехватка времени, или просто не считают нужным. А кто-то считает обрезку листвы совершенно необходимым процессом. В этом вопросе решение, конечно же, за вами.

Я за обрезку и всегда обрезаю нижние листья у роз примерно в конце сентября – начале октября, но только нижние. А до конца листья не обрезаю до тех пор, пока не наступает момент укрытий розы. Все бутоны назревающие, все коробочки, которые образовались, и бутоны, которые хотели расцвести, но не расцвели, лучше оставить как есть, не трогать до последнего.

Если сразу у розы обрезать листья, а осень выдастся теплая, то этим провоцируется рост молодых побегов. Вызреть они никак не успеют, во время зимовки обязательно погибнут и будут преть и гнить под укрытием – создавать среду для различных инфекций.

Когда куст мощный, огромный, листву просто не оборвать. Тогда надо провести обработку 3%-й бордоской смесью хотя бы снизу куста. Но там, где соприкосновение с влажной землей на высоте 30–50 сантиметров, лучше оборвать листочки.

В случае, если пригибать куст с листом, нужно обязательно обработать каким-то фунгицидом, чтобы убить инфекцию, которая находится на этих листьях.

Точно стоит обрезать листья, если роза болела. Как правило, если была черная пятнистость, например, то вся болезненная листва сама по себе осыпается. Поэтому, если листва опала, то здесь уже без вариантов – надо дорезать все, что осталось, и вместе с тем, что уже на земле, собрать из-под куста и уничтожить. В компостную кучу это все класть не стоит. Зачем размножать болезни?

Следующий спорный вопрос: стоит ли обрезать сами розы под укрытие или не стоит. Многие розоводы утверждают, что лучше все-таки розу не обрезать, а пригнуть целиком. А вот что стоит точно обрезать перед укрытием – это цветоносы, бутоны, невызревшие и «жирующие» побеги.

Под розами надо убрать ВСЕ растительные остатки. И это обязательно.

Далеко не все сорта роз можно пригнуть. Даже плетистую розу, если куст старый и мощный, с первого раза никак не пригнешь. Запросто может сломаться. В этом случае надо «приучать» куст постепенно. Заранее, начиная с конца сентября. Обвязывать, например, шпагатом, понемногу осторожненько пригибать и фиксировать в таком положении, привязав к колышку, или, что гораздо удобней, приколоть свободный конец шпагата каким-либо металлическим штырем.

Потребуется некоторое время, чтобы пригнуть, но не поломать розу. Так пригибают куст в несколько приемов – два, три, а то и четыре.

Если же растение не очень большое и хорошо гнется, точно надо пригибать. Однако существует важный момент: наклонять надо через прививку, тогда побег идет не на излом, не на отрыв.

Что значит «через прививку»? Проверяйте, если куст при попытке его согнуть «сопротивляется», ее надо развернуть в ту сторону, куда ему проще всего нагнуться.

Пригибать розы надо ТОЛЬКО при положительных температурах. Даже в небольшой мороз древесина становится более хрупкой и больше вероятность повредить куст.

Высота пришпиливания не должна быть ниже 20–30 сантиметров от земли.

Далее – окучивание. Надо или не надо – решать опять-таки вам. Плюсы окучивания – корневая система будет защищена.

ВСЕГДА окучиваются розы первого года посадки и розы, посаженые осенью, на высоту не менее 10 сантиметров.

Если – да, то чем?

Любой материал, который впитывает влагу, не годится. Торф, песок или опилки – это гигроскопичные материалы. Они набирают влагу из атмосферы, из почвы, в какие-то оттепели-заморозки почва напитывается влагой и, соответственно, эта влага перейдет в окучку, а весной – у вас черные побеги. Окучивать надо сухой землей. Лучше заранее запастись в магазине.

Перед тем как укрывать розы, еще раз хочу напомнить: при положительных температурах сделайте последнюю обработку от болезней.

По обрезке. Плетистые розы, почвопокровные, те, которые имеют длинные побеги – обрезка максимум 10 сантиметров. Особенно, если роза цветет на побегах прошлого года.

Кустовые розы не обрезают, удаляют только цветоносы и листья, связывают в пучки и пригибают на высоту 40 сантиметров. Ниже не надо. Чайно-гибридные и флорибунды обрезают 30–40 сантиметров, полиантовые – 20–30 сантиметров.

Если роза где-нибудь в августе выстрелила жирным длинным побегом, то нужно его прищипнуть. Прищипка тормозит рост и помогает вызреть ткани этого стебля. Если не полностью вызреть, то хотя бы до половины или на треть. Невызревшую часть «жирующего» побега надо удалять. Он не перезимует, а загниет под укрытием.

Старые чайно-гибридные розы и флорибунда имеют «несгибаемый характер» – не гнутся ни при каких обстоятельствах. Если однолетние-двухлетние молоденькие кусты, тогда еще можно согнуть, а дальше они уже жесткие, ломаются при сгибании. Их приходится обрезать под высоту укрытия, что значит до 30–50 см.

Срез должен быть сделан под наклоном, острым углом кверху. Когда попадает влага на такие срезы, она не задерживается, а стекает дальше.

Расстояние от почки до места среза – примерно полтора сантиметра. Если сделать его меньше, то повредятся сосуды, которые питают почку, и ей просто не хватит питательных веществ для нормального развития весной.

Все места среза, которые толще карандаша, надо замазывать садовым варом – открытый срез это ворота для инфекции.

Розы должны уйти в укрытие сухими.

Как зачистить розы от излишнего количества влаги? Делаем своеобразный зонтик.

Над растением крест-накрест ставятся дуги, скрепляются между собой. Из пленки изготавливается «зонтик» так, чтобы только центр куста был защищен, а с краев оставалось сантиметров по 15.

Закрепить пленку на дугах можно клипсами для металлопластиковых труб (продаются в строительных магазинах), а еще проще – обыкновенными зажимами для бумаг (черненькие такие «крокодильчики», продаются в магазинах канцтоваров).

Так будет стоять роза на просушке до самого укрытия.

Чем только не пытаются укрывать розы: сахарными мешками, делают кокон, а то и заматывают лутрасилом во много слоев, закрывают какими-то плетеными корзинами, пластиковыми ведрами, мешковиной, картонными коробками…

Кстати, картонные коробки и мешковина – очень плохой вариант. Они намокают очень быстро, и такое укрытие становится сырым. Под ним розочка обязательно будет повреждена.

А вот пластиковый цветочный горшок из-под крупногабаритной рассады (деревьев, например) вполне подходит – там для проветривания в дне есть дырочки.

Универсального способа укрытия не существует. Каждый, к сожалению, методом проб и ошибок должен для себя выбрать тот, который подойдет именно ему. Но вот три основных способа укрытия роз.

Первый способ, можно сказать бабушкин, самый старый – это окучка сухой землей плюс лапник, который служит для снегозадержания.

Этот способ самый простой, но и самый ненадежный. Так как, когда весной разокучиваете куст, видите, что там, где была окучка, эта часть более-менее перезимовала, а та часть, которая была закрыта лапником, практически всегда вымерзает, она черного цвета. И опять таки, засыпали-то сухой почвой, но потом же оттепель, дождь, окучка промокает, потом мороз – она смерзается, потом опять оттаивает, опять замерзает. В итоге кора растрескивается на стеблях и очень часто бывает выпревание.

Второй способ – воздушно-сухое укрытие.

Этот способ лучше, чем предыдущий, но и у него есть недостатки. Предполагается, что розы, обрезанные у основания, тоже засыпаются почвой, потом сверху делается каркас, это все накрывается пленкой. Получается внутри укрытия сухо, но это достоинство превращается в недостаток. Так как при оттепели сразу же под укрытием возникает конденсат, появляется очень высокая влажность, розы начинают преть и надо приоткрывать укрытие для проветривания.

Если вы не живете зимой на участке, а приезжаете в сезон с весны до осени, да и то только по выходным, при таком способе укрытия вы потеряете свои розы.

Третий способ укрытия и самый популярный последнее время – это укрытие лутрасилом (он же спанбонт, он же нетканый материал). Плотность 60 – самый плотный.

Если присмотреться, видно, что одна сторона лутрасила более лохматая, а другая более гладкая. При укрытии лутрасил надо класть этой гладкой стороной наверх. Тогда получается, что проходит свет и воздух, а осадки, когда выпадают, не задерживаются, внутрь не попадают, а скатываются.

Высота укрытия должна быть не более 50 сантиметров над кустом, максимум 60, если очень много снега, потому что все-таки снег – это самый главный утеплитель.

Проще, конечно, укрывать розы, когда они посажены массивом. Тогда делается один единый туннель, такие розы и зимуют лучше.

Ну, если клумба оформлена в виде одного куста, тогда вот этот способ.

С опоры сняли, розу пригнули заранее, так как она в мороз хрупкая, сломается и даже те побеги, которые до этого хорошо гнулись.

Затем розу укладывают обязательно на любой изолирующий материал: подложка под ламинат, рубероид, пенопласт, какие-то ветки, которые обрезали в саду (только здоровые). Не укладывайте розу на землю.

Дальше все по такому же принципу – воздушно-сухое укрытие с лутрасилом.

Поверх тех самых зонтиков из пленки кладем укрывной материал – шестидесятку – в два слоя.

Положить надо довольно широко, чтобы прикрыть и землю вокруг куста. Старайтесь закрыть как можно большую площадь.

Пришпилить можно толстой проволокой, камушками и т.д.

Зафиксировать на дугах зажимами.

Если вы приезжаете на участок только по выходным, нет возможности приезжать по погоде, и вы укрыли розы рано, не закрывайте все до конца, оставьте 10–15 сантиметров снизу, чтобы оставалась возможность воздухообмена. А как только ляжет снег, он сразу же закроет эту вентиляцию.

Таким образом, вы спасете розу от выпревания.

Еще одно новшество. Если у вас небольшие розовые кусты, то отличной помощью могут стать уже готовые укрытия – чехлы заводского производства. Они представляют из себя, в зависимости от стоимости, либо колышки, чехол из лутрасила плотностью 60 и шпильки для крепления, либо просто чехол.

Как выбрать геймерское кресло

Если вы попали на эту публикацию, скорее всего вы проводите много времени за компьютером. Не имеет значение, работаете ли вы, или играете, это время хочется провести с комфортом, а не сидя на старом стуле. На сегодняшний день на рынке огромное количество моделей с разной стоимостью и функционалом, и порой разобраться в этом достаточно сложно. В этой публикации вы сможете найти некоторые советы и рекомендации по выбору геймерского кресла, надеюсь, эта статья сможет вам помочь.

Содержание

Критерии выбора геймерского кресла

Для многих покупателей при выборе кресла самыми важными параметрами является дизайн и масса, на которую рассчитано кресло, ну и, конечно же, все выбирают изделие по своему кошельку. Однако, на самом деле, при выборе стоит обратить внимание и на многие другие важные параметры. Несомненно, внешний вид очень важен, однако это не гарантия того, что кресло действительно будет удобным при долгом использовании, а самое главное, что оно не поломается через полгода использования. Помимо максимально возможной нагрузки, стоит обратить внимание на каркас кресла, качество обивки, и наполнение, а также очень важным является материал основания, покрытие колес и их диаметр. Стоит также обратить внимание на всю конструкцию кресла в целом. Все эти параметры мы рассмотрим подробнее ниже в публикации.

Каркас и максимально возможная нагрузка

Технология производства любых геймерских кресел предусматривает использование стального каркаса, однако, его качество и технологии производства разные. В самых бюджетных моделях производители используют трубу диаметром около 15 миллиметров, предпочтительно кресла с таким каркасом желательно обходить стороной. В среднем ценовом сегменте применяется каркас из стальной трубы с диаметром не менее 17 мм. Такие конструкции способны выдерживать нагрузку до 150 килограмм. Одним из самых лучших решений являются кресла с каркасом, в котором используются трубы с диаметром около 22 миллиметров и толщиной стали 2 мм. Последний вариант является самым мощным и способен выдерживать нагрузки до 200 килограмм, однако такие решения обычно стоят гораздо дороже.

Размеры кресла

Казалось бы, размеры – это вполне понятный и не требующий объяснений параметр, однако, здесь стоит уточнить, что каждая модель кресла рассчитана на определенный рост и комплекцию тела. Кресла отличаются размерами спинки, расстояниями между подлокотниками, также на креслах разная ширина и глубина сидения и так далее. Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждая отдельно взятая модель кресла будет более или менее подходить к тому или иному человеку. И здесь есть небольшая сложность. Если вы выбираете кресло в онлайн магазине, конечно, в технических характеристиках вы с легкостью найдете все размеры, а вот оценить подходят ли они вам, не получится. Здесь я рекомендую, посетить традиционный магазин, и опробовать несколько моделей, таким образом, определиться с примерными размерами подходящими именно вам, а затем продолжить выбор в интернете.

Материалы обивки

Для обивки кресла производители используют много всевозможных материалов. Одно из самых распространенных решений в обивке кресел является применение искусственной кожи. Однако, она также бывает очень разная, поскольку в производстве могут использоваться разные технологии и материалы. Тактильно такой материал действительно похож на натуральную кожу. В бюджетных моделях кресел применяют искусственную кожу крайне низкого качества, с течением времени она протирается и трескается, а также плохо переносит резкий перепад температур. В более дорогих креслах используют искусственную кожу более высокого качества, что приводит к устойчивости к вышеупомянутым проблемам. Если не верить производителю на слово, то определить какой материал используется в отдельно взятом кресле крайне сложно, и скорее всего без тактильного контакта будет невозможно.

Еще одним распространенным решением для обивки геймерских кресел является применение традиционных тканевых материалов. Здесь также производители применяют ткани разного качества. В дешевых вариантах применяют ткань низкого качества, которая подвержена повреждениям и протираниям. В боле дорогих креслах часто использую обивку из льняной ткани. Льняная ткань более износостойкая, выглядит богаче и приятная на ощупь. Также стоит отметить, что эта ткань хорошо дышит. Однако, вычистить разнообразные пятна с такой ткани достаточно трудно.

Еще одним вариантом обивки кресел является традиционная натуральная кожа, правда такой вариант достаточно дорого стоит и производители редко применяют его.

Наполнитель кресла

Наполнитель кресла также влияет на комфорт использования кресла, а также на долговечность изделия в целом. Традиционно в бюджетных моделях производители применяют поролон или очень похожие по характеристикам на него материалы. К минусам такого решения стоит отнести тот факт, что такие материалы сильно прогибаются и со временем не восстанавливают свою прежнюю форму.

Более комфортным решением в обивке кресел является применение специальной пены с так называемым «эффектом памяти». Когда вы садитесь на такое кресло оно максимально принимает форму вашего тела, а после постепенно возвращается в исходную форму. При производстве такого наполнителя производители берут заранее подготовленную форму и заливают в нее пену, после застывания ее можно применять в обивке кресел.

Основание кресла и колеса

В основании кресла используют либо пластик, либо металл, в более бюджетных моделях традиционно применяют пластиковое основание, которое выдерживает меньшие нагрузки и считается менее надежным. А вот в более дорогих моделях производители используют металлическое основание преимущественно из алюминия. Также стоит обратить внимание на конструкцию основания и наличие в нем дополнительных ребер жесткости.

Что касается колес, то здесь стоит сказать, что в бюджетных моделях производители используют обычные пластиковые колеса с маленьким наружным диаметром. К минусам таких колес стоит отнести тот факт, что они могут повредить напольное покрытие, особенно, такое как ламинат, а также при перемещении кресла они очень шумят. В более дорогих моделях используют колеса относительно большого диаметра, благодаря чему кресло легко перемещается по плоскости. Также более дорогие модели на колесах имеют специальное прорезиненное покрытие, которое смягчает перемещение и предотвращает повреждение напольного покрытия.

Возможности регулировки

Отсутствие боли в спине и усталости в целом не только зависит от вышеупомянутых факторов, но и от возможностей регулировки кресла. Также очень важно наличие двух дополнительных подушек, одна из которых предназначена для поддержки поясницы, а вторая для поддержки шеи. Размещение этих подушек от модели к модели также разное, и возможно та или иная модель не подойдет именно вашей пояснице. Что касается непосредственно самой регулировки, то каждое кресло имеет возможность наклона спинки под определенный угол, отдельно взятые модели позволяют полностью положить спинку таким образом, чтобы на кресло можно было даже прилечь. Также кресла оснащены механизмом качания, который позволяет откидывать спинку и возвращать ее в исходное положение. В дешевых моделях механизм качания позволяет откинуть спинку примерно на 5-10 градусов. В более дорогих моделях механизм качания более плавный, и позволяет откинуть спинку до 30 градусов. Далее стоит отметить механизм, который отвечает за подъем кресла, этот механизм делится на четыре класса. Первый класс самый маломощный и способен работать с весом до 80 Кг. Четвертый класс самый высокий, и способен выдерживать вес до 200 Кг. Еще на креслах можно регулировать положение подлокотников, в дешевых моделях такая регулировка ограничивается высотой или углом, а вот в более дорогих креслах есть возможность также сдвинуть подлокотники вперед или назад, а также повернуть влево или вправо.

Вывод

Я рекомендую довольно внимательно относиться к выбору геймерского кресла. Ведь мы в таких креслах проводим довольно большой промежуток времени, и неправильная конструкция при длительном использовании будет приносить дискомфорт. Учитывая все факторы, описанные выше, не стоит останавливаться на дешевых моделях, а лучше выбрать что-то подороже, и главное качественное для своего комфорта. На этом все дорогие читатели, надеюсь, публикация была полезна для вас. Спасибо за внимание.