Кладка кирпича на ребро не допускается СНИП

Кладка кирпича на ребро

Кирпичная кладка – это технологический процесс, который строго регламентируется СНиП. Все грани кирпича имеют свои традиционные наименования. Самые большие по площади стороны называют постелями, самые маленькие – тычками, а средние – ложками. Как следует из названия, кладка кирпича производится именно на постель. Производители кирпича просто не планировали, что кладка будет выполняться как-то еще. Из предположения, что кладка осуществляется на постель, родилось общепринятое измерение толщины стены в кирпичах: в полкирпича, в кирпич, в полтора кирпича и т.д. Причем под единицей измерения «кирпич» понимается его длина.

Если сделать слишком пластичный раствор то он будет плохо удерживать воду, он растекается по кладке, кирпич ползет, кирпичная кладка деформируется.

Различают кирпич одинарный (65*120*250 мм) и полуторный (88*120*250 мм). Для стены из обоих типов кирпича официально допустимая нормативами минимальная ширина составит полкирпича, т.е. 120 мм. В этом случае достигается максимально экономичный расход материала: 52 кирпича/кв.м кладки.

Но ведь всегда хочется добиться еще меньшего расхода материала и меньшую площадь отвести под размещение стен. Возможно ли это? При соблюдении некоторых условий возможно.

Для непротяженных и невысоких перегородок, если на них не планируется дополнительная нагрузка, кирпич часто кладут на ребро, т.е. на ложковую поверхность.

Кирпичная перемычка при кладке на ребро.

Такую кладку называют в ¼ кирпича.

Применяют этот метод для одинарного кирпича, т.к. в случае с полуторным экономия не стоит дополнительных усилий. Как правило, на ребро кладут красный одинарный глиняный кирпич, полнотелый или пустотелый. Таким способом выкладывают перегородки в санузлах, кладовых и т.п. Считается, что кирпич нормально лежит на ребре при длине перегородки до 3.5 метров и высоте до 2.5 метров. Кладка на ребро позволяет довести расход кирпича до 31 шт. на квадратный м стены. Ширина перегородки вместо 120 мм составляет 65 мм без отделочных слоев.

Инструмент и оборудование

Для работ по кладке кирпича на ребро вам может понадобиться:

емкость для замешивания раствора объемом 15…20 литров;
миксер строительный с мощной дрелью (от 800 Вт);
кельма (мастерок) каменщика;
кирка каменщика;
отвес;
строительный уровень;
причальный шнур;
чертилка;
бруски по высоте перегородки;
доска по длине перегородки;
вязальная проволока;
перфоратор;
молоток;
болгарка с кругом по металлу;
подмостки.

Список материалов

Лучше всего класть кирпич по шаблону. Потому что, кладка на ребро – дело непростое даже для профессионалов.

При устройстве кирпичных перегородок в ¼ кирпича используются следующие материалы:

цемент марки 400;
песок;
суперпластификатор;
известь гидратная;
кирпич одинарный красный глиняный;
деревянные закладные 65*120*120 мм в случае устройства проемов;
арматурные стержни 4…6 мм или проволока-катанка.

Приготовление раствора

Приготовление кладочного раствора – очень ответственный этап работы. Особенно в случае кладки кирпича на ребро, т.к. размер шва должен быть меньше стандартного, а раствор должен наноситься на узкую поверхность. Если раствор будет слишком жестким, его трудно будет распределить по поверхности нужным слоем, он будет рваться. Слишком пластичный раствор плохо удерживает воду, он растекается по кладке, кирпич ползет, кирпичная кладка деформируется.

Для приготовления раствора нужно использовать чистый речной песок. Если вы не уверены, что ваш песок чистый, его необходимо просеять. Посторонние частицы, которые могут присутствовать в песке, не дают формировать шов нужной толщины.

Сухой песок, известь и цемент смешиваются в объемных долях в соотношении:

На 9 частей песка добавляются 2 части цемента и 1 часть извести. Сухая смесь предварительно перемешивается миксером. Суперпластификатор предварительно смешивается с водой в количестве 1% от веса цемента. Вода с пластификатором заливается в сухую смесь, и далее ее необходимо тщательно перемешать миксером на протяжении не менее 7…8 минут.

Добавление пластификатора позволяет уменьшить водоцементное соотношение и добиться нужной пластичности без добавления лишней воды. Чем больше в растворе воды, тем ниже конечная прочность кладки. Внесение добавок увеличивает время схватывания раствора. Можно приобрести готовую кладочную смесь, которая разводится водой согласно инструкции производителя. Не замешивайте больше раствора, чем сможете выработать за один раз или 2.5…3 часа работы. Для ориентира можно принять, что на 1 кв.м. кирпичной кладки стены толщиной ¼ кирпича нужно около 5 литров готовой растворной смеси.

Подготовка кирпича к кладке

Кирпич имеет свойство впитывать воду из раствора. Чтобы этого не происходило, кирпич лучше предварительно замочить на протяжении порядка 2 часов. С другой стороны, мокрый кирпич ползет в кладке. Поэтому после замачивания его нужно обтирать и немного подсушивать. Т.е. кирпич для кладки должен быть влажным внутри, но достаточно сухим на поверхности.

Выполнение работ

Если вы обладаете некоторым опытом в кладочных работах, то для контроля геометрических размеров кладки вам будет достаточно натягивать для каждого ряда причальный шнур с контролем по уровню и отвесу. Если вы новичок, то учтите, что кладка на ребро – дело непростое даже для профессионалов. В этом случае лучше подстраховаться и класть кирпич по шаблону.

Для этого необходимо вдоль будущей стены расклинить строго вертикально два бруска. Проверьте, чтобы поверхность брусков, обращенная к кладке, была ровной. Между кладкой и брусками помещается доска, которая служит своеобразным шаблоном. Доску к брускам обычно фиксируют вязальной проволокой. Постепенно перемещая доску по рядам, можно добиться идеально ровной и вертикальной поверхности.

На основание под кладку необходимо уложить полоску из рубероида. Очертания будущей перегородки нужно заранее нанести на основание, стены и потолок. Первый ряд кирпича укладывается на раствор с заполнением вертикальных швов. Вертикальные швы заполняют, нанося кельмой порцию раствора на тычковую поверхность кирпича перед укладкой. Размер вертикальных швов должен быть порядка 10 мм.

Кирпич кладут в перевязку, т.е. кирпичи последующего ряда смещают на половину относительно кирпичей предыдущего. Крайние кирпичи при необходимости отбиваются киркой под нужный размер или режутся большой болгаркой с алмазным кругом или кругом по камню на 230 мм.

Кладку на ребро выполняют методом «в прижим». Т.е. изначально кладут кельмой необходимый слой раствора на предыдущий ряд кладки, плюс дополнительно наносят на тычковую поверхность еще не уложенного кирпича мазок для заполнения вертикальных швов. Уложенный кирпич обстукивают для выравнивания торцом ручки кельмы для выравнивания по шнуру или шаблону. Горизонтальный шов выдерживают порядка 5…6 мм.

Нельзя класть за один раз больше 4-х рядов кладки. Делайте промежутки между подходами не менее трех-четырех часов. Каждый четвертый ряд необходимо анкерить в прилегающие капитальные стены и армировать. Для анкеровки используют отрезки арматурных стержней длиной 20…25 см, которые загоняют наполовину в предварительно насверленные перфоратором отверстия в прилегающей стене. Свободный конец должен располагаться в шве сооружаемой стены. Сверлить отверстия и забивать стержни нужно до укладки предыдущего ряда кирпича.

Армируют кладку двумя стержнями арматуры или проволоки. Армированные швы выполняют больше остальных, т.к. следующий ряд кладки должен лежать на растворе, а не на армировании. С армированием 6 мм шов будет составлять 8…10 мм. Анкеровку и армирование связывают вязальной проволокой внахлест или сваривают. Стык должен быть расположен в горизонтальной плоскости. Допускается армировать кладку полосами штукатурной сетки, но при кладке на ребро ширина шва слишком мала и это не очень удобно.

Верхний ряд кладки необходимо заполнять раствором и расклинивать кирпичным боем. Если верхний шов получается больше трех сантиметров, необходимо резать кирпич в длину и выкладывать еще один ряд резаным кирпичом. Не допускается расклинивать кладку деревянными клиньями, т.к. дерево со временем рассохнется или сгниет и стена не будет стоять достаточно жестко.

При устройстве проема по обе его стороны в кладку вместо половинок кирпича вставляются деревянные маяки. Их также можно заанкерить в швы кладки гвоздями на 150 мм, для чего их забивают до половины в дерево и отгибают.

Меры безопасности

Выполнение работ выше 1.5 метра нужно выполнять с лесов. Леса должны иметь ширину не меньше 80 см, быть исправными и иметь ограждение. При резке кирпича болгаркой используйте защитные очки. Применяйте исправный и заземленный электроинструмент.

Кладка кирпича на ребро при строительстве дома

Сегодня достаточно популярно строительство домов из керамических блоков , газо- и пенобетона, пользуются спросом каркасные технологии. Но и кирпичи также могут быть разными, полнотелыми, полыми, силикатными, керамическими, и все они до сих пор успешно используются для возведения жилых домов, хозяйственных построек и т.д.

Отличают привычную всем кладку «на постель» и на ребро. Которая применяется в особых случаях. Когда же необходимо обратить внимание на последний вариант? Можно ли класть кирпич на ребро и когда допустим такой вот вариант? Ответы дадут специалисты «ИнноваСтрой».

Когда может понадобиться кладка кирпича на ребро?

Подобный подход позволяет здорово экономить на материале при возведении перегородок или, к примеру, кирпичного забора. Стена получается такая же прочная, около 6,5 сантиметров в толщину, а вот блоков при строительстве будет задействовано гораздо меньше (до 25% материала).

Но и здесь бывают подводные камни. При неверной укладке, отсутствии определенных знаний и опыта возможно только ухудшить ситуацию: сами строительные работы будут проходить долго, да и прочностные характеристики здания могут значительно ухудшиться. Поэтому стоит обратиться к профессионалам своего дела «ИнноваСтрой», чтобы взвесить все «за» и «против» такой экономии.

Конечно, кладка кирпича на ребро позволяет прилично экономить на материале и работе. Но есть ситуации, когда такой способ возведения дома допускается:

Если планируется перепланировка помещений как в доме, так и в квартире. В таких случаях необходимо обеспечить дополнительное укрепление перегородки из кирпича на ребро, для чего используются армированные прутья, а также метод крепления к несущей стене анкерами. Такие приспособления используются где-то через 2 ряда кирпичной кладки, и это должно делаться до того, как будет происходить заливка стяжки (особый фиксатор для основания стены).

Когда планируется облицовка наружных стен дома, устройство камина либо печи.

При необходимости возведения так называемых «декораций» в ванных комнатах, душевых или кухнях. Это должны быть низкие перегородки из кирпича на ребро.

Если предполагается возведение многослойных стен (около 2-3 слоев), при этом не обойтись без перевязки армированием.

Решать, можно ли класть кирпич на ребро, могут только специалисты. В противном случае возможны не только непредусмотренные траты, но и подверженность огромным рискам, ведь здание может быть неустойчивым, хрупким, недолговечным.

Поэтому, прежде чем заказать строительство коттеджа и определить основные материалы для строительства, лучше прибегнуть к мнению профессионалов, выслушав их рекомендации и приняв важное решение.

Основные принципы возведения стены из кирпича на ребро

Первоначально перед принятием решения такого типа укладки необходимо получить разрешения в определенных инстанциях. Это связано с тем, что несущая способность таких вот стен будет весьма сомнительна при неверном подходе. Поэтому стоит не только тщательно взвесить свое решение, но и получить тому документальное подтверждение, что технология подходит и не скажется на безопасности домочадцев.

Когда начинается кладка кирпича на ребро, важно первый ряд возводить из целых блоков, они не должны иметь малейших повреждений, сколов.

Кладка должна идти строго по гидроизоляции, приемлем только способ «вперевязку» (соотношение верхнего кирпича и вертикального шва между нижними элементами).

При работе необходимо четко контролировать вертикальную ровность стены – допускается отклонение касательно основания не более 1 см.

Важно придерживаться определенной последовательности, следуя правилам: укладка должна производиться четко на ребро, монтаж анкерных крепежей с сечением до 8 мм, соединяющих несущую стену и первый ряд кладки, аккуратное нанесение раствора, размещение остальных рядом по тем же принципам и согласно шнуру-причалке.

Для увеличения прочностных характеристик стены в кладочный раствор можно добавить немного извести. Качество работ и пластичность смеси станет гораздо лучше.

Важно учитывать, что недопустимо возводить стены в четверть кирпича высотой более 3 м и длиной 5 м.

Что необходимо для возведения стены из кирпича на ребро

Причальные шнуры, порядовки, маяки, кельма, уровень, киянка – специалисты запасаются всем необходимым перед возведением декоративных стен или же для облицовки кирпичом на ребро. При любых вариантах и обстоятельствах никуда без качественного цементного раствора. На нем уж точно не стоит экономить – должен быть марки не меньше М-400. К тому же, для более прочного и надежного сцепления необходимо хорошенько заполнять швы.

Каким же должен быть раствор, чтобы облицовка зданий, оформление внутренних помещений (печи, камины) были не только эстетичными, но и долговечными? Итак, понадобится качественный цемент высокой марки, чистейший речной песок, гидратная известь, супер пластификатор. Замес должен осуществляться тщательно опытными мастерами, ведь предстоит делать достаточно тонкий шов при укладке стены в четверть кирпича. Если смесь будет жёсткой и тугой, аккуратно работу проделать не получится, при слишком «жидкой» консистенции достаточной прочности также проблематично будет добиться. Все сыпучие компоненты перемешиваются с применением миксера, песок, цемент и известь добавляют в пропорции 9:2:1. Вода составляет 1% от полученной массы. Понемногу все компоненты смешиваются, доводятся до однородной консистенции.

При наличии в цементном растворе качественного пластификатора значительно снижается количество воды в нем. Благодаря этому достигается отменное качество смеси для кирпичной кладки. Раствор не намешивают в большом количестве, его качество уже не то по истечению 3-х часов. При этом стоит учитывать, что на 1 кв.м. понадобится около 5 литров готового высококачественного раствора.

Насколько важно подготовить блоки перед облицовкой кирпичом на ребро?

По плотности кирпич имеет средние показатели, его уровень водопоглощения достигает 14%. Поэтому при использовании сухих блоков во время кладки может привести к тому, что они начнут впитывать в себя всю воду из готового раствора. В результате схватывание кладки будет плохим.

Чтобы избежать подобной ситуации, стоит предварительно за пару часов до проведения строительно-монтажных работ замочить кирпичи, потом за 40 минут до начала манипуляций вытащить их. Передерживать также не стоит, ведь тогда стена может «поплыть». Идеально, когда внутри кирпич еще влажный, а снаружи просох.

Как происходит кладка по шаблону?

Первоначально устанавливаются брусья с 2-х сторон вдоль будущей перегородки. Поверх вертикальных элементов помещается ровная доска, которая и становится тем правилом для монтажа блоков (по ходу продвижения работ она постепенно сдвигается).

Укладка первого ряда кирпичей происходит на раствор вертикального шва (должен быть не больше 10 мм). При помощи кельма либо мастерка происходит нанесение цементной смеси на тычок. Если существует необходимость, можно обрезать крайние блоки при помощи круга по камню, болгарки.

Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу, возможно понадобится подгонять ручкой кельмы или же киянкой.

Немного рекомендаций от мастеров «ИнноваСтрой»:

Толщина горизонтального шва не должна быть больше 6 мм.

Каждые 4 ряда нужно делать небольшой перерыв (около 4-х часов) для лучшего сцепления кирпичей между собой и повышения прочности стены.

На уровне каждого 4-го ряда необходимо приготовить отверстия для вгона анкеров.

После того как анкер вмонтирован, необходимо наложить слой раствора потолще. Это делается для того, чтобы следующий ряд кирпичей укладывался не на прутья, а на цементную смесь.

Армированные прутья и анкер нужно между собой дополнительно связывать при помощи проволоки – это будет гарантией большей надежности и устойчивости.

Необходимо производить расклинивание последнего ряда кирпича. При получении свободного пространства более 3 см стоит использовать резанный кирпич для заполнения пустот.

Облицовка домов силикатным кирпичом на ребро поможет создать непревзойденный внешний вид вашему жилищу. Конечно, сегодня существует множество вариантов для отделки (виниловый сайдинг, металлосайдинг под дерево и пр.), но кирпичный блок на стенах выглядит необычно, статно, презентабельно.

Специалисты для начала определяют, какой тип кирпича подойдет для проема дома. Далее происходит примерка кирпича, рассчитывается толщина будущего шва. После натягивания шнура, который будет служить ориентиром в работе, происходит непосредственно монтаж на ребро. По боковой стороне кирпича обязательно нужно хорошенько промазывать раствором – он не должен «свисать» с других боков, недопустимо выдавливание и образование неэстетичных швов. Далее при возведении последующих рядов уже проще – ориентир идет на первые, поэтому к первому этапу нужно отнестись бережнее, внимательнее. В самом конце работ производится уплотнение швов особым инструментом.

Обращайтесь в «ИнноваСтрой». Специалисты готовы проконсультировать, предложить рациональные решения поставленных задач, произвести изыскания на местности. Выберете вы кирпич в качестве основного материала или же решите использовать современные ( строительство дома из газобетонных блоков , керамических, пеноблоков и т.д.), работа будет выполнена на все 100%.

Принцип укладки кирпича ребром: риски и особенности

Кирпич является традиционным строительным материалом, прочно удерживающим свои позиции на протяжении вот уже долгого времени. Подобные блоки могут быть как полнотелыми, так и полыми. Кроме того, кирпич выпускают керамический и усиленный силикатный. Все виды блоков можно успешно использовать в строительстве жилых домов и хозяйственных объектов, используя стандартную кладку на постель (самую широкую и большую плоскость блока). А вот кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях.

О том, чем чревата такая кладка и как правильно провести её устройство, в нашем материале ниже.

Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски

Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.

Ясно, что монтаж кирпичных блоков на ребро существенно экономит расход материалов и времени на выполнение работ. Однако подобное устройство стены делает её плоскость слишком тонкой, что влияет и на вертикальную ровность, а также на несущую способность стены (перегородки). Именно поэтому кладку на ребро допустимо использовать лишь в таких случаях:

Устройство внутренних перегородок в доме или квартире при перепланировке. В этом случае необходимо обязательное армирование и дополнительное крепление перегородки к несущей стене анкерами. Их монтируют в каждый 2-3 ряд кирпичной кладки. Кроме того, подобные перегородки выстраивают до заливки стяжки, которая впоследствии сыграет роль своеобразного фиксатора для основания стены.
Возведение декоративных низких перегородок под облицовку плиткой в ванной, кухне, душевой и пр.
Монтаж многослойных стен, если предусмотрена кладка двух-трех слоёв кирпича. Обязательное армирование вперевязку в этом случае должно быть.
При облицовке стен дома, печи, камина и пр.

Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.

Принципы кладки кирпича на ребро

Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.

Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:

Устройство первого ряда блоков, выкладывать которые нужно строго на ложок (ребро).
Монтаж анкерных крепежей внутрь несущей стены и стыкования его с первым рядом кладки. При этом анкер должен иметь сечение 6-8 мм и уходить в несущую стену на 10 см, а в выстраиваемую — на 50 см.
Нанесение раствора.
Натяжение шнура-причалки и последующая кладка блоков по той же схеме.

Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.

Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей. При этом начинать кладку нужно строго по гидроизоляции.

Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

Кельму или мастерок для нанесения раствора;
Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
Строительный уровень;
Рулетку, отвес и правило;
Порядовки и причальный шнур;
Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
Маяки промежуточные и причальные скобы.

Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Приготовление раствора

Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции. Для этого понадобятся такие компоненты:

Цемент марки М-400;
Чистый речной песок (его желательно просеять, иначе примеси мусора будут ухудшать качество раствора;
Суперпластификатор;
Гидратная известь.

С учётом того, что шов кладки при монтаже стены в четверть должен быть тонким, то раствор следует замешивать с особой тщательностью. Поскольку если смесь будет жёсткой, она будет с трудом распределяться по поверхности блока. И наоборот, если раствор будет чересчур жидким, стена может «потечь» и обвалиться в результате чрезмерного количества воды.

Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Предварительно все сыпучие перемешиваются миксером.

Теперь пластификатор необходимо развести водой, количество которой будет равно 1% от общей массы цемента. Готовую суспензию вливают малыми порциями к сыпучим и вымешивают раствор в течение 7-8 минут до однородности.

Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.

Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.

Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.

Подготовка блоков

Известно, что кирпич имеет среднюю плотность и уровень водопоглощения 14%. Это значит, что сухие блоки в момент кладки будут впитывать воду из раствора, что ухудшит качество схватывания кладки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется замачивать блоки перед кладкой на 1-2 часа. В свою очередь чрезмерно мокрый кирпич может «поплыть». Поэтому желательно вытаскивать блоки из воды за 40 минут до укладки. То есть их поверхность уже сухой, а внутренние поры — напитанными влагой.

Кладка по шаблону

Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен. Поэтому начинать нужно с установки вертикальных брусьев в количестве двух штук вдоль будущей перегородки с обеих сторон. При этом важно, чтобы поверхность брусьев была идеально ровной. На поверхность брусьев укладывают идеально ровную доску, что представляет собой правило. Именно по этому шаблону и ведут монтаж блоков, постепенно сдвигая его по ходу кладки.

Первый ряд кирпичей укладывают на раствор с толщиной вертикального шва не более 10 мм. Наносят раствор на тычок кирпича кельмой или мастерком, подбирая излишки. При необходимости боковые крайние блоки модно резать на нужные отрезки при помощи болгарки или круга по камню 230 мм.

Блоки укладывают методом «в прижим», тщательно подгоняя кирпичи киянкой или ручкой кельмы. При этом при укладке нужно наносить раствор как на поверхность уже уложенных блоков, так и на тычок укладываемого камня. Толщина горизонтального шва не должна превышать 5-6 мм.

Важно: за один раз не рекомендуется укладывать более 4 рядов. После каждого этапа стоит делать перерыв на три-четыре часа для качественного схватывания раствора и усиления несущей способности стены.

Перед началом кладки нужно предварительно насверлить в несущей стене отверстия для вгона в них анкеров на уровне каждого четвертого ряда кладки.
Слой раствора поверх конца анкера должен быть немного толще, чтобы следующий (верхний) кирпич ложился на раствор, а не на анкер или арматуру.

Важно: анкер и армировку связывают проволокой для большей надёжности.

Последний ряд кладки расклинивают боем кирпича с предварительной укладкой раствора. Но если толщина свободного пространства больше 3 см, то нужно заполнить его резаным кирпичом.
Запрещено расклинивать стену деревянными клиньями. Дерево со временем сгниет, и стена останется со свободным пространством.

Соблюдение всех этих рекомендаций позволяет выполнять монтаж стены в четверть кирпича качественно и просто.

Правила армирования кирпичной кладки в соответствии со СНиП (СП)

Кирпич — самый востребованный материал для возведения сооружений любого назначения. Кирпичная кладка считается прочной и долговечной, отвечает эстетическим нормам. Единственный серьёзный недостаток кладки из кирпича: возможное растрескивание в период эксплуатации. Причины образования трещин обычно связаны с недостаточной прочностью фундамента, ошибками в проектировании здания.

Для предотвращения появления трещин применяется метод армирования кладки. Эта несложная процедура заключается в укладке между рядами кирпича арматурных прутов или сварных металлических сеток. Но не всегда армирование целесообразно, иногда этот метод даже способен навредить кирпичной кладке.

Когда армирование кладки не нужно

Безусловное следование строительной «моде» на армирование не всегда обязательно, — особенно это касается небольшого индивидуального строительства: возведение дач, одноэтажных жилых и хозяйственных строений.

Обычно стена дома возводится толщиной в полтора-два стандартных кирпича. Если строительство ведётся без комбинаций с другими стеновыми материалами, то армирование не нужно.

Для перевязки рядов достаточно смены метода укладки с ложкового на тычковый через каждые 3-4 ряда кирпича. Так перевязываются ряды, и стена становится прочной единой конструкцией. Более того, арматура в швах снижает теплоизоляционные свойства кладки, выполняя роль мостика холода.

Армирование кладки небольших строений не выполняет никаких функциональных задач, приводит к необоснованным дополнительным расходам. Если имеются сомнения в прочности фундамента, то можно немного подстраховаться, установив арматуру в углах здания.

Важно! Наружные стены толщиной в 2 – 2,5 кирпича обладают достаточной несущей способностью и теплоэффективностью. Их дополнительное усиление рекомендовано лишь в регионах с повышенной сейсмоопасностью.

Исторический опыт

Исторические здания из кирпича, которым сто и более лет возводились без армирования. Причины: дорого и не нужно. Иначе говоря, был бы металл дешёвым, появилась бы и мода на армирование кладки, и умные маркетологи вполне бы смогли обосновать необходимость этого. А ненужность армирования определялась одним условием: несущие простенки были шире окон. Это про армирование кладки, но не стен, — любому застройщику желательно различать эти понятия.

Лет 200-300 назад в стены закладывались деревянные прогоны, затем их заменили полосовым железом, а в прошлом веке стали применять стальной двутавр. Делалось это для создания общей прочности стеновых конструкций. А кладку не армировали вовсе, лишь в самых ответственных конструкциях проволоку укладывали в углы, да толстые швы усиливали металлической сечкой.

Общее понимание армирования кладки

Армирование кладки необходимо для усиления прочности локальных узлов при внецентренных нагружениях.

Армирование стен направлено на повышение их устойчивости (жёсткости). Рассчитываются, например, восприятия изгибающих моментов вдоль стены, либо устойчивость при распоре от сводов.

Данные знания и понимание сути вопроса вовсе не нужны человеку, решившему построить собственный небольшой дом или дачу. Для подобных объектов вполне понятна необязательность армирования кирпичной кладки, но лишь при отсутствии особых условий строительства.

Если строится нечто более монументальное, тогда необходим проект с расчётом нагрузок и подробным описанием всех строительных этапов, включая армирование кладки при необходимости.

Назначение армирования кладки

При возведении стен и перегородок для усиления кирпичной кладки применяется метод армирования. В технологии используются заранее подготовленные стальные сетки либо стержни из арматуры, которые размещаются в растворе кладочных швов.

Армирование кладки необходимо при возведении стен в следующих случаях:

стеновые конструкции подвергаются значительным нагрузкам сжатия;
здание возводится на просадочных или пучинистых грунтах;
строительство ведётся в зонах вероятной сейсмической активности;
работы проводятся при отрицательных температурах воздуха.

Насыщенность арматурой не должна быть выше 1 % общего объёма кладки.

Виды армирования

Различают два варианта армирования – продольное и поперечное. Стержни воспринимают на себя удлиняющие усилия, предотвращая разрушение стенового материала от воздействий на растяжение и извив, повышая несущую способность кладки. Столбы и стены армируются пересекающей сетчатой арматурой.

Вид армирования зависит от схемы работы стены:

при работе на сжатие предполагается вертикальное, как в колоннах, армирование;
если преобладают нагрузки изгибающие – выполняется горизонтальное армирование, по подобию плит;
в случае одновременного воздействия разнонаправленных нагрузок, армирование проводится для преобладающих.

Сетка имеет продольные и поперечные стержни, что позволяет компенсировать большинство видов нагрузок.

Продольное армирование часто выполняет дополнительные функции, например, служит основой для нанесения штукатурного слоя либо других материалов внешней и внутренней отделки. Продольное усиление различается по ориентации элемента по отношению к стеновой поверхности, оно может быть вертикально или горизонтально расположенным.

Несущая способность стены или перегородки увеличивается при правильно рассчитанном укреплении кладки сеткой либо проволокой в горизонтальной плоскости, а также обеспечивает надёжную связь лицевой кладки и забутовочного слоя.

Армирование служит для сохранения целостности строения, поэтому важно выбрать правильный способ расположения армирующих поясов с учётом весовых, ветровых, снеговых и, иногда, сейсмических нагрузок в конкретном месте строительства. Как правило, все перечисленные исходные данные служат основой проектных решений по выбору вариантов армирования.

Сетка металлическая для армирования

Применение кладочной сетки в частном жилищном и хозяйственном строительстве регламентировано ГОСТ Р 57265-2016.

Появление на рынке большого разнообразия пористых, облегчённых стеновых материалов, позволило экономить значительные средства на устройстве стен и перегородок. Совместное применение в стеновых конструкциях кирпича, лёгких блоков, теплоизоляционных материалов потребовало дополнительных методов укрепления кладки.

Надёжность и прочность стен и перегородок призвано обеспечивать армирование кладки. Оно применяется в следующих вариантах:

при возведении кирпичных стен толщиной менее чем в два кирпича;
связывания в кладке блоков, утеплителей и кирпича;
устройство перегородок из кирпича «на ребро»;
строительство кирпичных заборов и столбов.

Наибольшее распространение в армировании нашла кладочная сетка заводского изготовления, закладываемая в горизонтальные швы, производится в соответствии с СП 15.13330.2012 из материала, устойчивого к коррозии либо с защитным покрытием. Оптимальный вариант защитного покрытия – оцинкование.

Размеры

Изготавливается в производственных условиях по технологии точечной сварки.

Исходный материал – рифлёная проволока ВР-1 согласно ГОСТ 6727-80 и гладкая проволока В-1 по ГОСТ 3282-86. Размер ячейки – это расстояние между рядом расположенными проволоками основы либо прутка. Изделия разных производителей различаются, как правило, лишь по размеру ячеек. Диапазон наиболее распространённых параметров ячейки: 5х5 мм – 45х45 мм.

Длина и ширина

Выбор параметров сетки зависит от толщины возводимой стены. Стандарт предусматривает несколько вариантов ширины готовых изделий, каждый из которых кратен размерам стандартного кирпича: 0,25 м – в 1 кирпич; 0,38 м – в 1,5; 0,5 м – в 2; 1м — в 4 кирпича. Предельная ширина листа, определяемая по выступающим концам проволоки, – 2350 мм. Карта образуется из проволок расположенных взаимно перпендикулярно, сваренных в точках пересечения.

Длина сеток, как правило, не превышает 6 м. Нарезка отдельных карт может производиться по размерам, необходимым заказчику.

Важный показатель – расход сетки на кубический метр кирпичной кладки. Его среднее значение — 3 м².

Толщина

Сварка стержней в выполняется внакладку, что определяет толщину изделия как сумму диаметров рабочих и обвязочных стальных стержней.

Выбор толщины сетки определяется исходя из толщины кладочного шва. Строительными нормами предусмотрена толщина шва от 10 до 16 мм, при этом сетка должна иметь защитный слой из раствора толщиной не менее 2 мм с каждой стороны.

Строительными правилами рекомендован минимальный диаметр стержней – 3 мм. В стандартном 10 мм шве можно уложить сетку не толще 6 мм, — то есть стержни будут иметь диаметр 3 мм. В максимальном варианте шов может быть 16 мм, а суммарная толщина стержней сетки не может превышать 12 мм.

Пример маркировки

Обозначение материала «Сетка кладочная 3Вр1 50/50 1500» расшифровывается как сетка с продольно-поперечными стержнями, с шириной карты 1500 мм, изготовленная из проволоки ВР-1 диаметром 3 мм с ячейкой (шагом стержней) 50х50 мм. Изделия с другими параметрами маркируются и расшифровываются аналогично.

Укладка

Основные правила армирования кирпичной кладки:

Армосетка закладывается через каждые три ряда на четвёртом, – если применяется кирпич стандартных размеров.
Укладка сетки начинается по первому ряду кладки.

Армирование первого ряда сеткой

Аналогичные правила применяются при строительстве заборов из кирпича.

Связывание слоёв стены

Стеновые конструкции часто состоят из двух, трёх и более слоёв. Вариантов много, например:

снаружи стена выполнена из кирпича, изнутри – из пеноблоков;
вентфасад обложен клинкерным кирпичом;
кладка выполнена «колодезным» способом с засыпкой пустот в ней теплоизолирующими материалами;
кирпичом обкладывается уже существующая эксплуатируемая стена здания.

В каждом случае решение о применении сетки принимается индивидуально, с учётом конкретной конструкции. Общий принцип: армирование должно выполняться поэтапно, с соблюдением горизонтальности слоя укладываемой сетки. В отдельных случаях сетка заменяется связывающими слои анкерами.

Другие виды сетки

Сетки различаются по материалу изготовления. Разумеется, традиционным признанным лидером для кирпичной кладки считаются стальные изделия. Но есть и другие варианты, которые вполне уместны для кирпичных стен.

ЦПВС

Просечно-вытяжная сетка (ЦПВС) или просто «просечка» считается прочнее привычного стального варианта. Изготавливается из листового металла, произведённого по методу холодного проката. Отличительная особенность, – ячейки сетки имеют ромбовидную форму.

Материал обладает рядом преимущественных достоинств:

легко режется и кроится;
имеет малый вес, упрощающий работу с ним;
стоит дешевле аналогичной арматурной сетки;
может применяться для тонкой кладки;
возможна фиксация в кладке клеевыми составами.

Выпускается в рулонах, имеет защитное антикоррозийное покрытие, легко обрезается до необходимого размера. Для строительства небольшого частного дома из кирпича ЦПВС считается лучшим вариантом.

Сетка базальтовая

Базальтовая кладочная сетка в последние годы стала наиболее востребованной в армировании кирпичной кладки, что объясняется её многочисленными достоинствами:

обеспечивает гибкие связи стены и облицовки;
легко режется обычными ножницами по металлу;
стойка к большинству агрессивных сред;
обладает диэлектрическими свойствами;
сочетается, кроме кирпича, почти со всеми стеновыми материалами;
имеет низкую теплопроводность.

Важное практическое преимущество: стоимость базальтового аналога примерно втрое меньше, чем изделий из металла.

Нюансы выбора материала

Производители стальной сетки иногда используют проволоку уменьшенного диаметра либо не выдерживают размеры ячеек, при этом декларируя параметры изделий в соответствии с нормами. Проверить качество и уличить производителей в подлоге можно сравнением реального веса приобретаемых сеток с их справочным значением. Разница в весе не должна составлять более 5 %.

Можно отметить ещё один неприятный момент при выборе сетки для армирования. Продавцы стали указывать в прайсах и различных рекламных материалах несуществующие особенности сеток. К примеру, в прайсе указывается «кладочная сетка для кирпича», — как и по каким признакам определено именно это назначение материала? А ещё можно встретить сетку для газобетона или для фундамента. Это недобросовестный маркетинг, не более, и веры подобным утверждениям нет. Цель подобного бреда можно вычислить, но не стоит. А верить нужно регламентирующим документам, нормам, стандартам, — в них подобного деления сетки по сферам применения нет.

В заключение стоит повторить прописную истину, что не стоит применять армирование там, где без него можно вполне обойтись. В доказательство этого утверждения – цитата из СНиП II-22-81:

«Каменные и армокаменные конструкции:

6.75. Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.»

СНиП кирпичная кладка наружных стен

При использовании полнотелого изделия их делают толще. Если используются пустотелые, то теплопроводность у возводимого здания снижается за счет воздушных камер, и толщина стен тоже может уменьшиться.

Делая строение из силикатного кирпича, возводят более тонкие наружные стены, потому что такой вид строительного материала обладает меньшей теплопроводностью по сравнению с керамическим изделием.

В последнее время застройщики стали отказываться от возведения толстых стен. Для уменьшения теплопроводности применяются различные утеплители, которые снижают себестоимость строения и повышают его характеристики по звуконепроницаемости. При использовании утеплителей оптимальная толщина стен такая, которая сможет вынести все нагрузки, и возведенное строение будет прочным.

Преимущества кирпича

Этот строительный материал имеет широкое распространение во многих странах мира. Это связано с целым рядом его преимуществ перед другими материалами. К основным его достоинствам можно отнести:

прочность;
долговечность;
экологичность;
универсальность;
внешний вид;
морозостойкость;
пожаробезопасность;
звукоизоляция.

По прочности материал бывает нескольких марок: М175 и М150, М125 и М100. Цифра, стоящая после буквы, указывает на нагрузку, которую способно выдержать изделие. Например, М125 выдерживает 125 кг/см². Из кирпича М100 вполне можно строить трехэтажные сооружения. Такой дом будет обладать приличной долговечностью при правильно подобранной толщине кирпичной кладки. 100 лет он простоит без особых проблем. Этот материал изготавливается из натуральных, экологически чистых веществ. В его состав входит глина, в которую добавляется песок и вода. В результате он способен дышать, пропускать воздух. При этом он не гниет.

Размеры блоков обычно бывают одинаковыми. Это позволяет строить самые необычные архитектурные сооружения. Такие элементы придают индивидуальный стиль зданию. Материал обладает морозоустойчивостью, которая указывается буквами и цифрами. Цифра указывает количество заморозок и оттаиваний, на которые рассчитан материал. Морозостойкость обозначается символами: F50, F35 или F25. Кирпич относится к пожаробезопасным материалам. Строения из него не дают огню распространяться внутри помещений. Толщина несущих кирпичных стен защищает жителей от шума с улицы. Это отличный звукоизоляционный материал.

На что стоит обратить внимание при выборе типа кладки и кирпича

При выборе типа кладки следует учитывать такие факторы как:

Нагрузка на стену (на это влияет в первую очередь этажность постройки).
Климат. Помимо необходимой прочности стены должны обеспечивать еще и приемлемую теплоизоляцию.
Эстетическую составляющую. Кладка, выполненная из одинарного кирпича, выглядит гораздо элегантнее, чем кладка из полуторного или двойного кирпича.

Что касается толщины стены, то она может варьироваться в диапазоне от 12 до 64 см:

кладка в полкирпича ( ее толщина равна 12 см);
в 1 кирпич (25 см);
1,5 кирпича (38 см);
2,0 кирпича (51 см);
2,5 кирпича (64 см).

В отношении несущих стен стоит отметить, что в умеренном климате обычно используется толщина в 2,0 – 2,5 кирпича. Так как кирпич сам по себе неплохо проводит тепло, то после строительства рекомендуется его дополнительное утепление с помощью, например, минеральной ваты.

С точки зрения прочности в большинстве случаев достаточно толщины стены 38 см.

Толщина внешних несущих стен из кирпича обычно составляет от 51 см (кладка в 2 кирпича) до 64 см (кладка в 2,5 кирпича). При многоэтажном строительстве допускается уменьшать толщину несущих наружных стен по высоте. Если на уровне 1-го этажа толщина стены составляет 2,5 кирпича, то уже начиная с 5 – 6 этажа ее толщина уменьшается до 2,0 кирпичей. Повышение теплопроводности компенсируется за счет большего слоя теплоизоляции.

При малоэтажном строительстве не рекомендуется устраивать несущие стены толщиной менее 2,0 кирпичей. При строительстве частных одноэтажных хозяйственных построек на первый план выходит экономия материала и средств, поэтому толщину несущих наружных стен можно понизить до 1,5 кирпичей и менее.

В отношении внутренних несущих стен и перегородок существуют следующие рекомендации:

для несущих стен внутри дома, как правило, используется кладка толщиной не менее чем в 1 кирпич (25 см);
помимо внутренних несущих стен выделяют еще и перегородки – они не испытывают нагрузок от несущих элементов, основное назначение таких конструкций – просто разделение помещения на отдельные зоны. В таком случае используется кладка в 0,5 кирпича (12 см). В результате стена получается недостаточно жесткой, для того, чтобы устранить этот недостаток ее армируют обычной проволокой, размещая ее в растворных швах.

Для перегородок довольно часто используют газо- или пенобетон, в целях экономии.

Толщина кирпичных стен

Одной из характеристик дома является толщина строений из кирпича. Размер стандартного кирпичного блока — 250х120х65 мм. По нормам, предусмотренным СНиП, толщина стен должна быть кратной 12. При таком раскладе выходит:

полкирпича соответствует 120 мм;
1 кирпич — 250 мм;
1,5 — 380 мм;
2 — 510 мм;
2,5 — 640 мм.

Размеры даны с учетом швов в 1 см. Какую толщину кирпичных стен выбрать? Это тоже прописано в СНиП. Толщина наружных стен из кирпича бывает 1/20-1/25 высоты 1 этажа строящегося здания. Это означает, что при высоте 3 м, минимальную толщину стен нужно выбирать 150 мм. Это вполне нормальная величина для перегородок внутри помещения. Но есть еще и несущие стены, которые держат на себе все нагрузки: перекрытия, стены, крыши, коммуникации, мебель, снег. Толщина несущей стены из кирпича состоит из частей: наружной, внутренней, средней.

Среднюю часть обычно заполняют материалом утеплителя. Для этого может применяться пенополистирол. После каждых 3-5 рядов, выложенных ложком, нужен ряд тычковый. Таким образом делается перевязка между рядами. Через каждые несколько рядов проводится контроль вертикальности несущих конструкций. Какой должна быть толщина стены, зависит от климатической зоны, возможностей застройщика, особенностей местности. Не рекомендуется ширина кирпичной кладки менее 380 мм. В северных регионах ее увеличивают и делают 510 или 640 мм. Для уменьшения весовой нагрузки на фундамент широко используется пустотелый кирпич. Он обладает большей тепловой защитой и меньшим весом.

Для кладки кирпича часто используется колодцевый способ. При этом между 2 стенок, которые выкладываются на расстоянии 140-270 мм, оставляют пустоты. В них обычно закладывается утеплитель. В качестве материала утеплителя можно применять шлак, легкий бетон, опилки, керамзит, пенопласт. Уровень теплопроводимости кирпичной кладки с 2 слоями пенопласта (общая толщина 10 мм) равна ширине стены в 640 мм. На самом же деле она имеет толщину всего 290 мм. Теплопроводность кирпичной кладки уменьшается довольно значительно.

Удельный вес кирпичной кладки довольно высокий. Поэтому стараются сделать стены меньшей толщины, но не менее 250 мм. В других случаях нужна теплоизоляция, иначе уровень теплопроводности резко упадет. Выбранные размеры наружных стен будут нужны и для возведения внутренних. Какой толщины должна быть внутренняя стена? Она имеет меньшие размеры, чем наружные несущие стены, но не менее 250 мм. Места стыковки всех наружных стен и внутренних армируются кладочной сеткой или арматурными прутьями. Делается это через каждые 5 рядов.

Можно сложить сооружение так, что оно в скором времени потеряет все свои хорошие качества. Коэффициент теплопроводности кладки можно значительно снизить, если:

уменьшить толщину кладки;
сделать их выше;
увеличить количество проемов;
создать дополнительные каналы в кладке.

Самостоятельно делать это не рекомендуется, если действия не предусмотрены технической документацией. Объем кирпичной кладки нужно стараться соблюдать полностью.

Расчёт кирпича в кладке

Перед тем как решить, какой толщины будут стены будущей постройки, необходимо произвести ряд инженерных расчётов. Прежде всего, следует вычислить общее количество кирпича, которое понадобится для возведения несущих и перегородочных конструкций. Это необходимо будет сделать по двум причинам:

Оптимизировать сметные расходы.
Вычислить нагрузку на несущее основание.

Первым шагом следует рассчитать площадь всех стен, отдельно внешних и внутренних, и из полученного числа вычесть площадь оконных и дверных проёмов. Далее необходимо высчитать, сколько кирпича содержится в кв.м кладки той или иной толщины. Зависит это количество от типа материала. Сегодня в кирпичном строительстве используется три основных типоразмера:

Стандартный: 25 х 12 х 6,5 см.
Полуторный: 25 х 12 х 8,8 см.
Двойной: 25 х 12 х 13,8 см.

Статья по теме: Ветроизоляция для стен деревянного дома
В таблице приводятся расходы разных видов кирпича для кладки различной толщины.

Сравнение показателя теплопроводности кирпича и дерева

Используя приведённую таблицу, можно не только вычислить необходимое для строительства количество материала, но также рассчитать нагрузку, которую будет оказывать постройка на фундамент. Зная же массу здания и пользуясь сводными таблицами СНиП, возможно рассчитать минимально допустимое значение прочности фундаментного основания.

Особенности возведения внутренних несущих стен и перегородок

Если здание строится довольно крупным, то для обеспечения оптимальной торцевой опоры перекрытий ему потребуются дополнительные внутренние перегородки. Естественно, они могут быть гораздо тоньше внешних стен, ведь здесь не предусматривается дополнительной закладки утеплителя, достаточно кладки в кирпич.

Вся совокупность несущих стен как внутренних, так и наружных, составляет целостное конструкционное единство – остов дома. В идеале вся нагрузка, которой подвергается здание, распределяется равномерно на весь остов. Для пущей прочности все стыки внешних и внутренних стен армируются сеткой или арматурными прутьями.

Кирпичные перегородки

Если денежные средства ограничены, можно вместо внутренних стен установить опорные столбы. Их кладка должна осуществляться не менее чем в полтора кирпича, т.е. 38х38 см. Через каждые 5 рядов несущие опоры необходимо армировать 4-5-миллиметровой проволокой.

Перегородки играют роль разделителей пространства дома на отдельные зоны. Они не принимают на себя веса перекрытий, так что их можно сделать любой, даже самой минимальной толщины (12 см, кладкой в полкирпича). Отдельные незначимые помещения вроде кладовой или гардеробной, можно отделить перегородкой и в 6,5 см (это так называемая «кладка на ребро»). Для перекрытий обычно используется лёгкий пустотелый кирпич, дополнительно армируемый проволокой.

Если какая либо из стен, строится тоньше, нежели заявлено в исходном проекте, её в обязательном порядке нужно укрепить арматурой.

Во время строительства нужно неукоснительно следовать выработанному проекту. Любое отклонение: уменьшение площади дома и толщины стен, повышение веса перекрытий, увеличение высоты или изменение параметров простенков и проч., способно свести на нет все труды и понизить устойчивость и долговечность всей конструкции.

Толщина кирпича, какой кирпич стоит выбрать для строительства

В современном кирпичном строительстве выделяют одинарный, полуторный и двойной кирпич. Размеры одинарного обычного кирпича составляют 250х12х65 мм, он был введен в обиход еще в 1-й половине прошлого века (в 1925 году этот типоразмер был закреплен в нормативной документации). Немного позже стали использоваться полуторные и двойные кирпичи, их размер составляет 250х120х88 и 250х120х138. С точки зрения затрат гораздо эффективнее для наружных стен использовать двойной или полуторный кирпич.

Например, при кладке в 2,5 кирпича оптимальным будет вариант использования двойных кирпичей для кладки стены в 2,0 кирпича и облицовочного кирпича – для кладки оставшихся 0,5 кирпича. Если для того же объема строительства использовать обычный одинарный кирпич, то затраты будут на 25 – 35% выше.

Еще одним важным фактором, влияющим на выбор типа кирпича, является его теплопроводность. По этому параметру кирпич проигрывает многим строительным материалам, например, дереву.

Теплопроводность обычного цельного кирпича составляет порядка 0,6 – 0,7 Вт/м°С, этот показатель можно уменьшить в 2,5 – 3 раза за счет использования пустотелого кирпича. В этом случае кирпич намного хуже проводит тепло, но в то же время снижается его прочность. Поэтому использование пустотелого кирпича для несущих стен возможно не во всех случаях.

Статья по теме: Утеплитель для внутренних стен деревянного дома

Кроме этого, пустотелый кирпич не рекомендуется использовать для строительства фундамента, цокольных и подвальных этажей. Вообще не рекомендуется контакт пустотелого кирпича с водой.