Ламинат с пластиковым замком как укладывать?

Ламинат с пластиковым замком как укладывать?

Выбираем замки ламината: какие из них выбрать

Срок эксплуатации покрытия напрямую зависит от применяемых замков. Такой способ соединения предотвращает появление щелей. Ведущие производители ламината используют уже существующие системы замков, или создают новые конструкции.

  • 1 Безклеевая система ламината
  • 2 Ламинат, оснащенный системой Losk
  • 3 Преимущества и недостатки системы
  • 4 Системы Lock с пластиковой основой
  • 5 Материал с замками Click
  • 6 Преимущества системы
  • 7 Крепление click из алюминия
  • 8 Вывод

Планки, оснащенные замками, можно укладывать, не применяя клея.

Безклеевая система ламината

Современные модели ламинированного покрытия монтируются без клея. Другими словами — планки облицовки соединяются с помощью защелок. Ламинат, оснащенный, замковой системой имеет массу преимуществ.

Главное, из которых — значительно упрощается процесс укладки. При этом поврежденный участок можно удалить в процессе ремонта.

Замковые системы разнообразны. На сегодняшний день существует два основных типа:

  • Система «Losk» имеет защелки;
  • Система «Click» обозначает сборно-разборное покрытие.

Ламинат, оснащенный системой Losk

Размышляя о том, какая система лучше, необходимо учитывать, что такие замки самые экономичные. Замок производиться посредством фрезерования из толщины плит HDF или МДФ.

На одной стороне планки располагается шип. Другая сторона оснащена пазом, который имеет фиксирующий гребень.

С помощью этих двух элементов и производится соединение. Чтобы панели плотнее соединялись друг с другом, при монтаже нужно использовать резиновую или деревянную киянку.

Преимущества и недостатки системы

Процесс укладки ламината

Укладывать покрытие с такими замками осложняется необходимостью подбивания его киянкой, однако нет необходимости использовать клей для ламината.

Ламинат с замками типа Lock, имеет ряд достоинств.

  1. Напольное покрытие, смонтированное такими замками, можно разобрать и осуществить повторную укладку.
  2. Простота соединения планок.
  3. Оптимальная стоимость материала.

Имеются и недостатки.

Внимание! Высокие нагрузки на покрытие создает трение в местах соединения планок. Со временем гребенки стираются, отчего контакты между планками ухудшаются. В результате происходит образование щелей, устранить которые невозможно.

Системы Lock с пластиковой основой

Планки с пластиковыми замками изобрели с целью сглаживания недостатков этой системы соединения. Замки фиксируют материал сразу после укладки.

Существует два типа пластин из пластика.

  1. Пружинистые аналоги защелкивают соединение одним движением. Главное преимущество этого замка — возможность быстро смонтировать покрытие. Но планки не всегда оказываются идеально ровными, что может создать трудности при защелкивании — материал подвергается деформации. Планки необходимо подбивать в обратной стороны.
  2. Жесткие платины по конструкции почти одинаковы. Для соединения покрытия, планку нужно вставлять продольным движением. Основной недостаток такого замка — сложности при монтаже.

Материал с замками Click

Соединение Click.

Эту систему начали производить сравнительно недавно. У нее отсутствуют минусы, которые были у предшественниц. Укладка ламината с системой click не требует особых усилий. Соединение производится под углом 45 градусов.

Преимущества системы

Главное достоинство таких замков — продолжительная защита крепежа. В процессе укладки практически не происходит повреждений. Соединяясь плотно, планки способны противостоять высоким нагрузкам, даже при длительном сроке эксплуатации.

Ведущие производители, например, компания Таркетт, выпускают системы повышенного качества. К примеру, замок t lock полностью скрывает места соединения между ламелями.

Преимущества соединений Click:

  1. Двойные крепления, расположенные под углом в 45 градусов.
  2. Прочное полотно.
  3. Повредить такое крепление во время монтажа практически невозможно.
  4. Возможность разбирать и собирать покрытие до 6 раз.
  5. Легкость и простота монтажа ламинированного покрытия.
  6. Допустимая кривизна основания до 0,3 см на квадратный метр.

Крепление click из алюминия

Планка с алюминиевым крепежом

Внимание! Алюминиевые крепления выдерживаю очень высокие нагрузки, а его конструкция даст возможность быстро смонтировать покрытие. В случае повреждения какого-либо участка покрытия, его всегда можно заменить.

  1. Покрытие с замком из алюминия монтируется с помощью специального паза, который имеется на панелях.
  2. Ламинат с замком из алюминия выдерживает нагрузку на разрывание — 850-1200 кг/м2. Этот фактор даст возможность производить монтаж/демонтаж ламинированного покрытия неоднократно без ущерба для планок.
  3. Конкретно, делать это можно до 6 раз. При этом монтаж максимально легкий и быстрый. Соединение планок происходит одним легким надавливанием.
  4. Говоря о преимуществе того или иного замка, нужно учитывать, что герметичность такого покрытия гарантирует его защиту на 100% от попадания влаги внутрь смонтированного пола.
  5. Современная система соединений позволяет осуществлять укладку на любое основание, будь то стяжка, доски, монолитный бетон, фанера и так далее.

Вывод

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, какая замковая система лучше. Специалисты считают систему Click самой лучшей.

Производить монтаж такого ламинированного покрытия можно собственными руками, при этом можно разбирать и собирать до нескольких раз.

Даже высокие нагрузки не способны расшатать соединенные планки. Изделия, оснащенные креплением типа Lock более доступны по цене, однако, процесс его укладки сложный, а получаемое покрытие менее долговечно и уступает в качестве. Видео предоставит вам еще больше полезной информации.

Укладка ламината своими руками

Итак, вы купили ламинат вашей мечты, что делать дальше с этими пачками и рулонами? Все очень просто, начинаем укладывать! Разберем основные моменты. Понадобится минимальный набор инструментов. Нам необходимо пройти ряд шагов для избежания ошибок:

1. Подготовка ламината. После того, как ламинат доставлен (в помещение), он должен полежать в течение 40-48 часов, т.к. температура и влажность среды хранения и транспортировки может кардинально отличаться от комнатной. Как правило, упаковка имеет перфорацию для циркуляции воздуха, но если она отсутствует, сделайте несколько проколов в каждой упаковке пленки для устранения влаги от конденсата.
2. Очистка поверхности. Для укладки ламината нам понадобится максимально ровная подготовленная поверхность. Необходимо удалить ранее уложенное покрытие. Если этого не сделать, то есть большая угроза конденсации излишков влаги и затруднение при перемещении будущего покрытия (не зря его называют «плавающий пол», он действительно меняет размер в зависимости от температуры и влажности). Основание должно быть чистым, без грязи и мусора. Все плинтуса, пороги и молдинги должны быть удалены. Если поверхность вашего пола неровная, рассмотрите вариант заливки стяжки наливных полов (учтите, что полное высыхание наливного пола от 48 до 72 часов, в зависимости от марки и окружающей среды). Если пол имеет наплывы бетона, их следует сколоть перфоратором или долотом. Ламинат не терпит резких перепадов высот.

3. Укладка подложки (шумоизоляция и пароизоляция). После того, как все необходимые работы проведены, приступайте к укладке подложки. Она выполняет

Подложка для ламината. Укладка подложки для ламината

ряд функций: основная — пароизоляция и обеспечение воздушного пространства для циркуляции воздуха; вторичная — шумоизоляция: за счет свободных пустот звук от шагов и падения предметов гасится. Какую подложку выбрать? Скажем так, нет каких-то особых требований и если ваш бюджет не позволяет купить пробковую, то вполне сгодится подложка на основе ПВХ. Оптимальным решением будет Изошум. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Пробковая подложка идеальна: долговечна, максимально подавляет шум и обеспечивает прекрасную пароизоляцию. НО имеет самую высокую цену за м2. Подложка на основе ПВХ дешевая и справляется с функцией пароизоляции, но крайне плохо обеспечивает подавление шума. Что бы вы не выбрали, работы стоит начинать от дальней стены от входа, вдоль всей стены без прерывания, и следующий слой раскатывать и накладывать на пол путем прикладывания стыков друг к другу. Как правильно производить эти операции можно посмотреть на упаковке производителя. Есть ряд материалов, позволяющих укладку подложки в нахлест.

Ламинат, цены

4. Подготовка дверей и дверных проемов (косяков). Положите кусок подложки возле дверного проема, сверху уложите панель ламината напротив дверного косяка (как

5. Установка первой линии пола. Итак, мы дошли до самого важного момента, от которого зависит результат, а именно, внешний вид будущего пола.

Укладка ламината, распорки между стеной Укладка ламината своими рукамиМонтаж ламината. Как укладывать ламинат?

Параллельно дальней стене, от дверного проема уложите первую линию ламинированных панелей канавкой к стене (замки имеют «папу» и «маму», нам нужна как раз эта «мама», которую мы кладем к стене). Обратите внимание, что дальнейшая укладка пола должна быть вдоль потока света (как на картинке). Между стеной и первой линией поместите распорки 0,5-0,8 мм (это обеспечит «свободное плавание» будущего пола) и он сможет не только свободно двигаться, но и «дышать», растягиваясь и сжимаясь). Несоблюдение зазора скорее всего приведет к деформации пола при дальнейшей эксплуатации. Распорки должны быть уложены напротив каждой панели. Распорки вы можете приобрести у нас bspol.ru , указав на их необходимость оператору, или на любом рынке или строительном магазине. Также можно использовать остатки строительного материала, например, напилив кусочки фанеры или любого другого ровного материала.
6. Укладка пола (установка дальнейших панелей). После того, как первая линия готова, можно приступать к монтажу основного покрытия. В случае правильной

Как укладыать ламинат? Ламинат 32 и 33 классов укладка

укладки первой линии работа будет легкой и приятной. Дальнейшая укладка — соединение клиновидных самозатягивающихся замков (схему соединения можно посмотреть на упаковке). Соединяя замки, убедитесь, что полотно легло ровно и плотно друг к другу. В случае необходимости его нужно подбить деревянным или резиновым молотком с помощью широкой доски, легкими постукиваниями (см. рисунок). При укладывании следующего полотна, обеспечивайте его смещение (это необходимое требование гарантирует надежность соединения и дальнейшую жесткостьконструкции). Лишние края после смещения следует спиливать, полученные пустоты заполнять (как показано на рисунке-схеме). Смещение также позволяет добиться эффекта натуральности покрытия.
7. Установка последней доски. Заключительная полоса досок должна быть уложена так жетщательно, как и все предыдущие. Для укладки последней доски необходимо

Укладываем ламинат своими силами

иметь специальный инструмент — клинообразный крюк (но можно закрыть замки руками, если есть крепкие руки). Необходимо сделать замеры и обрезать лишние куски ламината. Ширина последней доски так же должна иметь отступ от стены, как и первая линия пола.

8. Установка плинтусов и порогов. После завершения работ не спешите сразу устанавливать плинтуса (пластиковые плинтуса с мягким кантом можно устанавливать сразу), пороги плотно фиксирующие покрытие и тяжелую мебель на новый пол. Дайте ему возможность отлежаться как минимум сутки. Это необходимо для привыкания пола к новым условиям и стабилизации швов. После того как пол отлежался, устанавливайте плинтуса и порожки.

По большей части эти знания помогут, скорее, следить за правильным выполнением работ нанятыми мастерами. На практике, укладка ламината — достаточно трудоемкий и специфический процесс, зависящий от многих параметров: толщина ламината, типа замка, геометрия помещения, стыковка с другими покрытиями и т.п.

Укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция

Укладка ламината – посильная задача практически для каждого человека, владеющего строительными инструментами и имеющего хотя бы незначительные навыки их использования. Поэтому, если у вас есть свободное время и желание поработать, можно обойтись без помощи специалистов и уложить ламинированный пол собственноручно, сэкономив немалую сумму денег. Просто внимательно прочтите нижеприведенную инструкцию и следуйте ей, аккуратно выполняя необходимые работы.

Алгоритм действий, как положить ламинат своими руками, зависит от типа выбранного напольного покрытия. Клеевой метод фиксации панелей для самостоятельной укладки ламинированного пола не подходит – в таком случае придется воспользоваться услугами профессионалов. Зато ламинированные панели с замочной системой Click очень удобны в использовании, имеют надежное сцепление, а при необходимости – могут быть отсоединены друг от друга. Панели с системой замков Lock стоят дешевле, но укладываются немного сложнее – с использованием резинового молотка.

Панели с системой замков Lock

Рассмотрим, как проводится укладка ламината своими руками, пошаговая инструкция поможет вам с легкостью разобраться в последовательности необходимых работ и специфике их выполнения.

Шаг 1 – подготовка инструментов и материалов

Перед тем, как стелить ламинат своими руками, подготовим необходимые инструменты и материалы:

  1. рулетку;
  2. маркер или карандаш;
  3. строительный уровень;
  4. шуруповерт;
  5. строительный скотч – для фиксации подложки;
  6. канцелярский нож;
  7. электрический лобзик (либо ножовку по металлу);
  8. стусло – для распила под углом;
  9. ограничительные клинья (плашки) толщиной 15 мм – они вставляются в зазоры между стенами и напольным покрытием;
  10. молоток (при использовании панелей типа Lock – желательно резиновый);
  11. дюбеля и гвозди для установки порожка;
  12. уголок-шаблон для отверстий, дрель, сверло по бетону 6 мм – для фиксации плинтусов;
  13. подложку – как правило, для бетонных полов используется вспененный полипропилен толщиной 3 мм, а для деревянных – 2 мм; количество необходимой подложки соответствует площади помещения, в котором планируется укладка ламинированного пола;
  14. ламинат;
  15. заглушки для труб и клей ПВА – они понадобятся для укладки ламелей возле труб.

Количество необходимого ламината зависит от способа его укладки:

  • Если сборка будет производиться классическим (прямоугольным) методом, вычисляем площадь помещения и к полученному значению прибавляем 10%. Эта прибавка необходима для компенсации расхода материала при его подрезке согласно плану помещения.
  • Если выбрано диагональное размещение (оно помогает зрительно увеличить комнату), то материала потребуется немного больше. Чтобы рассчитать его количество, прибавляем к площади помещения 20%.

количество необходимого ламината

Шаг 2: подготовка ламината

Доставленный домой ламинат извлекаем из упаковки и выдерживаем в помещении 2–3 дня, чтобы материал полностью «отлежался» и адаптировался к комнатной температуре. Далее осматриваем панели, выявляем доски с дефектами и отлаживаем их в сторону, чтобы в дальнейшем использовать на подрезку.

Шаг 3: подготовка поверхности

Перед тем, как стелить ламинат своими руками, нужно тщательно выровнять основание – допустимый перепад составляет всего 2 мм на 1 м. Необходимая подготовка зависит от типа основания:

  • Постеленный прежде линолеум можно оставить и стелить на него ламинированный пол без дополнительного использования подложки.
  • Деревянное основание требует тщательной шлифовки по уровню, с заделкой сколов и трещин специальным составом. Также деревянный пол важно проверить на прочность. Если основание скрипит при ходьбе по нему или проваливается, необходимо его перебрать и устранить имеющиеся дефекты. В местах возникновения скрипа нужно завернуть саморезы и выполнить протяжку.
  • Неровный дощатый пол можно выровнять с помощью листа фанеры или ДВП подходящей толщины (в зависимости от масштабов неровностей), закрепив их с использованием саморезов и шуруповерта. При этом шляпки саморезов необходимо погрузить в материал, чтобы они не выступали на поверхности.
  • Бетонная стяжка проверяется на наличие сколов, трещин, отслоений и прочих дефектов, которые нужно устранить до начала отделочных работ. Неровные бетонные основания заливаются стяжкой, ровные – шлифуются с заделкой выемок. Небольшие неровности устраняются самовыравнивающейся стяжкой.

Пол тщательно очищаем от мусора, подметаем и пылесосим, а непосредственно перед укладкой покрытия – обезжириваем и высушиваем.

Шаг 4: определение направления сборки

Как правило, укладку начинают с левого дальнего угла помещения и собирают покрытие по направлению от оконного проема к двери. При таком расположении ламелей наименее видны стыки между ними, и экономится материал. Но если вы хотите преобразить интерьер, можете укладывать дощечки не прямо вдоль стены, а по диагонали. Этот вариант немного сложнее в исполнении. Ламели располагаются под углом 30–45° к стенам. Также можно использовать поперечный способ укладки. Независимо от выбранного варианта, панели нужно размещать «в разбежку», т.е. со смещением минимум на 20 см.

направления сборки

Шаг 5: настил гидроизоляции и подложки

В роли гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Для исключения зазоров размещаем ее внахлест (порядка 20 см). На слой гидроизоляции укладываем подложку. Настилаем ее вдоль основного покрытия, встык, проклеивая стыки скотчем.

Шаг 6: укладка 1-го ряда

На подложку стелем 1-й ряд ламината, оставляя между стеной и напольным покрытием зазор в 15 мм (на случай линейных расширений материала). Если его не оставить, при повышении влажности или нагреве покрытие деформируется. В этот зазор вставляем подготовленные ограничительные клинья (плашки) толщиной 15 мм. В дальнейшем оставленный зазор скроется из виду с помощью плинтусов.

Первую ламель размещаем в дальнем левом углу, между стенами вставляем распорки, а в паз крепления – под углом 30° вторую доску, защелкиваем крепление легким нажатием вниз (речь идет о ламелях с замочной системой Click). При укладке ламинированного пола с замками Lock ламели забиваем друг в друга по принципу «шип в паз» с использованием молотка. Между дощечкой и стеной устанавливаем ограничительные клинья.

Последняя ламель, как правило, требует подрезки. Дощечку переворачиваем лицевой поверхностью вниз, прикладываем торцом к стене и, смотря на предпоследнюю ламель, прочерчиваем линию с использованием уголка и карандаша. Расчерченную ламель отрезаем лобзиком и укладываем на место.

Совет! Если понадобится подрезка последней ламели в ряду, а ее длина окажется менее 30 см, стоит подрезать и первую дощечку, чтобы длина первой и последней досок оказались более 35 см. Резать ламинированные дощечки лучше с помощью твердосплавных режущих дисков.

Шаг 7: сборка 2-го и последующих рядов

Далее стелим ламинат своими руками так: 2-й ряд начинаем с укладки остатка от последней ламели 1-го ряда (при условии, что он длиннее 30 см). Так осуществляется укладка в «разбежку», которая напоминает кирпичную кладку и характеризуется более качественным сцеплением между рядами. Собираем 2-й ряд полностью и «заводим» его к боковому креплению 1-го ряда, вставляем в паз под углом 30° и защелкиваем (речь идет о ламелях с замочной системой Click).

При использовании ламинированного пола с замочной системой Lock 1-ую ламель 2-го ряда соединяем с дощечками предыдущего ряда горизонтально, путем погружения шипа в паз. Вторую ламель аналогично крепим к первой. Торцевые стороны соединяем путем их подбивания молотком.

подбивания молотком ламината

Так же собираем и все последующие ряды. По периметру помещения не забываем вставлять ограничительные клинья между стенами и напольным покрытием. Последний ряд обычно нуждается в подрезке – обрезаем ламели твердосплавным диском, учитывая величину оставляемого зазора между стеной и напольным покрытием.

Шаг 8: обход имеющихся в помещении труб

Если в помещении при сборке ламинированного пола мы сталкиваемся с трубами водоснабжения или отопления, выполняем следующие действия:

  • Измеряем расстояние от стены до центра трубы и отмечаем на ламели месторасположение выреза.
  • Измеряем диаметр трубы и вырезаем на ламели окружность, диаметр которой больше диаметра трубы на 15 мм.
  • Разрезаем дощечку поперек строго по центру вырезанной окружности, соединяем обе части вокруг трубы и сажаем на клей ПВА часть, примыкающую к стене.
  • Фиксируем вокруг трубы специальные заглушки.

Шаг 9: укладка ламината в дверном проеме

Еще один актуальный вопрос – как постелить ламинат своими руками в дверном проеме? Отличие заключается в меньшей величине зазора между дверной коробкой и ламелями – в будущем наличник должен закрыть его.

Шаг 10: монтаж порожка и плинтусов

На стыках напольных покрытий используем предназначенные для этих целей порожки из металла. Они имеют округлую поверхность и оберегают пользователей от спотыканий. В стяжке с шагом 10 см высверливаем отверстия. В них забиваем пластиковые дюбели. В паз порожка вставляем шляпки гвоздей, распределяем их по порожку с учетом зафиксированных дюбелей, порожек прижимаем к полу и немного пристукиваем молотком через деревянную надставку. Севший на место порожек фиксирует ламинат к полу. Между напольным покрытием и скрытой частью порожка нужно оставить зазор!

В завершение, сверлим отверстия и устанавливаем по периметру плинтусы, скрыв из виду оставленные зазоры между стенами и напольным покрытием.

Без посредников. Укладка ламината своими руками

Ламинат (ламинированное покрытие для пола) — не самый сложный в работе материал. Он имеет простое замковое крепление и точные размеры плашек, что, несомненно, облегчает укладку панелей. Однако и в этом, казалось бы, простом деле есть свои тонкости.

Ламинат представляет собой напольный материал с сердцевиной из ДВП (древесно-волокнистая плита), имеющей нижнюю стабилизирующую основу и слой бумаги, с нанесенным декором и покрытый меламиновой или акриловой смолой. Его популярность объясняется высокой износостойкостью и большим количеством декоров, предоставляющих возможности оформления в различных дизайнерских стилях. Плашки ламината имеют строго заданные размеры и замковое крепление, позволяющее производить монтаж бесклеевым способом, с помощью защелок. От их конструкции зависит тип монтажа и долговечность покрытия.

Рассмотрим некоторые типы замкового крепления. Защелки lock — в основе ДВП-плиты с помощью фрезерования делают выборку шипа и паза с фиксирующей гребенкой. Укладку ламината с таким замком производят подбивкой (каждую следующую планку подбивают киянкой — молотком с резиновым наконечником — для защелкивания с предыдущей). Такой тип замка считается достаточно распространенным. Он недорог, прост в монтаже, дает прочное соединение панелей и позволяет осуществить разборку покрытия при необходимости. Однако в местах сильной нагрузки на пол замковое соединение довольно быстро расшатывается, фиксирующая гребенка стирается, а в стыках образуются щели. Устранить их возможно, но только полностью заменив плашки. Также при установке ламината с таким замком предыдущую плашку необходимо приподнимать, что не слишком удобно.

Защелки lock с пластиной из пластика — эти крепления жесткие, они фиксируют плашки плотно, неподвижно. Монтаж панелей происходит по горизонтальному краю. Если черновое основание пола не выровнено идеально, в местах стыка защелки панели начинают быстро ломаться (выгибаться). Пружинистые крепления более гибкие, но также не выдерживают эксплуатации на неровном основании (на лицевой части могут образовываться заломы).

Читайте также  Можно ли укладывать ламинат на ДСП?

Защелки click представляют собой двойные крепления, которые пришли на смену простым lock?ам. Они по многим параметрам считаются более надежными и, что самое главное, удобными для монтажа, так как соединение происходит под углом 45°. С таким креплением повреждения замков при установке минимизируются, а соединение получается прочным и незаметным. Ламинат высокого качества с защелками click имеет абсолютно незаметный шов в местах стыков (оценить невидимость стыков можно, рассмотрев образцы, представленные в магазине).

Алюминиевые защелки click выдерживают очень высокую нагрузку на разрыв (около 200 кг/кв. м), что гарантирует максимально надежное соединение плашек ламината. Мастера по укладке ламината такие замки считают одними из самых прочных — покрытие можно перестилать четыре — шесть раз без ущерба для материала.

Замки megalock — еще один современный вариант крепления — они, помимо боковой защелки, на торце оснащены пластиковым креплением. Монтаж такого ламината похож на работу с защелками click, но панель дополнительно стыкуется и по торцу, что обеспечивает более прочное соединение.

1. Подготовка материала
Непосредственно к укладке ламината, как и практически любого напольного покрытия, приступают после завершения монтажа электрики и основных отделочных работ, когда потолок уже покрашен, обои наклеены, штукатурка нанесена (исключение составляют натяжные потолки — их можно устанавливать и после основной отделки). Сам процесс настила плашек включает в себя несколько этапов.

Купив ламинат, его в коробках оставляют в том помещении, где он будет укладываться, на двое-трое суток, чтобы он вылежался при комнатной температуре. После распаковки весь материал осматривают на предмет брака. Недостатком считается любое повреждение поверхности плашек — царапины, сколы, нарушение верхнего отделочного слоя, дефекты замков, отсутствие шипов и пазов в части кромок. Особое внимание стоит обратить на упаковку — коробки должны быть сухими (оптимальная температура хранения ламината не более 18-20°С, а влажность воздуха не более 60%), неповрежденными, без сбитых углов, а также проследите, чтобы полиэтилен, в который плашки заворачивают на производстве, был целым. Бракованный товар можно вернуть в магазин и потребовать замены. Если у вас именно такой случай, меняя партию товара, обязательно проверьте соответствие оттенка и рисунка панелей (разные партии одного и того же артикула могут отличаться по оттенку и даже рисунку текстуры).

2. Подготовка поверхности

К основанию под укладку ламината предъявляют довольно строгие требования: оно должно быть ровным, чистым, сухим и прочным. Бытует мнение, что ламинат можно положить практически на любую поверхность — ПВХ-линолеум, паркет, деревянный пол. Все это так, но в данном конкретном случае ставится под сомнение главное правило подготовки поверхности — выравнивание до идеального состояния, необходимое для долгой службы покрытия.

Перед началом укладки основание пола проверяют уровнем. Для ламината с замками click допустимо, если поверхность будет несколько гулять, но не более чем на 3-6 мм на участке пола 2-2,4 м, для ламината с другими замками отделываемая поверхность должна быть идеально ровной; соответственно наилучшим вариантом считается укладка ламината на бетонное основание с черновым выравниванием, с помощью стяжки и наливного пола, либо на деревянный настил, с подгонкой под необходимые стандарты (оптимально использовать пол по регулируемым лагам, которые легко выставить по уровню). Следует учитывать, что бетонное основание должно быть правильно высушено (не менее 28 суток), а деревянное — иметь отступ от основания 40-45 см.

3. Установка подложки

Для качественной укладки покрытия под ламинат кладут пароизоляционную пленку и подложку. Первая призвана защитить покрытие от остаточной влаги, поступающей от бетона, вторая способствует необходимой амортизации, выполняет функцию теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя.

В качестве пароизоляции используют пленку полиэтиленовую либо из вспененного полиэтилена. Последняя неплохо справляется со звукоизоляцией основания. Располагают пленку по всей поверхности пола с нахлестом на стену в 10-12 мм. Подложку также устанавливают по всей площади. Есть несколько видов этого материала. Пробковая — не гниет, не плесневеет, натуральная, хорошо теплоизолирует и ловит шумы; битумно-пробковая — шумопоглощающая, натуральная, препятствует образованию конденсата под слоем ламината (в местах крепления плинтуса требует зазоров для обеспечения циркуляции воздуха); пенополиэтиленовая — удобна в укладке, хорошо предотвращает контактные шумы (например, поглощает стук каблуков, но. слеживается со временем); полимерная — качественно тепло- и звукоизолирует, долговечна.

Укладку подложки осуществляют вразбежку с последующим покрытием, то есть если панели ламината планируется установить вдоль стен, то подстилающий слой должен располагаться перпендикулярно им либо по диагонали. Как правило, листы подложки соединяют малярным либо строительным скотчем или устанавливают с небольшим нахлестом.

4. Укладка ламината

Непосредственно монтаж покрытия производят в любом направлении — по диагонали, вдоль стен по длине или ширине, параллельно окну. Это не влияет на тип монтажа. При установке плашек работу начинают от одной из стен, в идеале — это та часть комнаты, которая будет привлекать центральное внимание после установки мебели. При этом по всему периметру помещения обязательно оставляют зазор, обеспечивающий возможность для подвижки материала (4-5 см, но минимум 1 см) — для его фиксации устанавливают распорки, клинья по всему периметру. Уложив первый ряд, второй ориентируют в полдоски, чтобы швы панелей не совпадали. Это придаст покрытию необходимую жесткость и прочность. Стандартно соединение производят защелкиванием каждой последующей панели, но первые две обязательно сначала примеряют. Обрезку и подгонку плашек производят ручной пилой или болгаркой (инструментом с твердосплавными режущими дисками). При подгонке плашек, которые будут последними/первыми в ряду, их длину оставляют не менее 40-45 см.

Доставить некоторые неудобства может и укладка последних панелей в ряду. Если необходима подбивка (lock-защелки), используют струбцину. У других креплений бывает сложно завести последнюю в ряду панель и защелкнуть ее с торца. Здесь потребуется некоторая сноровка.Практически все производители ламината советуют при укладке герметизировать швы панелей (если они изначально не прошли пропитку на производстве). Для этого используют специальные герметики для ламината. Их наносят прямо на грани в местах креплений. Герметик не обладает сцепляющими свойствами, поэтому не помешает при дальнейшей разборке покрытия, если оно понадобится.

Стыковку ламинированного покрытия с плиткой осуществляют с помощью пластикового порожка и комплекта «быстрый монтаж» с пластиковыми дюбелями либо заполняют шов жидкой пробкой.

Практические советы по укладке ламината своими руками

В статье описаны все этапы по укладке ламината, а именно: подготовительные работы, укладка подложки, начало работы и непосредственно укладка ламинатных досок.

На самом деле укладка ламината своими руками задача не сложная. Главное – первые несколько полос, дальше пойдёт легче. Причём необязательно наличие двух человек. Я всю работу сделал один. Начинаем.

Покупать ламинатную доску нужно с запасом. Так как обязательно будет что-то подрезаться (внимание дверному проему). А в отличие от керамической плитки, ламинат нельзя просто развернуть задом наперёд, так как с разной стороны досок разные замки.

Подготовительные работы

Набор для укладки ламината.

Сначала необходимо подготовить набор для укладки ламината, состоящий из набора клиньев разного размера, подбивочного бруска с выбранными фасками и металлической скобы. Молоток у вас и так есть.

Производители ламината советуют перед началом работы выдержать материал, не распаковывая в том помещении, где будет происходить укладка ламината в течение 48 часов. Мне такие категоричные методы кажутся излишеством и одних суток вполне достаточно.
Предполагается, что пол у вас в комнате ровный и без перепадов. Так как выравнивание полов – это совсем другая история.

Подготовка пола для укладки ламината.

Перед началом работы комнату необходимо тщательно подмести (или пропылесосить). Не лишним будет прогрунтовать весь пол, и подождать несколько часов, пока грунт высохнет.

Подложка

В первую очередь на пол необходимо уложить подложку. О выборе подложке можно узнать, ознакомившись с материалом «Какую подложку под ламинат выбрать?». Подложка нужна для того, чтобы сгладить шероховатости пола и к тому же она имеет эффект поглощения шума. Какую подложку использовать: рулонную или нет – решать вам. Листовая подложка чуть дороже, но лично мне больше нравится в использовании, так как удобно и легко придавать необходимую форму. С рулоном кажется, что всё пойдёт быстрее, но это только в идеально ровной комнате без большого количества углов и поворотов. Потому что в таком случае крутить в руках огромный кусок подложки и вырезать фрагменты катастрофически неудобно.

Укладываем подложку под ламинат.

На полу скреплять между собой листы подложки можно простым скотчем. На заметку! Не рекомендую стелить подложку сразу на всю комнату, а только один ряд. Иначе она вам будет сильно мешать и к тому же в процессе укладки ламината образуется много вмятин.

Начало укладки

Укладку ламината производители рекомендуют осуществлять перпендикулярно к оконному проёму. В этом случае стыки между полосами наименее заметны. Начинать стелить ламинат удобно с левого дальнего угла комнаты. Ламинат укладывается таким образом, чтобы к стенам прилегали стороны с мало видимыми элементами замка (если смотреть на лист с лицевой плоскости). Внутрь же комнаты должен быть полностью виден замок. Между собой полосы ламината крепятся по принципу защёлкой в паз. Словами объяснить трудно – см. фото.

Укладка ламината своими руками.

Чтобы доски ламината плотно прилегали одна к другой, используйте молоток и брусок. В бруске есть специальная выемка, которая нежно одевается на замок. Только не переусердствуйте, так как можно сломать замок или повредить сам ламинат.

Непосредственно работу мы начинаем с выкладывания первой длины из ламинатных досок вдоль стены от одного края комнаты к другой.

Укладка ламината своими руками.

В конце отрезается кусок полоски необходимого размера (внимательно отмеряем рулеткой). Поскольку пилить ламинат ручной ножовкой действительно сложно, то используйте электролобзик.

Когда вы выложили первый ряд досок, их необходимо прижать к стене. Но не вплотную, так как ламинат должен «дышать». Между стеной и листами ламината вставляются клинья.

Укладка ламината своими руками - распорные клинья.

Следите за тем, чтобы это расстояние равнялось примерно 1 сантиметру.

Если стены имеют неровности, то и расстояния у вас будут слегка «играть». Важно, чтобы зазор был не более 1,5 сантиметра. Иначе будут проблемы с установкой плинтусов.

Переходим к укладке второго ряда досок. Тут есть два варианта:

  1. Вы отрезаете ровно половину длины полоски и начинаете класть от стены именно с этой части. Дальше идут целые доски до конца комнаты. В самом конце опять отрезаете кусок нужного размера. Таким образом, получится как бы шахматная доска. Если вы будете покупать ламинат со специальными облицовочными фасками, то он может быть уложен только в «шахматке», иначе будет некрасиво.
  2. Вариант предполагает, что вы начинаете следующий ряд с того куска ламината, который отрезали от последнего листа в первом ряду. И так далее. Новый ряд начинаем с оставшегося куска. Это наиболее экономный вариант с минимальным количеством обрезков. Но для этого подойдёт не любой ламинат. Это уже нужно смотреть непосредственно на месте.

Сама укладка второго ряда так же идёт по одной полоске. Сначала одеваем в замок узкую часть полоски, потом аккуратно слегка приподнимаем по ширине и вдеваем в замок длинную часть. Как правило, получается не всегда легко и приходится постоянно подбивать молотком и бруском. Бывает, что доски «выскакивают» из замков. Особенно раздражает, когда это происходит в самом конце.

Совет из личной практики

Попробуйте укладывать ламинат так, как это делал я сам. Сначала рядом с уже уложенным полом складываете новую длину и полностью защёлкиваете её в замки по длине. Потом аккуратно положите эту длину поверх замков на готовом полу. Расположитесь примерно по центру длины, аккуратно возьмите её в руки (полностью поднимать не нужно), слегка наклоните и начинайте одевать в замок. Поверьте, зайдёт легко. После этого вденьте замки по краям комнаты. Почти готово. Осталось только легонько подбить ламинат молотком по всей длине. Дальнейшие полосы ламината укладываются аналогичным принципом. Последняя длина обрезается по размеру и подбивается уже не бруском, а при помощи специальной скобы от стены.

Укладка ламината своими руками.

Вот и всё готово. Не совсем просто, но и не так сложно, как казалось в начале. Следующая комната пойдёт проще. Уверяю.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector