Как соединить два фундамента между собой?

Как соединить два фундамента между собой?

Соединение 2-х ленточных фундаментов. Возможно ли такое ?

Добрый день.
Знающие люди, подскажите, как лучше поступить.
Имеется каркасный дом с тераской — дом 6х4 м и тераска 6х2 м (полный размер 6х6 м). Дом стоит на ленточном фундаменте глубиной наверно в 1.5 метра. Тераска стоит на столбиках (глубину их закапывания не знаю).
Основная проблема — высокие грунтовые воды — порядка см 30 от поверхности. Каждый год по осени и весне все начинает плавать. Дом на ленточном фундаменте плавает нормально, в доме перекосов нет, а вот тераску «корячит» очень сильно.
Вот хочется вместо столбиков под тераску также сделать ленточный фундамент. Сама технология его производства понятна, но есть вопрос.
Как новый ленточный фундамент связать с ленточным фундаментом дома, да так, чтобы эту связку не поломало в дальнейшем ? Хочется чтобы тераска плавала вместе с домом на одном фундаменте, т.к. планируется обшивать все сайдином, а из-за сильных перекосов боюсь лопнет он или еще чего.

P.S. и есть ли смысл делать под тераске ленточный фундамент ?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Для начала всё равно придётся узнавать глубину залегания ленты и столбиков.
Если лента действительно на 1,5 м, то столбики явно неглубоко, раз их «гуляет».
Ленту под такую терраску имеет смысл только в случае, если надо срочно угробить энную сумму денег и хочется занять себя чем то этаким.
Можно просто с началом сезона вывесить терраску и, забурившись, отлить новые столбики.
Если под самим домом мелкозаглублённый, то можно в принципе вывести терраску на примерно равный уровень колебания по высоте относительно грунта, сделав ту же глубину подушки и залегания столбиков. Итоговый уровень колебаний террасы относительно дома будет весьма незначительным и сгладится сайдингом.

Два ленточных фундамента соединить можно (но тут многое зависит от кучи факторов по месту), но это настолько геморройно и затратно, что лучше думать об этом в последнюю очередь.

P.S. Если по весне и осени такой высокий уровень грунтовки, то весьма желательно перехватывающие и отводящие канавки, дренажик и нормальную отмостку. Но всё это уже исходя конкретно от рельефа участка и окружающей местности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

понятно.
будем думать дальше. пищу для обдумывания предложили.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Регулировать придется, конечно, периодически.

Видел как делают подобное сами их металла:

  • резьбовой анкер залитый в бетоне ф около 14 мм;
  • к опоре снизу на шурупах прикреплена покрашенная металлическая пластина 5 мм с отверстием под анкер, переходящее в отверстие в теле опоры;
  • до установки опоры на анкер накручивается 2 гайки (одна контрящая) и ставится мощная шайба.

Периодически по уровню контролируют горизонтальность лаг террасы, при необходимости гайками поднимая или опуская.

ИМХО это не выход из ситуации, а пожарно-спасательные меры.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Здесь это нисколько не поможет, поскольку не устранит причину подвижек.
А регулировать по высоте можно и посредством обычного домкрата с подкладками, там же терраса всё же.

P.S. А такой регулировочный узел можно сделать и без бетонирования, сверления опоры и шурупов. Причём универсальный на определённый диапазон и нагрузку. Принцип можно на любой стройке, где отливают перекрытия и балки, увидеть.
А в первом варианте шурупы не нужны, достаточно уголки площадки заранее немного вверх загнуть. Вопьются в дерево и прокручиваться не будет.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

регулировать высоту опор — это конечно хорошо, но где тут логика ?
да и мне кажется затратно это, проще связать столбы между собой и заглубить их немного.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Первоначальное предложение по регулированию высоты было просто без учёта первичного вопроса, на что я и указал.
Судя по контексту, предлагалось каждую весну посредством гаечного ключа править горизонталь террасы.
Немножко углубить не поможет, разницы по результатам не увидите практически.
Связывать жёстко все столбики особого смысла нет, всё равно относительно дома будет гулять.
Задача выяснить фактическую глубину фундамента под домом и под террасой. Только после этого можно будет давать более-менее конкретные советы.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Wodik написал :
А такой регулировочный узел можно сделать и без бетонирования, сверления опоры и шурупов. Причём универсальный на определённый диапазон и нагрузку. Принцип можно на любой стройке, где отливают перекрытия и балки, увидеть.

а можете рассказать ? ведь пройти на стройку сложно — охрана не пускает

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А на стройку и не надо залезать, обычно и от забора уже видно устройство крайних стоек под перекрытия и балки.
Мои слова про регулировочный узел относились только к ситуациям вроде той, что в 4-ом сообщении. Но без бетонирования анкеров. Т.е. фундамент и деревянная конструкция без большой массы. Рисовать очень влом сейчас, а словами почему то нет.
Толщина металлических площадок около 5 мм, меньше не желательно. Нижняя площадка примерно 50х50 мм (при опоре на бетон, на кирпич надо побольше площадь). На неё ставим болт вверх резьбой (желательно крупной) и диаметром не менее 14-16 мм. Длина равна первичному зазору между поверхностями минус 3 см. Головку обвариваем по кругу. Верхняя площадка примерно 100х100 мм. Уголки загибаем немного вверх, когда они вопьются в дерево, площадка не будет проворачиваться, но это не обязательно. В центр верхней площадки привариваем любую металлическую фигню, удовлетворяющую следующим условиям: высота около 10 мм, диаметр не больше диаметра резьбовой части болта. Отрезаем кусок стальной трубы с внутренним диаметром как можно ближе к диаметру болта и длиной равной резьбовой части болта минус толщина гайки и, если надо, ещё и толстой шайбы.
Принцип действия прост. Накрутили гайку до конца, положили шайбу (если надо), надели трубу на болт и упёрли её в фиговинку (это уже на месте применения) и крутим гаечку. В итоге подняли на 34 длины трубы. Всё конечно очень средне-упрощённо. Вроде не очень намудрил. Отдельные элементы можно варьировать в размерах не в ущерб прочности.
В итоге имеем мини винтовой домкратик. Наверняка что-то подобное выпускается промышленно.

Основные критерии подбора фундамента для кирпичного дома

Основание для кирпичного сооружения требует особого подхода. Одной из главнейших характеристик для выбора фундамента здесь будет являться масса самого здания.

Кирпич – материал тяжёлый, поэтому к основанию у него повышенные требования, иначе не избежать трещин на стенах, проседаний и деформаций постройки.

По этой причине необходимы предварительные расчёты и соблюдение технологий строительства.

Основные виды фундамента: ленточный, свайный, плитный. Выбор подходящего вида определяется:

  • свойствами грунта;
  • глубиной залегания подземных вод;
  • уровнем промерзания почвы;
  • рельефом;
  • размерами строения.

После оценки этих необходимых параметров, выбирают материал и тип армирования для будущего основания сооружения.

Ленточный фундамент

Закладывается по периметру стен сооружения. Простота изготовления и невосприимчивость к большим нагрузкам делают этот вид основания очень популярным. К тому же он даёт возможность построить подвал, так как сам фундамент будет служить его стенами.

По способу монтажа различают:

  • Монолитное основание. Более трудоёмкое, чем сборное. Представляет собой армированную конструкцию, залитую бетоном;
  • Сборное (железобетонное). Состоит из заводских железобетонных блоков, которые нужно уложить и тщательно соединить между собой;

По используемым материалам:

  • Бутобетонный фундамент. В бетон добавляют щебень, гравий, или другой крупный наполнитель;
  • Железобетонный фундамент. Перед заливкой бетоном укрепляется арматурой;
  • Кирпичный фундамент. Используется реже, чем первые два вида. В основном применяют при возведении небольших сооружений из бруса и брёвен.

Разновидности по глубине залегания:

  • Мелкозаглубленный (50-70 см). Используется для построек небольшого размера (сараев, бань);
  • Заглубленный (ниже уровня промерзания грунта). Применяют при строительстве одно- и двухэтажных строений.

Где используется?

  • На сухих, песчаных почвах (ленточный или сборный тип);
  • На плотных, глинистых грунтах (бутобетонный тип).

Плюсы

Прост в исполнении. Не требует дорогих строительных материалов. Выдерживает значительные нагрузки.

Минусы

Трудоёмкость. Необходимость отведения времени на усадку. Большой срок высыхания у цельного основания. Меньшая прочность у сборного, а также необходимость тяжёлой строительной техники (крана) для его возведения. Не подходит для нестабильных грунтов.

Плитный фундамент

Самый надёжный, и самый конструктивно простой вид. Представляет собой соединённые между собой железобетонные балки, залитые бетоном. Образующаяся в процессе монолитная плита имеет высокую устойчивость к неравномерным нагрузкам.

Разновидности:

  • Незаглубленный. Обустраивается на поверхности почвы, наименее трудоёмкий и финансово-затратный вариант;
  • Мелкозаглубленный (до 0,5 метра);
  • Глубокого залегания (ниже точки промерзания).

Где используется?

  • На слабых, подвижных грунтах (пучинистых и просадочных);
  • На грунтах с избытком влаги.

Плюсы

Простая технология изготовления. Не боится трещин и деформаций. Возможность использования на нестабильных грунтах.

Минусы

Могут понадобиться значительные объёмы работ (зависит от толщины самой плиты). В результате существенного расхода материала при заливке, этот вид фундамента становится наиболее финансово затратным по сравнению с остальными (кроме незаглубленного вида).

Другие статьи

Выбор правильного фундамента для дома – это залог качественного и долговечного жилья

Выбор правильного фундамента для дома – это залог качественного и долговечного жилья

Самая важная роль при строительстве любого сооружения отводится фундаменту. Именно он возьмёт на себя всю нагрузку от конструкций дома и распределит её на грунт. Поэтому только правильно подобранное основание обеспечит надёжность .

Строить дом или купить готовый? Принимаем взвешенное решение

Строить дом или купить готовый? Принимаем взвешенное решение

Человек, мечтающий о собственном доме, нередко встает перед выбором: построить коттедж или приобрести готовый. Для того чтобы принять решение, нужно сделать анализ преимуществ и недостатков обоих вариантов.

Как выбрать размер дома? Действуем последовательно и с умом

Как выбрать размер дома? Действуем последовательно и с умом

Одна из основных характеристик дома, которая интересует застройщика, – это размер охватываемой площади. Определиться с площадью будущей постройки предстоит на стадии проектирования.

Как лучше связать винтовые сваи с ростверком фундамента

Вопрос: Планирую сделать фундамент на винтовых сваях с ростверком. Подскажите, пожалуйста ,как лучше связать сваи с ленточной частью — выпустить из сваи закладную арматуру на высоту каркаса ростверка или закрыть сваю оголовком(300*300мм) и к нему привязывать каркас ростверка?

Ответ: В строительстве применяется следующие два вида свайно-винтовых фундамента: свайно-ленточный и свайно ростверковый. Свайно-ленточный фундамент представляет собой комбинацию винтовых подземных свай и малозаглубленный ленточный фундамент. Винтовые сваи не дают фундаменту на насыщенных водой грунтах усаживаться и изменять геометрические размеры(«ведение» фундамента). При строительстве такого фундамента решается еще одна важная проблема –утепление и закрытие пространства между лентой фундамента и отмосткой. Продухи для вентиляции ,как правило, обустраивают во время бетонирования ленты фундамента.

Свайно-ростверковый фундамент. Все свайное поле соединяется между собой жесткой монолитной железобетонной перемычкой которая и образует собой фундамент под строительство жилого дома. Ростверковые фундаменты на винтовых сваях изготавливают с помощью сборных перемычек изготовленных в заводских условиях так и монолитными ,залитыми непосредственно на строительной площадке с помощью опалубки. Применяется и промежуточный вид ростверка-сборно-монолитный. Но для строительства частных домов больше всего подходит свайно-ростверковый монолитный фундамент.

По своему виду ростверки делятся на низкиеи высокие. Низкие располагают на поверхности грунта, таким образом часть вертикального давления на ростверк передается и грунту, ну а высокий естественно располагается поверху свай и все давление строения распределяется на каждую из установленных свай.

При возведении свайных фундаментов надо соблюдать требования свода правил СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов» в части выбора винтовых свай и в части армирования и бетонирования их внутренних полостей.

Что касается связи винтовой сваи и ростверка. Если вы ростверк планируете строить из бетона, то устанавливаете в сваю 4 прутка закладной арматуры , устанавливаете опалубку под ростверк или ленточный фундамент, каркас из арматуры и все это бетонируете.

Оголовок как вы предлагаете для винтовых свай оборудуют только в случае устройства ростверка из двутавра, бревна или бруса. Удачи.

Добавлено: 16.10.2013 12:43

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Фундамент. Бетон. Отмостка»

Как утеплить угол фундамента от промерзания в частном доме BlogStroiki Фундамент. Бетон. Отмостка

Вопрос: Как утеплить угол фундамента от промерзания в частном доме? Заделал все щели и «дыры» угла монтажной пеной, всё равно тянет холодом. Ответ: Вам просто надо выполнить утепление фундамента вашего дома или ,в крайнем случае ,его углов. Очень жаль ,что вы не указали какой тип фундам.

Цоколь фундамента из красного кирпича без горизонтальной гидроизоляции BlogStroiki Фундамент. Бетон. Отмостка

Вопрос: Случилась одна проблема, посоветуйте неопытному строителю: Залили фундамент ленточный, начали выкладывать цоколь из красного кирпича м125, выложив 1 слой кирпичом, спохватились, что не сделали гидроизоляцию. на этот слой кирпича налили битум и положили двойной слой рубероида и сверху ещ.

Изготавливаем бетон в домашних условиях из цемента марки ПЦ 500 ДО BlogStroiki Фундамент. Бетон. Отмостка

Вопрос: Помогите пожалуйста рассчитать объем бетона, который можно получить , использовав (перемешав) 870 литров воды ( 0,87 м3) с 4,3 м3 ПГС (песка) + 5,8 м3 щебня (фракция 16 — 25 мм) + 1,25 тонны цемента марки 500/Д 0 в домашних условиях бетономешалкой V 160л. При возможности — укажите ,пожа.

Последние темы форума

Большой выбор элитного оборудования и материалов от компании «Tent Vertex» BlogStroiki Дача. Усадьба. Сад. Огород

Большой выбор элитного оборудования и материалов от компании «Tent Vertex»

Высококачественные и недорогие инструменты в онлайн-магазине «Техно-Терра» BlogStroiki Звукоизоляция. Материалы и технологии

Высококачественные и недорогие инструменты в онлайн-магазине «Техно-Терра»

Покупка рычажной тали в Мурманске BlogStroiki Форум онлайн

Покупка рычажной тали в Мурманске

Профессиональные услуги благоустройства территории BlogStroiki Озеленение участка

Профессиональные услуги благоустройства территории

Какие документы требуются для вступления в СРО? BlogStroiki Вопрос - Ответ-Наше здоровье

Какие документы требуются для вступления в СРО?

Последние комментарии

Да и мне бы пригодились такие же, потому что предстоит водоснабжение прокла.

Сам выбераю, мне водопровод прокладывать скоро надо будет

Эвакуатор Пушкин Дешево и быстро — «АвтоСлон». Предоставляем ск.

Добрый день, заказать проект кондиционирования можно вот на этом сайте Комп.

Самые дешёвые подъёмные механизмы, в том числе и ручные рычажные тали, мож.

Рычажные тали, разных моделей, продаются на строительных и авторынках. Цен.

Правильно выбираем арматуру для фундамента

На фундамент, являющийся основанием здания, действует не только вес строения, но и сезонные подвижки грунта, изменения его объема, перемещение грунтовых пластов различной плотности друг относительно друга. Неупрочненный бетон не способен выдержать такие нагрузки, поэтому для его усиления используется арматура.

image

Арматурой называют изделия (стальные или неметаллические), служащие для формирования силового каркаса бетонных элементов. Арматурный прут бывает профилированным, предназначенным для восприятия значительных нагрузок, и гладким, применяемым только для формирования каркаса.

Какого диаметра нужна арматура для фундамента?

Основная характеристика арматуры – ее диаметр, для металлических изделий его величина, согласно ГОСТу 5781-82, находится в диапазоне 6- 80 мм . В частном строительстве в основном востребованы стержни 8- 16 мм .

Оптимальный вид арматуры выбирают в зависимости от назначения:

  • пруты с ребристой поверхностью – более дорогостоящая продукция – применяются на участках с высокими растягивающими нагрузками. Изделия с профильной поверхностью имеют высокую степень сцепления с бетонной смесью;
  • гладкая арматура – более дешевый вариант – выполняет функции перемычек, с помощью которых формируется каркас. Для восприятия серьезных нагрузок она не предназначена.

image

В последнее время производители предлагают композитную арматуру из полимеров различного химсостава. Но такая продукция при строительстве фундаментов применяется редко из-за высокого коэффициента удлинения, в 10-11 раз превышающего аналогичный показатель стали, и невысокой температуры плавления.

Решение вопроса о том, как правильно выбрать арматуру для фундамента, зависит от массы строения, типа грунта и вида фундамента.

Какую арматуру можно использовать для возведения ленточного фундамента?

image

Для этого вида основания в частном строительстве используются стержни диаметром 10- 16 мм , из которых формируют два горизонтальных усиливающих пояса. Для легких строений, сооружаемых на прочных грунтах, достаточно изделий сечением 10- 12 мм , для более тяжелых зданий и/или пучинистых грунтов используют стержни с профильной поверхностью диаметром 14- 16 мм . В состав каждого из поясов входит не менее двух линий. Между собой горизонтальные пояса соединяются перемычками с гладкой поверхностью. Для частного дома шаг между перемычками составляет примерно 500 мм.

Главное условие армирования – ни один стержень не должен контактировать с окружающей средой. Оптимальное расстояние между стальными упрочняющими элементами и поверхностью бетонного элемента – 3-5 см.

Какая арматура применяется для столбчатого фундамента?

image

Для этих оснований используют стержни диаметром 10 мм. В одной свае располагают 2-4, а иногда более, силовых линий. В опалубке диаметром 200 мм (в качестве которой обычно используют асбоцементную трубу) располагают 4 прута. Между собой они связываются горизонтально размещенными перемычками (с шагом 500 мм). Стержни не должны касаться стенок опалубки.

Правила армирования монолитного фундамента

image

Это наиболее дорогое, прочное и долговечное основание. В нем используется большое количество усиливающих стержней диаметром 10-16 мм. В плите обычно располагают два горизонтальных пояса, каждый из которых представляет собой совокупность образованных арматурой клеток от 20х20 см до 30х30 см. Чем тяжелее строение, тем меньше шаг между усиливающими элементами. Между собой пояса соединяются вертикально расположенными прутами с гладкой поверхностью.

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

Увеличение высоты фундамента

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.
Читайте также  Панели для облицовки цоколя фундамента

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector