Можно ли оставлять маяки в стяжке пола?

Можно ли оставлять маяки в стяжке пола?

Стяжка пола по маякам своими руками: устройство, порядок установки и извлечения маяков

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название и устройство стяжки пола по маякам зависит, соответственно, от использующихся материалов. Неизменным остается только один “ингредиент” — непосредственно маяки.

Стяжка пола по маякам

Стяжка пола по маякам

Устройство стяжки пола по маякам

Сборные или сухие стяжки обустраиваются без каких-либо “мокрых процессов”.

Сухая стяжка, слои

Сухая стяжка, слои

На плиту перекрытия настилается гидроизоляционный материал, обычно это плотная полиэтиленовая пленка, поверх которой после выставления нулевого уровня саморезами крепятся маяки. Чаще всего в этом случае применяются потолочные профили для гипсокартона или их усиленные ребрами жесткости аналоги. Направление маяков — вдоль длинных стен помещения (от входной двери до окна). Профилей не может быть меньше трех даже в небольшом помещении и использовании трехметрового правила, иначе прочность готовой стяжки окажется под вопросом. Оптимальное расстояние между маяками — порядка 60 см. Керамзит или песок засыпают из мешков, начиная от дальнего угла, и распределяют между маяками плотным равномерным слоем.

Засыпка выравнивается с помощью правила

Засыпка выравнивается с помощью правила

“Финишный” слой стяжки — листы ГВЛ, ОСП или фанеры в два слоя, фиксируемые клеем и саморезами. Маяки из засыпки, естественно, не извлекаются.

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Гипсоволокнистые листы верхнего слоя сухой стяжки крепятся клеем и жёстко фиксируются с помощью саморезов

Сухие стяжки сложно назвать бюджетными, их не рекомендуется укладывать во влажных помещениях, но применение широко распространено благодаря небольшому весу и высокой скорости обустройства.

Полусухие стяжки отличаются от мокрых уменьшенным количеством влаги в растворе, наличием пластификаторов и фиброволокна.

Полусухая стяжка пола

Полусухая стяжка пола

Смесь для полусухих стяжек подают на объект пневмонагнетателем, а для мокрых чаще всего готовят в помещении порционно непосредственно перед заливкой.

Цементно-песчаная стяжка пола

Цементно-песчаная стяжка пола (мокрая)

И полусухие, и мокрые стяжки по маякам позволяют спрятать в толще раствора инженерные коммуникации, в том числе трубы теплого водяного пола.

Как залить стяжку по маякам самостоятельно? Основные этапы

  1. Определение толщины стяжки, расчет количества раствора, разметка.

Схема разметки

Заделка трещин

Заделка трещин в плитах перекрытия

Гидроизоляция пола под стяжку

Гидроизоляция пола под стяжку

Армирование стяжки пола сеткой

Армирование стяжки пола сеткой

Схема установки маяков

Схема установки маяков

Процесс распределения раствора правилом

Процесс распределения раствора правилом

После этого этапа стяжку желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить созревать. Через 3-5 дней, когда стяжка наберет прочность, можно извлекать маяки и заделывать выемки самонивелирующейся либо цементно-песчаной смесью.

Извлечение маяков и заделка выемок

Извлечение маяков и заделка выемок

Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила

Подрезать излишки раствора и мелкие бугорки можно острой стороной правила

Маяки для стяжки пола: общие принципы установки

После проведенных работ по демонтажу старого покрытия, ремонта основания, уборки и нанесения грунтовки, можно переходить к разметке.

Удобнее всего заливать стяжку единовременно во всей квартире, выставляя общий нулевой уровень пола для всех помещений, кроме балкона и санузла. Если стяжка обустраивается только в одной комнате квартиры или дома, придется ориентироваться на уровень пола в других помещениях, причем принимая во внимание толщину заливаемого слоя (не менее 40 мм на ровных плитах перекрытия). То есть, делая стяжку в одной комнате, необходимо путем промеров выявить наивысшую точку именно этого помещения, а планируя залить по маякам стяжку в квартире, следует найти наивысшую точку пола именно квартиры.

Первый этап работы — отбивка горизонтальной линии на стенах на высоте примерно 10-30 см от пола. Используя угольник или линейку, можно произвольно поставить точку на указанной высоте. От этой точки, используя ватерпасс, длинный пузырьковый либо лазерный уровень (предпочтительнее) необходимо отчертить линию в комнате или во всей квартире соответственно, если стяжка будет залита в нескольких помещениях сразу. Горизонтальная линия должна замкнуться в начальной точке с погрешностью не более 2-х мм.

Второй этап работы — отбивка уровня чернового пола. Используя угольник, необходимо сделать как можно больше промеров от начерченной линии до плиты перекрытия (фактического пола в помещении). В результате промеров нужно найти наименьшее расстояние от линии до пола, то есть наивысшую точку. Из этой точки снова начертить линию — уровень чернового пола.

Третий этап — отбивка уровня стяжки или линии чистового пола. Эту линию желательно отмечать маркером или колерным шнуром. Стяжка не может быть менее 40 мм. А если плиты перекрытий уложены с существенными перекосами либо поверхность их с большим количеством крупных выступов (перепады до 60 мм по высоте), толщина стяжки может составить 100-150 мм. Если в пироге будет присутствовать утеплитель, это еще 50 мм.

Пример расчета высоты стяжки

Пример расчета высоты стяжки

Линия чистового пола будет ориентиром для выставления маяков. Верхнее ребро всех профилей будет находиться в одной плоскости, обозначенной разметкой.

Если в качестве маяков будут использоваться металлические профили, важно учесть их толщину (1-2 мм) при отбивке уровня чистового пола.

Совет! Для многослойных стяжек рекомендуется по отдельности отбивать уровень утеплителя и других материалов.

Устройство стяжки пола: разберемся с ремонтом самостоятельно

Устройство стяжки пола: разберемся с ремонтом самостоятельно

Устройство стяжки пола можно осуществить своими силами. Обычно бетонная стяжка производится с использованием бетона или легкого бетона с цементным заполнителем. Как правило, такая стяжка укладывается на гравий или щебень, размеры фракции которых составляет не более пятнадцати миллиметров. Технология устройства стяжки пола аналогична технологии укладки цементно-песчаной монолитной стяжки .

Самостоятельное выполнение работ, на первый взгляд, кажется сложным. В действительности, процесс заключается в выполнении несложных операций, основными из которых являются: правильное приготовление раствора, соблюдение требуемых пропорций компонентов смеси, правильная установка маяков. При механизированном способе устройства стяжки применяются специальные приспособления и оборудование, без которого вполне можно обойтись самостоятельно, делая стяжку пола.

Подготовительный этап работ

Как и большинство строительных или ремонтных работ, устройство стяжки начинается с подготовительного этапа. Первое, что следует сделать, это снять старое покрытие пола, после чего оголить фундамент строения. Если на полу уже есть старая стяжка, тогда ее следует осмотреть и проверить качество. При хорошем состоянии старой стяжки ее можно оставить и сразу приступать к устройству наливных полов поверх старой стяжки.

Чаще бетонная старая стяжка вздувается, крошится и т. д. Такую стяжку удаляют с помощью перфоратора или отбойного молотка. Впоследствии укладывается новая стяжка пола.

Определение высшей точки пола и установка маяков

Следующим видом работ является определение наивысшей точки пола. Когда стяжка делается по всей площади пола помещения, тогда рекомендуется пользоваться гидроуровнем или нивелиром для получения идеально ровной поверхности. Так как перепады высоты пола в доме или квартире от одной комнаты к другой могут быть достаточно большим (до восьми сантиметров), то рекомендуется для уменьшения расхода смеси устраивать стяжку отдельно для каждой комнаты. А полученные в результате этого перепады высоты пола между комнатами скрываются с помощью декоративных элементов.

После определения высшей точки все работы следует начинать от нее. Для этого следует изготовить специальные маяки из направляющих или применить готовые маяки. При выставлении маяков важно учесть, что минимальная толщина стяжки в самой высокой точке должна составлять семь миллиметров. Выставлять маяки необходимо правильно и точно, так как от этого в большой степени зависит качество стяжки пола и скорость устройства стяжки.

Маяки устанавливают так, чтобы на полу образовалось несколько секций, размер каждой секции не должен быть больше, чем размеры используемого для работы правила. Под маяки следует уложить специальные подкладки соответствующей толщины таким образом, чтобы в процессе работы их можно было добавлять или, наоборот, убирать, устанавливая нужную высоту маяков. При этом расстояние между прокладками должно быть не более 30 сантиметров.

Материалом для прокладок не могут быть такие материалы, как картон или ДВП, так как все работы по устройству цементной стяжки мокрые, соответственно. Нельзя допустить размокания материала прокладок. Хорошо для этой цели применять пластик или металл.

Приготовление раствора для устройства стяжки

Раствор для устройства стяжки пола можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Для самостоятельного приготовления раствора используется обычно строительный цемент и строительный песок. Цемент лучше брать марки от 400, а пропорции песка и цемента должны составлять 3:1. Готовить цементный раствор из речного песка не рекомендуется. Для того чтобы его использовать, песок следует очистить особым образом.

Смешав компоненты смеси до получения однородной массы (можно с помощью лопаты или миксера строительного), следует добавить воду. Однородность сухой смеси необходима для получения качественного результата. Правила технологии устройства стяжки требуют обязательного получения однородного состава.

Если опустить этот момент, то стяжка получится неоднородной, в одной части стяжки будет недостаточно цемента, а в другой, наоборот, будет его избыточное количество. В результате вероятно растрескивание и разрушение стяжки пола.

Для устройства стяжки деревянного пола однородность смеси из песка и цемента также важна. Чтобы легко добиться этого специалисты рекомендуют такой способ приготовления цементного раствора. В большую емкость, объем которой составляет не мене двадцати литров, и залить емкость водой. Воды следует добавлять такое количество, чтобы на пять килограммов сухой смеси приходился один литр воды. После этого в воду следует постепенно добавлять смесь, постоянно перемешивая ее с водой. Причем обязательно следует добавлять смесь в воду, а не действовать наоборот. Таким образом, можно получить однородный состав для устройства стяжки.

Подготовленную смесь сначала размешивают шпателем, потом в течение 5 – 7 минут — перфоратором, установленным на режим сверления. Также можно пользоваться большим строительным миксером.

Специалисты рекомендуют работать приборами в режиме мощности – более 700 Вт. После этого необходимо подождать одну или две минуты и опять перемешать раствор.

Применение готового раствора для стяжки

Часто строители предпочитают не самостоятельно готовить раствор для стяжки, а использовать готовые составы. Производители выпускают большое количество готовых смесей для устройства стяжки с различными полезными добавками. Можно легко подобрать состав, который идеально соответствуют потребностям и особенностям каждого помещения. Например, приобретая стяжку для наливного пола лучше остановить выбор на составах с самовыравнивающими свойствами.

Для получения идеальной поверхности применяется самовыравнивающаяся стяжка пола. Такая стяжка необходима для того, чтобы впоследствии укладывать линолеум, ламинат, плитку или другие покрытия пола.

Самовыравнивающаяся стяжка готовится на основе гипса, цемента и ангидрита. Также можно приобрести готовые растворы, предназначенные для стяжки пола толщиной менее пяти сантиметров. Так как в их состав входят микроволокна, не требуется дополнительно усиливать стяжку армированием. Использование готовых смесей удобно, а при правильном выборе вида смеси можно обойтись минимальными расходами.

Заливка раствора на пол

К стяжке пола приступают после того, как полностью затвердеют кучки с маяками. После этого следует поверхность основания смочить водой, используя для этого валик. В некоторых случаях проводится и грунтовка основания пола.

Помимо этого, перед заливкой раствора рекомендуется проверить все стыки между стенами и полом, по углам и т. д. Если обнаружены пустоты или зазоры, тогда их необходимо заполнить специальным наполнителем. Можно для этого использовать пену монтажную. Если этого не сделать, то в процессе работы вероятно протекание раствора в квартиру, расположенную этажом ниже.

Теперь на правильно подготовленное основание пола можно заливать раствор цемента. Начинать работу необходимо с угла комнаты. Также рекомендуется работать не самостоятельно, а с помощником. В таком случае заливка осуществляется быстрее: один работник готовит состав для заливки, другой – устраивает стяжку. Процесс заливки раствора должен осуществляться так, чтобы завершая стягивание одного участка, раствор для нового участка как раз был подготовлен.

Выложив раствор на пол, мастерком его необходимо подровнять и стянуть правилом в сторону выхода из помещения. Выравнивать необходимо по маякам, чтобы стяжка получилась ровной. Техника стягивания заключается в выполнении овальных движений правилом, напоминающих движения, выполняемые при затирке стен.

Сохнет стяжка пола разное время, которое зависит от того, использовались в процессе работы маяки или направляющие. Если применялись направляющие, то после затвердения раствора до такой степени, когда он сохраняет форму, направляющие следует удалить. После того, как стяжка затвердеет до такой степени, что можно будет перемещаться по полу, следует заделать следы, оставленные направляющими. При использовании маяков процесс несколько упрощается, так как их удалять из раствора нет необходимости.

Затвердевает полностью стяжка обычно в течение суток, но к эксплуатации становится готовой она ре сразу.

Лучше подождать еще три недели, и только после этого эксплуатировать стяжку. Минимальное время ожидания, рекомендуемое специалистами, составляет одну неделю. А в течение этого времени два раза в день стяжку необходимо смачивать водой для предотвращения растрескивания поверхности.

Также можно применять пластификатор, ускоряющий процесс затвердения стяжки и делающий ее более прочной. Добавлять пластификатор необходимо при приготовлении раствора.

Оценка работы

Вопрос, качественно ли выполнена стяжка, и как оценить работу возникает у многих, особенно при самостоятельном выполнении работ. Чтобы определить, насколько качественной в результате получилась стяжка, можно проделать такие действия.

Сначала можно осмотреть поверхность стяжки и определить, насколько она однородна: если стяжка имеет ровный серый оттенок, тогда ее можно считать однородной.

После этого можно оценивать качество поверхности. Для этого можно воспользоваться правилом, длина которого составляет два метра. Правило следует положить на пол, после чего установить наличие (или отсутствие) зазоров. В том случае, если величина зазоров составляет не более четырех миллиметров, можно считать работу качественно выполненной.

А для определения твердости стяжки специалисты рекомендуют проделать следующее: по касательной к поверхности стяжки нанести несколько ударов молотков, и если следы от них остаются едва заметными, тогда поверхность стяжки можно считать твердой.

Расход материалов

Чтобы правильно определить, сколько материалов потребуется для устройства стяжки пола, можно воспользоваться такой простой формулой: на 7 – 8 метров квадратных пола расходуется порядка десяти мешков сухой смеси. На инструменты и приспособления для выполнения работ не придется тратить много средств, так как применяются общестроительные инструменты, большая часть которых уже есть у мастера. А если приобретать инструменты, то стоимость их невелика.

Нередко при устройстве стяжки своими руками мастер стремится сократить расход материала. Специалисты для этого рекомендуют воспользоваться простыми советами. Например, для экономии расхода основного материала можно выполнить черновую стяжку пола из материалов недорогих, а после – сделать финишную отделку из качественных материалов. В процессе работы также делают армирования стяжки, что также требует соответствующих расходов. Но здесь важно понимать, что армирование стяжки увеличивает срок службы стяжки и ее надежной эксплуатации.

Определить расходы на материалы, в общем, сложно, так как это зависит от того, какой вид стяжки и для какого помещения используется. Например, если стяжка устраивается в деревянном доме, то заливать бетонную смесь на деревянные балки не допустимо. В этом случае придется деревянные балки основания пола заменить металлическими. Также в этом случае обязательно потребуется армирование основания пола.

Залили стяжку — торчат маяки. Это допустимо?

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Какой смесью заливали?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Пескобетон М-300 Мастер Гарц

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Cinica написал :
Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол

в смысле, наливной?? 2 мм усадки, имхо — много, скорее всего, он её действительно заливал

Cinica написал :
а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором.

на следующий день — абсолютно никаких проблем, поддевается шпателем и вытягивается

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

смотря какие трещины.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

При правильной заливке, никакого финишного пола вообще не надо. Доставать или нет маяки, зависит от того, какое покрытие будет в дальнейшем.

Cinica написал :
Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально,

Только если голова тоже с трещиной. Развод.
Никаких трещин в ПРАВИЛЬНОЙ стяжке быть не может.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Cinica написал :
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нам залили стяжку по профилям-маякам аллюминиевым. На следующий день стяжка просела и маяки торчат где-то на 2 мм. Мастер уверяет, что это неважно, т.к. будет еще финишный пол, а достать их он уже не может, т.к. придется делать это перфоратором. Как нам лучше поступить и как доказать ему, что так не должно быть? Еще он уверяет, что трещины в стяжке — это нормально, хотя это ведь не так.

Конечно он улыбается Вам. Хотите маяки еще использовать, заставьте вытащить.Какой слой стяжки? Просела? Часто бывает. Уверяет правильно.Трещины. Гм, а сетку использовали?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Не подскажите в каком СНИПе описаны требования к стяжкам? Помню где-то читала, что отклонения на 2м. допустимо 2мм, не могу теперь найти, где я это видела. Про трещины тоже ведь где-то должно быть?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сетку использовали 5х5 слой стяжки 5-6 см

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом. А при 5-6 см вообще не каких трещин не должно тем более быть, или «мастер» просто у вас первый раз делает стяжку, или просто разводит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат. Более того, говорит, что лучше будет, если стяжка сразу протрещится, чем через год. Правда трещины все же обещает несерьезные, отслаиваться говорит ничего не будет. Но меня это уже напрягает. Маяки говорит не вытащить пока стяжка не схватилась, а на след. день можно вытащить только с перфоратором. Врет? Что с ним делать? Прогонять поздно, денег совсем не заплатить я не могу. Может гарантию с него взять или платить через месяц, когда стяжка высохнет? Или эксперта пригласить.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Дополню — и довольно жидко (разводит).

Cinica написал :
Говорит, что уже 15 лет делает стяжку, и что все стяжки обязательно трещат.

У него — возможно. Пока не схватилось — пусть снимет и переделает. Если «мастер» местный — ТТХ в студию. И. фото его п(р)оделок.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Sensar написал :
Маяки доставать обязательно надо, по ним как раз трещины пойдут потом

Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

За Байкалом написал :
Вы слышали когда нибудь о деформационных швах? Трещины не от маяков.

Слышал, и даже сам делал но где мне нужно. Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Sensar написал :
Если вам нужны эти швы или трещины через каждый метр, пол метра, или какой там шаг установки маяков посреди комнаты я спорить не буду, лично я необходимости в них не вижу.

Вы не поняли основное: Трещины на стяжке не от маяков! Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

За Байкалом написал :
Причину трещин надо видеть на месте! Здесь не ясновидцы!

Совершенно согласен с За Байкалом! Никто даже не удосужился спросить какого характера трещины, сколько их, какова площадь стяжки, в конце концов никто не предложил выложить фото ,а уже осудили — разводит, жидко разводит! Я , конечно, сейчас накликаю на себя недовольство, но все же скажу — такие безапеляционные заявления говорят о квалификации самих заявителей! Дело в том, что стяжка залитая «мокрым» методом практически всегда трещит, а особенно, если залита большим слоем и в жаркое время года. Раствор, высыхая сжимается и чем интнесивнее он сохнет тем больше вероятность растрескивания, потому, как правильно заметил За Байкалом, предусмотрены компенсационные швы для больших площадей. Кроме того, в трещинах нет ничего страшного, если стяжка лежит на твердом основании, тем более с сеткой . Поднимите в любой квартире линолиум, или ламинат и гарантирую, что вы увидете массу трещин, однако жилцы о них и не подозревают. Конечно, если стяжка «плавающая» то могут быть проблемы, но не обязательно. А насчет маяков зря не вытянул — обычно их вытягивают и правилом счесывают все неровности, наплывы и т.д. , а штробы от маяков после заделывают ремонтным составом, или просто плиточным клеем.

Читайте также  Как постелить ОСБ на деревянный пол?

Цементная стяжка пола своими руками

betonnaya-stygka-pola-sovimi-rukami

Цементная стяжка пола своими руками приготавливается в первую очередь, чтобы выровнять черновой пол. Для укладки ровной стяжки необходимо установить маяки. Маяки для стяжки пола являются направляющими, по которым будет выравниваться цементно-песчаная смесь.

Установка маяков

Установка маяков начинается с измерения пола. Главной задачей является определение наинизшего и наивысшего места на полу, то есть участки, где потом будет самый тонкий и самый толстый слой. Помните, что при этом минимальная толщина стяжки составляет 4 см. Так вы определите дистанцию от пола до маяков. Направляющие рейки сегодня можно приобрести на рынке или в магазине – это должны быть металлические профили высотой 6 или 10 мм. Главным недостатком считается их гибкость, так как они меняют форму в процессе установки, что, в конечном счете, приведет к неправильной установки маяков и косой стяжке.

Чтобы избежать таких проблем нужно на расстоянии 20 см от стены вкрутить в пол саморез, так чтобы он выступал над полом на расстоянии равном разнице толщины стяжки в этом месте и толщины маяка. Точно также устанавливается и второй саморез на дистанции примерно двух метров от первого по линии монтажа маяка.

Саморезы следует устанавливать точно и аккуратно, поскольку от них в первую очередь зависит правильность установки маячной рейки.

Теперь нужно взять длинный уровень и поставить его на шляпки саморезов для контроля горизонтальности. Регулировка происходит при помощи саморезов. Их необходимо вкрутить так, чтобы уровень встал в строго горизонтальное положение. Для лучшей фиксации положения маяка можно вкрутить несколько промежуточных шурупов. Проверьте на всякий случай насколько правильно все установлено, иначе потом упорно и долго придется устранять дефекты цементной стяжки.

После этого можно монтировать сам маяк. Их устанавливают на раствор для стяжки пола, так как сами по себе на саморезах они не будут держаться. Маяк аккуратно вдавливается в раствор, главное, чтобы он при этом не прогнулся.

В данном процессе применяют либо раствор для стяжки, либо алебастр, либо гипс. Плюс гипса в быстрой установке маяков, поскольку материал быстро высыхает. Недостаток в том, что позже гипс придется вырубать. Цементный раствор затвердевает более длительное время, но зато его спокойно можно оставить в стяжке. Поэтому раствор все же лучше.

Вдоль линии установки маяка необходимо нанести раствор таким образом, чтобы он был выше шляпок саморезов. Раствор нужно наносить часто, чтобы не допустить образования на маяке волн. После этого маяк накладывается и вдавливается в раствор при помощи уровня или правила. Точно также устанавливаются маяки по всему помещению.

Расход цемента на стяжку пола

Обычно для определения расхода цемента используется два метода. Первый берет за основу расчет на один кубометр уже готового раствора, второй – расчет на один кубометр песка. Для укладки цементной стяжки в жилом помещении рекомендуется брать марку М150 или М200. Его приготовление требует использования цемента М500 (410 кг) и М400 (490 кг). Если делать расчет на основе количества песка, то для его приготовления потребуется цемента М500 – 360 кг, а для М400- 400 кг. Пропорция воды на килограмм цемента в данном случае составляет 1 литр. Лишнее количество воды отрицательно скажется на крепости и качестве раствора.

Если раствор готовится не в производственных масштабах, а в домашних условиях, то пропорции его составляющих должны быть равны 1:3. То есть на 1 кг цемента М500, нужно 0,5 л воды и 3 кг песка. Так у вас получится раствор М200.

Кроме всего прочего необходимо рассчитать количество раствора. Так если у вас есть размеры помещения это будет нетрудно.

Заливка стяжки

Когда установлены все маяки, начинают укладку стяжки. Готовый раствор набрасывается на пол таким образом, чтобы закрыть поверхность маяков. После этого берется правило, прикладывается к маякам, снимается лишний раствор. Так получается поверхность стяжки. В результате формируется ровная поверхность стяжки с небольшими углублениями. В эти выщерблины добавляют раствор и выравнивают его при помощи терки.

Цементный раствор для стяжки пола наносится ровным слоем, чтобы он накрыл маяк не больше чем на один сантиметр. Здесь важно не перестараться, чтобы не тратить потом время на снятие лишней смеси.

В самом конце лишний раствор срезается правилом. Здесь торопиться особо не нужно, поскольку окончательный результат зависит именно от данного этапа.

Как долго высыхает стяжка пола?

При нормальных атмосферных условиях стяжка пола будет высыхать примерно 1 месяц. По большому счету ходить по ней можно уже через 7 суток. 30 дней нужны, чтобы влага полностью испарилась до того, как на нее будет стелиться напольное покрытие. Иначе оно очень быстро испортиться и станет непригодным.

Можно ли оставлять маяки в стяжке пола?

Маяки остаются внутри стяжки

если все делал по технологии с уровнем, то должно быть все ровно и без щелей
вот тут посмотри

Бетон в течении двух-трех суток может воспринять нормально дополнительный слой

убирают маячки, если они деревянные рейки или же если они потом будут мешать, если металлические.

обязат.убирают

ну вот блин

мнения же разделились..че делать -то

че тут непонятного ?

Убирают «маяки» из досок, такие делают обычно при толщине стяжки от 100 мм.
А металлические «маячки» 5-10 мм остаются в стяжке

Демонтируют

стальные тоже?

Когда будете вынимать маяки из пола, позвоните, я это сниму на видео. :))

Теперь серьезно.
Конечно их никто не вынимает, это же цемент, уже через сутки как камень. Только долбить перфоратором с нарушением поверхностного слоя.
Но вам придется сверху еще залить самовыравнивающуюся смесь типа Ветонит 3000. Тонким слоем, порядка 3-5 мм. Дело в том что при всем вашем старании в выставлении маячков, плоскость будет гулять в пределах 1-5мм. Причин этому много — погрешность уровня, геометрия самих маячков, неоднородность раствора (жиже, гуще), прогиб правИла, деформация под тяжестью несущей плиты и пр. Саморастекайка сделает плоскость близкой к идеальной и не будет абразивности, т.е. поверхность получится гладкой как стекло. Перед заливкой саморастекайки не забудьте пол прогрунтовать, иначе останутся каверны от воздушных пузырьков и слишком быстро будет сохнуть — не успеете откатать игольчатым валиком.

просто так везде нааписано, а демпферную ленту укладываете по периметру? для компенсации расширения/сжатия стяжки

лента не нужна

Леета, никого не слушай при высыхании цемент даст трещины, но косяк в том что эту ленту в Якутске не продают

а можно же сделать

пропилы болгаркой для снятия поверхностного напряжния

но вместо ленты

можно по краям положить тонки куски полистирола

чем грунтовать?

Грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей.

какая марка лучше

какая марка

Они из одной бочки

Состав одинаков,вода разная.)

нормально ответить не судьба

О насВопросыОтзывыНовости и АкцииСтатьиВидео
СОСТАВ АКРИЛОВОЙ ГРУНТОВКИ

12.03.2013
Оклейка стен обоями, окраска, актуальный вопрос, возникающий у каждого человека минимум один раз в жизни. Как добиться качественного результата, избежать трудностей в процессе работы, обеспечить долгий срок службы нового покрытия.
Первый шаг, имеющий большое значение, являющийся основой в работе – обработка поверхности грунтовкой. Это делается для выравнивания стены, улучшения сцепления со следующим слоем, впоследствии, экономного расходования клея или краски.
Самой распространенной является акриловая грунтовка. Она широко используется потребителем, идеально подходит для нанесения на стены из любого материала. Состав акриловой грунтовки:
связующие вещества – олифа, алкидные смолы;
дисперсия акриловая водная;
красящий пигмент;
наполнители – мел, слюда, микромрамор;
катализатор высыхания;
целевые добавки – этиленгликоль, пеногаситель, биоцид (обеспечивают определенные свойства каждого вида грунтовки)
Акриловые грунтовки разделяются на несколько видов: адгезионные, глубокого проникновения, универсальные, пропитывающие, специальные.
Универсальные грунтовки обеспечивают влагоустойчивость поверхности, сцепление с нанесенным впоследствии покрытием. Грунтовки глубокого проникновения (до 10 см) укрепляют, выравнивают поверхность. Адгезионные грунтовки повышают сцепление основы с отделочным материалом. Пропитывающие используют для выравнивания впитывающей силы по всей площади поверхности. Специальные грунтовки имеют особенности соответственно сферы применения (обработка металла от коррозии, внешние строительные работы, внутренние).
Зависимо от вида, отличается состав акриловой грунтовки, несущественно, некоторыми компонентами, обеспечивающими то или иное свойство.
Акриловые грунтовки, незаменимый помощник в отделочных работах любого типа, строительстве, ремонте. Они помогают уменьшить расход дорогостоящих материалов, продлить срок и качество их службы. Если поверхность обладает сильным впитывающим свойством, грунтовку советуют наносить два раза.
Теперь вы знаете особенности использования и состав акриловой грунтовки. Это во многом облегчит правильный выбор материала для работы.
Купить грунтовку можно в любом строительном магазине, воспользовавшись подсказкой продавца, если самостоятельно, учитывая специфику применения, подобрать нужный вид вы не смогли.

Решение дилеммы выбора грунта и секреты удачного сотрудничества с акрилом.

При выборе грунтовки акриловой следует обратить внимание на то, что есть сухие и готовые жидкие смеси. Практически для всех грунтовочных составов на основе акрила растворителем эмульсии является вода. Работать жидкими растворами для непрофессионала удобнее – можно не волноваться о правильно подобранном пропорционном соотношении. Для специфических условий (например сильное осыпание), требующих точно заданных параметров, используют рекомендованные производителем соотношения порошка и воды. Точно так же оценка состояния подвергаемого грунтовке основания определяет выбор грунтовочных составов поверхностного или глубокого проникновения. В любом случае перед грунтовкой необходимо удалить все отслоившиеся элементы путем механической очистки. Жирные, восковые, битумные пятна подлежат обезжириванию растворителями, такие места лучше расчистить с углублением на 3 – 10 мм, нанести грунт и выровнять заново. Переусердствовать, щедро наливая грунт на стены не стоит, излишки могут создавать эффект остекленения затрудняя нанесение следующих слоев.

Для выравнивания поверхностей всегда традиционно использовались известковые штукатурки, а также цементные и цементно-известковые смеси. Но, данные материалы имеют целый «букет» недостатков. В числе которых: склонность к образованию трещин, невысокая пластичность, большая плотность и низкий уровень технологичности.
Готовые смеси на основе гипса, появились на нашем рынке не так давно, но успели завоевать признание профессионалов.
Они не дают усадки и не трескаются. Материал очень пластичен, что дает возможность успешно работать с ним, даже не очень подготовленным людям.
Стандартный мешок «ротбанд», весом в3 0 кг, стоит примерно 180 рублей. Этим количеством смеси можно оштукатурить около 3.5 м² стен при величине слоя в 1см. Мешок смеси на основе цемента, весом в 50 кг, имеет цену в 90 рублей, при той же величине слоя им можно оштукатурить около 1.5 м². Вывод: «rotband» стоит столько же, сколько и обычные составы.
Кроме всего прочего, штукатурки на основе гипса имеют низкую плотность, это позволяет снижать нагрузки на перекрытия. Эти смеси отвердевают гораздо быстрее цементных аналогов, сокращая этим общую продолжительность строительных работ. Использование гипсового раствора повышает трудовую производительность.
При средней величине слоя в 2 см, один штукатурщик за день может спокойно обработать 10/15 м². Если применять традиционный раствор эта показатель не превысит 8/10 м².
Начало работ: подготовка основания
Сразу же стоит уточнить, при какой температуре можно штукатурить. Работа должна проходить при комнатной температуре +18/22°, влажность примерно 60%. Основание должно быть сухим. На гладком бетоне крайне желательно сделать насечки. Ко всем горизонтальным поверхностям это относится в первую очередь.
Основу надо очистить от пыли, грязи, остатков окраски и старых покрытий. Далее она грунтуется составом глубокого проникновения. После того, как грунт высохнет, приступайте к установке маяков.
Как штукатурить стены ротбандомУстановка маяков
Монтаж металлических профилей, которые являются направляющими правила и задающих величину слоя штукатурки – важный процесс, от него зависит итог всех работ. Сейчас продаются профили под маяки из оцинковки с толщиной ребер в 6 либо 10 мм.
Последние имеют лучшую жесткость, из-за этого ставить их проще, но траты штукатурного раствора при этом выше примерно в 1.5 раза. Покупая профили, осмотрите их – они должны быть ровными. Перевозить их надо осторожно, не допуская деформаций.
Установка маяков требует внимательности и не терпит спешки. Даже опытный специалист ставит за день всего около 250 погонных метров профилей.
Главная задача — выставить маяки строго по вертикали, вследствие этого, использование уровня обязательно. Лучше использовать длинный инструмент – если возможно, чуть короче, чем длина самих маяков.
На тыльную сторону профиля, отрезанного по высоте потолков, нанесите слой «ротбанда», прислоните его к поверхности стены (держа на нем уровень), притрите к ней возвратно/поступательными движениями. Постоянно контролируйте правильную вертикальность. Уровень прижимайте по всей длине маяка.

Щели между профилем и стеной заполняйте пальцами штукатурным раствором, который выдавится в ходе установки маячка. На крайний случай, можете использовать деревянные клинья, их после того, как смесь отвердеет, обязательно выньте.
Если поверхность стен слишком неровная, то для штукатурки по маякам нанесения раствора на профиль может быть недостаточным. В данном случае смесь наносится как вертикальная полоса, шириной в 3/4 см и на стенку. Нужная толщина штукатурного слоя выясняется после провешивания стен при помощи отвеса и системы шнуров.
Промежуток меж направляющими зависит от длины алюминиевого правила, которое вы будете применять при вытягивании штукатурной смеси. Если длина поверхности дает такую возможность, используйте 2 метровое правило. Тогда маяки надо ставить с шагом в 1.8 м один от другого.
При длине стенки до 4 м хватает двух маячков, смонтированных симметрично, считая от серединки стены. В первую очередь штукатурится пространство между профилями, а потом боковые части стены. Опорой для правила тогда служит отвердевшая поверхность штукатурки между маяками.
Описанная техника дает возможность установки направляющих с величиной щели между стеной и рабочей поверхностью маяка не более 0.5 см, это полностью соответствует всем международным стандартам.
Приготовление штукатурки
Теперь поговорим, как приготовить раствор для штукатурки. Под замес раствора используйте ведро, объемом в 10/15 л. Готовить больше смеси не стоит, потому как, она быстро схватывается и сохраняет жизнеспособность лишь 25/30 минут. Ведро наполните на одну треть чистой и желательно — холодной водой, т.к. теплая вода ускорит схватывание.
После этого постепенно добавляйте сухую смесь и хорошо ее перемешивайте до образования однородного и не содержащего не перемешанных частиц состава, близкого по густоте к сметане. Для смешивания используйте строительный миксер либо дрель, обладающую мощностью не меньше 800 Вт с насадкой, диаметром от 10 см.

Основное преимущество в данном случае в том, что поверхность стены после финишной обработки при помощи шпаклевки, выглядит более эстетично: это безупречно ровная стена, готовая для дальнейшей отделки абсолютно любыми красками и декором. Кроме всего прочего, ввиду наличия в составе более тонких компонентов, финишная шпаклевка экономит расход материала при дальнейшей покраске стены, оклеивании обоями, усиливает эффект укрывистости краски. Выравнивание стен и потолка шпаклевками производится также более тонким слоем. Чаще всего от 0,1 до 10 мм. Некоторые из шпаклевок позволяют нанести больший слой, но, ввиду специфики назначения материала, толстый слой нанесения чаще всего рекомендуется для небольших участков. Например, определенной шпаклевкой можно произвести быструю заделку небольшой трещины в штукатурке или (об этом уже говорили выше) произвести заделку стыков гипсокартона.
Технология шпаклевки стен подразумевает несколько этапов: нанесение на стену или потолок, высыхание и последующая шлифовка поверхности. Шлифование нужно для того, чтобы избавиться от погрешностей нанесения, например, ненужных бороздок от шпателя. Стоит отметить, что опытные мастера могут произвести шпатлевание идеально ровно, без дополнительного ошкуривания, либо под минимальную шлифовку поверхности. Но, как и при работе с любыми современными ССС — немного сноровки и шпаклевка стен и потолков своими руками станет под силу и новичкам.
Основные требования к любым внутренним или фасадным смесям для шпаклевания: готовая шпатлевка (кстати, одинаково правильно называть как шпаклёвка так и шпатлёвка) при нанесении должна легко и равномерно распределяться по поверхности, не оставлять бороздок за движением шпателя (это будет означать качественный, идеально подобранных состав компонентов: связующих, наполнителей и модифицирующих добавок). Наносимый раствор не должен стекать с вертикальных поверхностей и потолков. Хорошая шпатлевка имеет необходимую пластичность, после высыхания образовывает твердую гладкую поверхность, не трескается и обладает хорошей прочностью сцепления с основанием. При этом достаточно легко шкурится и после шлифования не осыпается от прикосновения руки.
В ассортименте компании IVSIL водостойкие и морозостойкие, финишные гипсовые и цементные шпаклевки для внутренних и наружных работ:
— Фасадная шпаклевка IVSIL. Название в данном случае говорит само за себя — водостойкая и морозостойкая цементная смесь не боится воздействия атмосферных явлений и предназначена прежде всего для фасадных работ. Обатите внимание также на новинку сезона 2010 — 2011: супербелую финишную цементную шпаклевку ФАСАДНАЯ ЛЮКС;
— Экономичная белая Ивсил Базовая — влагостойкая и водостойкая тонкая цементная шпатлевка для финишной внутренней отделки бетонных поверхностей, тонкой отделки цементных штукатурок;
— Гипсовая Финишная шпаклевка (так и называется — «Финишная») — для шпатлевания внутренних помещений, тонкой доводки гипсовых штукатурок под покраску или оклейку обоями а также для заделки швов гипсокартона;
— Полимерная IVSIL Greentex — финишная влагостойкая полимерная шпатлевка, может применяться в помещениях с повышенной влажностью, ослепительно белая, изящная и приятная в работе. Подробную информацию о каждой из шпаклевок IVSIL Вы сможете найти на соответствующей странице сайта.
Подобрать смеси, подходящие именно для Ваших условий ремонта и сразу же рассчитать нужное количество мешков можно прямо с этой страницы сайта, нажав на ссылку в правом верхнем углу. Также простой онлайн расчет по нормам расхода любой шпаклевки можно найти на каждой из страниц раздела.
Стоит ли добавлять, что, естественно, все шпаклевки Ивсил прошли всю необходимую сертификацию, включая добровольную сертификацию Ростеста.
Цены на шпаклевки IVSIL можно найти в разделе «Прайс-лист». Раздел «Где купить» подскажет Вам ближайшего оптового поставщика в Вашем городе, а нажав Здесь, Вы можете посмотреть оптовые и в розничные точки продаж в Москве. Обсудить шпаклевки Ивсил, задать вопрос или оставить отзыв как всегда можно на «Форуме» нашего сайта. Посмотреть видео по работе со шпатлевкой (тема видео: технология шпаклевания швов гипсокартона, заделка стыков ГКЛ и ГВЛ)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector