Как уложить ламинат под батареей?

Как уложить ламинат под батареей?

Ремонт кухни

Намечается на кухне ремонт, планируем замену батареи, поклейку стен, замена пола на ламинат (сейчас лежит линолеум) и установку двери.Хотелось бы узнать, что в какой последовательности сделать, что лучше, сначала ламинат положить, а потом устанавливать дверь, или наоборот?Какой радиатор отопления лучше брать на площадь 11, 5 кв.м?Можно ли укладывать ламинат на линолеум? Спасибо.

Спрашивает

Мастеров онлайн: 424 Заказов в неделю: 1 216 Предложений в сутки: 585

Цветков Александр Павлович

Сначала ламинат. Биметалл ориентировочно 5 секций (зависит от высоты секций). Можно, если линолеум ровный. Успехов!

Кусков Дмитрий

Сначала электрика, все остальное потом. Снять линолеум, постелить ламинат, потом дверь. Ламинат на линолеум нельзя.

Ураев Максим Михайлович

Здравствуйте. Перед началом ремонта необходимо определить где и что у Вас будет стоять полсе ремонта, в первую очередь переделатьперенести розетки чтобы в дальнейшем было удобно пользоваться. Снять старый линолиум до бетона, может быть несколько солёв, под ни может быть влага. Если нужно подровнять пол — наливным самоваравнивающимся. Устанвить новую батарею, Оштукотурить и отшпаклевать стены, поклеить обои, постелить ламинат. установить дверь. Продумайте всё детально где какие приборы будут подключатся, от этого будет зависить комфорт в эксплуатации Вашей кухни. Удачи в ремонте.

[удалено] [удалено] [удалено]

Сгачала оверь,потом ламинат,ламинат на линолеум ни в коем случае.

Хартаев Арсалан Баторович

Здравствуйте! Выравните стену за радиатором отопления, наклейте зеркальный отражатель. На кухне хватит 7ми секционную биметалл лучше. Поставте дверь. Наклейте обои. Улажите фанеру на пол убрав предварительно линолиум. Подложку N2 и ламинат сверху.

Березун Андрей Геннадьевич

Добрый день! Петров Максим последовательность описал верно. Но по поводу батареи есть нюансы: 1. Какое расстояние по оси подключения (30см или 50см), 2. Зазор от пола и подоконника должен быть не менее 8-10 см, так она правильно будет работать. 3. Рассчитывается КПД отдачи тепла в зависимости от типа и вида самих секций по формуле: х 1,1 = 1265Вт. Где 11,5м2- площадь комнаты, 100 — нормативная тепловая мощность на 1м2, 1,1 — поправочный коэффициент на высоту помещения. Далее мощность одной секции модели (которую выбрали), по паспорту модели ( в Ваттах) 1265 делим на Ваты по паспорту модели, и получаем кол-во секций. Главное не много поставить ( будет сушить воздух), и не мало, будет прохладно, а ближайшее к нормативу. Удачи.

Безфамильный Игорь

Самое бесполезное высчитывать КПД батарей , не зная схемы подключения отопления,особенностей ИТП и настроения местного сан-техника по утрам ))) Можно поставить батарею «с запасом» и балансировочный вентиль (при наличии возможности)

Безфамильный Игорь

Доверьтесь мастеру и «профильные» головные боли ему. Если он профессионал,то при первом осмотре ответит на все вопросы ! У нас был один клиент , на которого форум оказывал магическое действие и был своеобразным фетишем.Там то люди «точно знают «,что и как делать. Работы пришлось СВЕРНУТЬ и отправить его к «знатокам»! Надеюсь вы нацелены на результат!

Семенов Дмитрий

Зная последовательность действий, что достаточно детально описана в сообщениях мастеров, Вы получили только чисто теоретические знания, а практическая работа несколько другой аспект, по которому у опытных мастеров накоплен багаж успешной практики.

Ларкин Роман Петрович

сначала удостовериться что полы ровные потом подложка затем ламинат и только потом дверь)))алюминевого секцый 7-8 за глаза и терморегулятор поставьте и перемычку не забудьте)))обычно решение такого рода вопросов наша стихия. Случай из жизни Ремонтируем квартиру пригласили сантехника местного батареи поменять. На старых перемычек не было . уехали мы с напарником за материалами пока он батарею устанавливает. Звонок от заказчитцы -Роман я сомневаюсь в компетенции вашего сантехника,он меня про какую то перемычку спрашивает. Роман я стоматолог. мораль сей басни такова доверь ремонт профессионалам ))))))

Как правильно укладывать ламинат — инструкция по монтажу

Ламинат относится к одним из наиболее востребованных вариантов отделки полов в квартирах, домах и офисах. За счет своей привлекательности, имитации фактуры и оттенков натурального массива, он хорошо вписывается в любые интерьеры. Покрытие неприхотливо в уходе, не нуждается в сложном обслуживании и постоянном ремонте, рассчитано на более чем 10 лет эксплуатации. Из-за несложной системы сцепления планок, оно просто в монтаже и установить его сможет даже новичок с минимальным набором инструментов.

О том, как правильно укладывать ламинат и что для этого потребуется мы расскажем в статье.

Как укладывать ламинат на пол

Что нужно для работы

Кроме инструментов и самого напольного покрытия перед монтажом отделки желательно учесть несколько нюансов. От этого может зависеть общая стоимость ремонта и необходимость выполнения еще некоторых операций.

Пол должен быть ровным с общим уклоном не более 2 мм на два метра. Таким образом сначала оценивают состояние стяжки. Трещины, перепады высот, сколы и другие повреждения станут причиной расхождения досок, скрипа и прочих неприятных ситуаций. Поэтому, при наличии проблем, их устраняют – меняют цементный слой, делают наливной пол. Важно помнить, что на полное высыхание и расстаивание бетона уходит до полугода.

Под ламинат всегда укладывается подложка, которая приобретается в зависимости от типа напольной отделки и других факторов. Она выполняет сразу несколько функций – снижает уровень шума и помогает сгладить незначительные неровности.

В мокрых помещениях – кухне, коридоре и гостиной – лучше поверх стяжки настелить слой гидроизоляции. При проливе она защитит бетон от повреждений и преждевременного разрушения. Кроме того, такое покрытие не даст самим доскам впитывать воду и разбухать.

В итоге, чтобы приступить к монтажу отделки, желательно запастись вышеперечисленными материалами. В случае с гидроизоляцией можно взять обычную прочную клеенку небольшой толщины.

Для остальной работы потребуются следующие инструменты:

  • Молоток, в том числе прорезиненный.
  • Рулетка, линейка.
  • Карандаш, листок бумаги.
  • Ножовка по дереву или лобзик.

Могут потребоваться и другие инструменты в зависимости от возникающих проблем.

Как уложить ламинат – основные способы

Способы укладки ламината на пол в квартире

Есть 4 главных варианта укладки данного напольного покрытия:

  • Палубный метод. Размер досок не имеет значения. Считается наиболее простым решением, поскольку не надо ничего подсчитывать и разрабатывать сложную схему. Отходов при монтаже будет значительно меньше, т.к. часть обрезок точно будет задействована.
  • Смещение на 1/2. Каждый ряд сдвигается в какую-либо сторону на половину планки. Придется постоянно следить за шагом и выравнивать отделку. При должном внимании особых трудностей установка не вызовет.
  • Сдвигание на 1/3. Сходный с предыдущим вариантом метод, только сдвиг здесь будет меньше – третья часть. Особенно актуальна данная методика, если доски по длине не менее 120 мм.
  • Дизайнерский шаг. Для этого разрабатывается отдельная схема расположения планок и их перемещения. Это сложный в выполнении способ, поскольку требует большого внимания к деталям, точного следования задуманному проекту.

Первые три варианта относительно просты в исполнении и у новичков с ними не возникнет крупных затруднений. Дизайнерские методики более трудные, их лучше доверять мастерам.

Как укладывать ламинат – советы по работе

Советы по укладке ламината на пол

  • Основание – стяжка – должны быть ровными и тщательно подметенными. Камни и выступы прорвут подложку, повредят доски.
  • Перед тем, как приступить к установке, материал распаковывают и просматривают. При транспортировке изделия могли намокнуть и разбухнуть. Поврежденные части сразу отправляются в магазин.
  • Доскам дают адаптироваться к условиям, температуре и влажности дома или квартиры, оставляя в помещении на несколько дней.
  • Укладывать планки всегда начинают от окна – стыки и швы будут менее заметны. Это правило не актуально при размещении моделей с насечками и скосами.
  • При монтаже возле стен оставляют зазоры в 10 мм. При расширении ламината при нагреве или повышении влажности, он не вздуется посередине комнаты. Чтобы соблюсти это расстояние, при работе ставят небольшие клинья.
  • Найти неровности на основании можно при помощи длинного правила. При наложении станут заметны все дефекты.

Этапы укладки ламината на пол

Этапы укладки ламината на пол в квартире

  • Готовят стяжку к оформлению – сметают мусор, проверяют ровность.
  • Настилают пленку или гидроизоляцию с заходом на стены – несколько сантиметров. Она крепится на двусторонний скотч.
  • Расстилают подложку, идут от окна. Если есть стыки, их склеивают скотчем, делать перекрестные настилы не рекомендуется, поскольку в этих местах возникнут лишние неровности. Сразу выстилать всю комнату не нужно – по материалу ходить нельзя. Укрыли небольшой участок, оставили материал в скатанном состоянии.
  • Устанавливаются клинья вдоль стен, чтобы не забыть про необходимое расстояние для будущей усадки.
  • Первые панели ставятся шипом к окну, он сам срезается. Плотно прижимают доску, чтобы не отходила, сцепляют между собой соседние модели.
  • Выкладывается второй ряд по принципу шип-паз. Положение подгоняется с учетом шага. Чтобы замки точно соединились, их простукивают резиновым молотком. Ламинат вставляется под небольшим углом, если всё сделано правильно, послышится легкий щелчок.
  • Все остальные ряды выкладываются сходным методом. Только трудные зоны, например, выступы, требуют более детальной подгонки и примерки. Ничего делать «на глаз» не рекомендуется.

Законченное оформление оставляется на некоторое время, после чего размещаются плинтуса, за которыми скрываются отходящие участки. При необходимости края пленки подрезаются до уровня самого покрытия.

Как резать ламинированные планки

Особенности нарезания ламината

Перед тем, как класть ламинат на пол, его желательно нарезать. Для этого могут использоваться ножовка по металлу или дереву, лобзик или специальный строительный нож. Пилы лучше не применять, поскольку они оставят крупные заусенцы и их потребуется дополнительно шлифовать. Чтобы получить круглое отверстие, используют дрель со сверлом нужного размера.

Для ровного среза желательно пилить не только по линии, но и проложить её металлической направляющей. Чертить лучше всего карандашом – он быстро стирается и не оставляет заметных следов. Также при работе стоит смотреть, чтобы верхнее покрытие не пострадало – все царапины хорошо видны на свету.

Если в помещении есть системы отопления, уходящие на другие этажи, им уделяют отдельное внимание. Высчитывают расстояние от стены до центра трубы, отмеряют его на нужной планке и рисуется круг с запасом не менее 1 см к диаметру. Отверстие высверливается дрелью. Чертится линия, делящая окружность наполовину, так, чтобы можно было разместить отрезанную часть за трубой. Доска ставится на положенное место, к ней подставляется срезанная деталь, стык промазывается клеем. Примерно по такой же схеме поступают с дверными косяками и другими выступами.

Ламинат можно уложить самостоятельно, если подойти к этому вопросу со всем вниманием и аккуратностью. В начале стоит выровнять основание и устранить все возможные повреждения. Готовую сухую стяжку выстилают гидроизоляцией и подложкой с заходом на стены, после чего переходят к укладке досок. Ведут их от окна к противоположному концу помещения. Планки могут выкладываться разными узорами, что позволяет создавать оригинальные рисунки и варианты оформления.

Укладка ламината на неровный пол

В последнее время ламинат стал достойным выбором в качестве напольного покрытия: он не слишком дорог и весьма презентабельный. Тем не менее, будучи отличным напольным покрытием он крайне требователен к полу-основе, на котором предпочитается его эксплуатация. Не менее высоки требования и к самому процессу правильности его укладки.

Что может случиться если ламинат уложен на неровный пол? Вначале нужно поинтересоваться, что именно подразумевается под словами «неровный пол»? Существуют некие параметры допуска в отношении кривизны поверхности. В этой статье мы распишем детально о возможных способах.

Чего не стоило бы делать

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-8

Последствия неправильного монтажа

Вы приобрели ламинат, дали ему отлежаться 48 часов и приступаете к работе. На ровность поверхности не обращаете никакого внимания. В скором времени, после укладки между стыками ламинатных досок начнут появляться щели. Все закончится тем, что пол вздыбиться и придется все начинать сначала, но уже согласно технологии процесса.

Даже самая малая и незначительная щель способна нанести половому покрытию непоправимый вред не только в санитарном плане относительно состояния пола, но и, как уже было сказано, в плане прочности. Появившуюся щель нельзя убрать точечным ремонтом и придется в любом случае перестилать весь ламинатный настил. Чтобы этого не произошло придерживайтесь технологии, которая разрешает укладку ламинатной доски без предварительного выравнивания пола.

Основные моменты перед укладкой ламината

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-2

Проверка пола уровнем

В любом случае для предотвращения любых неприятных ситуаций понадобится соблюдение определенных тонкостей. Сначала необходимо с помощью 2,5-метрового уровня обследовать состояние пола-основы.

Затем дать отлежаться ламинату не менее 48 часов для «акклиматизации». Поскольку неровности в полу не будут устраняться, рассмотрим все возможные варианты, исходя из их максимальной надежности.

В любом магазине вам скажут, что ламинат можно постелить на любой пол. Тем не менее, не спешите это утверждение брать на веру. В любом случае основа-пол должна быть очищена от любого прежнего покрытия до самого твердого ее основания.

В данном случае будем рассчитывать на то, что укладка ламината будет происходить на бетонное либо деревянное покрытие. Самым важным моментом, который мы преследуем является устранение больших перепадов для обеспечения максимального соединения ламинатных досок.

Допустимы перепады лишь до 2 мм

Никому не будет интересна работа затягиваювающаяся. Поэтому рассмотрим исключительно оптимальные и самые быстрые варианты. Как вы сами понимаете нельзя укладывать ламинат на черновую поверхность. Ее подготовка должна присутствовать обязательно.

Типы поверхностей и укладка ламината

Выходом из поставленной задачи будет использование таких двух недорогих строительных материалов, как листы фанеры и ДСП. Каждому известно, что для выравнивания пола строители прибегают к поклейке фанеры. Начнем с этого момента более подробно.

Бетонная поверхность

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-6

Невзирая на материал, который использовался для выстилания пола ранее мы, в конечном счете, всегда получим бетонное основание. В данном случае речь идет о том, чтобы полностью удалить линолеум, паркет, плитку. Далее необходимо тщательно очистить ее от всякого строительного и иного мусора, а затем прогрунтовать.

Нанесение грунтовки необходимо для увеличения пятна контакта между полом и требуемым сменяемым материалом. После того, как поверхность высохнет ее необходимо вторично пропылесосить и только тогда приступить к очередному шагу.

Он будет состоять из поклейки на бетонное основание листов фанеры толщиной 12 мм. Трудность заключается в том, чтобы нарезать лист квадратиками 0,5х0,5 метра или 1х1 метр. В чем секрет этого размера? Учитывая то, что листы будут уложены в шахматном порядке можно будет значительно уменьшить их прогиб под разного рода нагрузками.

Листы необходимо уложить таким образом, чтобы между ними был зазор в пределах от 5 до 10 мм. По отношению к стене: от 10 до 20 мм. Эти зазоры позволят воздуху свободно циркулировать, а также помогут при климатических изменениях избежать вздутия.

Под каждый фанерный лист необходимо нанести клей либо битумную мастику. Это и будет смесь для крепления. После того, как будет уложен последний лист, каждый дополнительно закрепляется с помощью саморезов либо анкерных болтов. Необходимо учесть, что:

  • длинна крепежа должна превосходить толщину фанерного покрытия не менее, чем в три раза;
  • крепление необходимо соблюдать следующее: в каждом углу листа и по центре контрольный;
  • каждая шляпка самореза должна быть утоплена;

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-3

После того, как эта процедура будет завершена поверх фанерного покрытия выстилается полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции. Вся работа должна выполняться внахлест сантиметров 20 или 30. Края скрепляются между собой строительным скотчем. Затем, следует настилание подложки.

Когда эта часть работы будет завершена поверх необходимо уложить листы ДСП достаточно толстые, но в пределах разумного. Рекомендуемая толщина составит 16 мм. Они будут крепиться с помощью все тех же соединителей.

Данная технология позволит сделать прочным любую основу, не прибегая к выравниванию пола известными способами. Такого описания вы не найдете нигде в сети, поскольку оно было разработано нашими строителями в процессе длительных поисков возможности удешевления такого рода работ.

По окончании всех работ можно приступать к укладке непосредственно ламинатной доски следуя приемлемому способу: классическому либо по диагонали.

Деревянная основа

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-4

Стелим ламинатную доску

В случае с деревянным полом задача упрощается до максимума. Тем не менее, под фразой «деревянный пол» необходимо понимать пол дощатый, но никак не паркет. Впрочем, если вы желаете рискнуть, то все последствия будут лежать на вашем кошельке и семейном бюджете. Опытные строители рекомендуют снимать его до бетонного основания.

Итак, очистив пол от мусора приступаем к выстиланию полиэтиленовой пленки, которая выступит в роли гидроизолятора. Ее необходимо настелить на пол внахлест с указанной выше длинной. Затем части скрепляются строительным скотчем. После такого гидроизолятора настилают подложку.

Может подойти любая основа, кроме пробковой, которая в скором времени превратится в труху.Запомните, подложка исполняет роль некоего амортизационного покрытия и должна иметь соответствующие физические показатели.

Закончив с этими подготовительными работами приступаем к укладке фанерной доски. Ее не стоит резать на мелкие кусочки, а лучше класть цельными листами по возможности. Исходя из размера фанерного листа его необходимо крепить саморезами к дощатому полу таким образом, чтобы отдаленность шага составляла не менее 15-20 см. В идеале – 20 см.

После того, как с фанерными листами работа закончена, снова укладывается двойной слой подложки, а поверх нее, максимально возможными кусками укладываются листы ДСП толщиной в 16 мм.

ukladka-laminata-na-nerovnyj-pol-1

Стыкуем ламинат в замок

Они также крепятся к основанию саморезами, длинна которых должна превышать толщину всего покрытия не менее, чем в три раза. После окончания укладки листов ДСП можно приступать к настилу ламинатной доски. В данном случае вы получите невероятно прочную поверхность с минимальными временными и финансовыми затратами.

Повторимся, что представленные здесь способы являются уникальными. Это разработка наших мастеров-умельцев, которая не имеет аналогов и выстраивается на обыкновенных физических процессах, которые действуют в материалах: на каждое действие есть противодействие. Поэтому, если уменьшить силу воздействия на основное покрытие, уменьшится и прогибание пола в местах с углублениями.

Инструменты

  1. распорные клинья;
  2. молоток;
  3. подбивка;
  4. рулетка;
  5. строительный карандаш;
  6. электролобзик или ножовка по металлу;
  7. ножовка по дереву;
  8. угольник;
  9. клей.

Укладываем ламинат

Воспользуемся классическим способом, поскольку весь наш разговор построен на удешевлении процесса настила ламинатного пола. Вся работа должна начинаться с места расположения коммуникаций, таких, как трубы отопления и батареи. Ведь уложить последнюю доску ламината в противном случае будет просто невозможно.

Обязательно у ламинатной доски первого ряда необходимо отпилить торцы с замками и не забыть вставить распорки толщиной в 10 мм. Они обеспечат температурный зазор. По завершению всех работ распорки должны быть удалены, а сами пазы закрыты декоративными плинтусами.

Итак, берем первую ламинатную доску и с малого торца приставляем к ней вторую под углом около 30 градусов. Легким движением вниз защелкиваем замки. Следуя этой инструкции выкладывается и второй ряд. Каждая завершающая доска должна быть укорочена на необходимую длину. Отпиленный кусок ламината будет служить началом для следующего ряда и так до полного завершения укладки. В процессе настила необходимо придерживаться шахматного порядка, как при возведении кирпичной кладки.

19.14 Тонкости работы с ламинатом

laminat1-290x290

Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

  • Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
  • Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
  • Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
  • Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
  • Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

Читайте также  Как стелить ламинат по отношению к окну?

Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

Как обойти трубы ламинатом

7-obvody-dlja-trub

Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

Как обойти ламинатом дверной проем

Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

Далее нужно отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Переход типа «ламинат – другое покрытие»

В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

Как уложить ламинат

Перед тем, как правильно положить ламинат своими руками, необходимо подготовить требуемые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.

Вам понадобятся:

Ламинат является одним из самых простых в монтаже напольных покрытий. Его может смонтировать даже непрофессионал, не имея особого мастерства в ремонте и отделке. Ламинат настолько легок в укладке и раскрое, что его можно настелить даже в квартирах со сложной планировкой.

ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ЛАМИНАТ ПО ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ

Помимо трудоёмкой клеевой технологии, крепиться панели могут с помощью:

Lock-замков , для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели (ламели) строго по горизонтали либо по вертикали;

СОВЕТ! Приобретайте материала примерно на 10% больше, чем требует площадь помещения. Во-первых, некоторые доски предстоит обрезать и подгонять, и не факт, что обрезки пойдут в дело. Во-вторых, берясь укладывать ламинат самостоятельно, нужно учитывать и возможный процент брака.

ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

Ламинат можно стелить на деревянный или бетонный пол, если перепады по высоте на 1 квадратный метр не больше 2 мм. Если пол недостаточно ровный, то лучшим решением будет его выравнивание с помощью новой стяжки или наливных полов. В том случае, если доски деревянного пола прогибаются при давлении на них, то целесообразнее их укрепить или поменять на новые элементы.

Если вы укладываете ламинат на бетонную плиту, необходимо использовать пароизоляцию. Без слоя пароизоляции, уложенное на бетон напольное покрытие может отсыреть и покоробиться. При укладке ламината на деревянное основание или линолеум слой пароизоляции не требуется.

Выделяют 3 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.

При укладке пароизоляции размотайте рулон параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

Не забудьте дать полежать ламинату около 2-х суток в комнате, где он будет монтироваться, прежде чем переходить к укладке напольного покрытия. Так он сможет адаптироваться к температуре данного помещения и влажности воздуха.

ШАГ 3. УКЛАДКА ЛАМИНАТА КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Перед началом работы нужно измерить ширину комнаты, чтобы высчитать количество полос и проверить, не получится ли слишком узкая вставка в конце комнаты. Вставки из ламината меньше 4 см неудобно монтировать, к тому же они ненадежно держатся. Поэтому, если при расчете рядов ламинатных полос выяснится остаток менее 5 см, лучше начать монтаж с разрезанной напополам вдоль доски.

Укладку лучше всего начать с дальнего угла ближайшей к световому потоку стены, либо с угла, где располагается система отопления.

Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы будут менее заметны.

Первую панель укладывают гребнем к стене, замком на себя. Между стеной и покрытием должно быть расстояние около 7-10 мм, чтобы после теплового расширения ламинат не деформировался. Для этого установите по периметру специальные распорные клинья.

Вторая панель присоединяется к первой с помощью торцевого замка . Ламели первого ряда укладывают полосой, одну за другой, вставляя одну ламель в пазы на торцах уже укрепленной.

Отрезок последней панели первого ряда можно использовать в качестве начального элемента второго ряда. Элементы покрытия в следующем ряду защелкивают только тогда, когда вся полоса хорошо состыкована с первой.

Доски нужно подгонять молотком. Возьмите подбивочный брусок , приставьте его к концу доски с торцевой стороны, только не к самому гребню, а поверх него (иначе можно сломать), и подгоняйте доски друг к другу, постукивая молотком по планке.

ШАГ 4. УКЛАДКА ВОЗЛЕ ДВЕРНЫХ КОСЯКОВ

Если дверная коробка установлена прежде укладки ламината, и её замена не входила в ваши планы, косяки нужно подпилить на толщину покрытия.

Заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея.

Сделайте точный шаблон.

Дверное полотно также потребуется укоротить на верстаке, предварительно сняв с петель.

ШАГ 5. УКЛАДКА ЛАМИНАТА ВОЗЛЕ ТРУБ

Чтобы вырезать в ламелях отверстия для труб отопления, нужно сделать все измерения с помощью строительного уровня и начертить метки с обратной стороны ламината.

Используя специальные сверла, нужно сделать отмеченные отверстия и затем отрезать посередине отверстий часть ламели.

Эту половину укладывают между трубой и стеной, а оставшуюся — между трубой и остальными ламелями,

СОВЕТ! Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей лучше всего использовать специальную скобу — струбцину.предварительно смазав торцы клеем, чтобы крепление было прочным.

ШАГ 6. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП. ПОРОЖКИ И ПЛИНТУСЫ

При открытом монтаже порожков элементы крепления остаются видимыми.

В таких изделиях в заводских условиях уже сделаны отверстия.

При скрытом монтаже сначала устанавливается крепежная рейка (нижний профиль) на шурупы или клей.

На нее защелкивается декоративная планка.

В самом конце уберите вспомогательные клинья и срежьте выступающие края подложки, оставив всего около двух сантиметров для нахлеста на стену. Завершающий этап — это установка плинтусов, прикреплять их нужно к стенам, а не к полу.

ШАГ 7. УХОД ЗА ЛАМИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перед расстановкой мебели следует предварительно наклеить на ножки мебели накладки из мягкого войлока, чтобы не испортить новое напольное покрытие — ламинат очень чувствителен к механическим повреждениям. Входя в помещение, разувайтесь или используйте только безопасную и мягкую обувь.

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. Также Вы можете приобрести специальные ремонтные составы для устранения мелких царапин на Вашем ламинате.

При соблюдении несложных принципов ухода за ламинатом, и отсутствия чрезмерного воздействия влаги, такое напольное покрытие будет служить вам много лет.

СОВЕТ! Вытирайте пролитые жидкости незамедлительно.

Старайтесь не допускать долгого нахождения жидкостей на полу (например, миски домашнего животного).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector