Как снять плиточный клей со стены?

Как снять плиточный клей со стены?

Как снять плиточный клей со стены?

старинный кафель

Darwin Bell, flickr.com CC BY

Кафельная или керамическая плитка – надежное и практичное покрытие для стен и пола. При качественной укладке кафель может без особых проблем служить десятилетиями. Но иногда кафельная плитка отходит от основания. Почему это происходит и можно ли это исправить?

Как определить, что плитка отходит?

Определить плитку, которая отходит от стены довольно просто – надо всего лишь постучать по ее поверхности. Хорошо закрепленная керамическая плитка отзовется глухим монолитным звуком. В этом случае беспокоится не о чем.

А вот проблемная плитка издаст звонкий «пустотный» звук. При обнаружении таких плиток необходимо определить объем проблемы. Пара-тройка одиночных отслоившихся плиток – не повод для паники. Плитки обычно очень хорошо держатся друг за друга на межплиточной шовной затирке, поэтому одна плитка не выпадет при всем желании.

Куда хуже, если таких плиток несколько и расположены они рядом, или отходит сразу весь горизонтальный ряд плиток. Опять-таки из-за межшовной затирки отслоившиеся плитки будут постепенно отрывать от стены соседние, и проблема будет только расти. В этом случае необходимо запланировать ремонт и заменить плитки на новые или укрепить имеющиеся.

Еще хуже, если плитка «играет» или «дышит» — перемещается при нажатии на нее. В таком случае медлить уже нельзя – в ближайшее время плитка может просто рухнуть со стены. При этом она наверняка побьется, да еще и может повредить сантехнику и покрытие пола. Даже если ремонт совершенно не входит в планы, играющую плитку надо хотя бы снять со стены, чтобы минимизировать возможные повреждения.

Напольную плитку также диагностируют простукиванием. Но обычно если напольная плитка уложена некачественно, да еще и в проходном месте, то о проблеме узнают уже тогда, когда плитка целиком вылетела со своего места или разломилась на несколько частей. Если отвалившаяся плитка осталась целой, ее необходимо немедленно убрать, чтобы сохранить до момента ремонта. Расколовшуюся плитку также необходимо удалить полностью, даже если отдельные части еще крепко держатся на основании, потому что острые края осколков могут привести к серьезной травме.

Причины, по которым плитка отходит от стены

В подавляющем большинстве случаев плитка отходит от стены из-за некачественного выполнения работ по ее укладке. Прежде всего, это плохая подготовка поверхности, подлежащей облицовке. Нельзя укладывать плитку по старой крошащейся штукатурке, побелке, масляной краске. Такие основания должны быть полностью очищены, при необходимости заново оштукатурены и тщательно прогрунтованы грунтовкой глубокого проникновения.

Чистый монолитный бетон, несмотря на свою прочную и ровную поверхность, тоже не лучшее основание для плитки. Для надежного сцепления бетон необходимо прогрунтовать специальной грунтовкой типа бетоноконтакт.

Существенное значение имеет и геометрия помещения. Современные стандарты устанавливают довольно высокие требования к качеству отделки стен – отклонения по вертикали не более 1 мм на метр высоты и не более 5 мм на всю высоту помещения, отклонения по горизонтали не более 1 мм на метр длины, не более двух неровностей плавного очертания до 2 мм на каждые 4 квадратных метра отделки (свод правил СП 71.13330.2011). При выполнении этих условий укладка плитки не вызовет никаких затруднений.

Если же стены оштукатурены кое-как, что часто встречается в старых домах, плиточники, не желая связываться с выравниванием стен или выполняя пожелания хозяина сделать подешевле, начинают компенсировать кривизну поверхности слоем плиточного клея. Так делать категорически не следует. Современные плиточные клеи имеют рекомендованную толщину слоя, при котором обеспечивается его максимальная адгезия и эластичность. Слишком тонкий или толстый слой клея не может обеспечить прочность соединения, и плитка отваливается.

Также слишком толстый слой клея просто невозможно разровнять по всей поверхности плитки гребенчатым шпателем, и он просто накладывается лепешкой по центру плитки. При этом под значительной частью поверхности плитки после укладки остаются пустоты, что также не способствует прочному закреплению плитки на стене.

К браку приводит и неумение работать с современным плиточным клеем. При приготовлении клея необходимо строго следовать инструкции, точно отмеряя указанное количество воды и выдерживая указанные технологические паузы между перемешиваниями.

Добавление воды «на глаз» часто приводит к тому, что клей получается слишком жидким или напротив сухим, что опять-таки снижает его адгезионные свойства. Также просто невозможно размешать достаточное количество плиточного клея вручную, неизбежно останутся сухие комки, поэтому отсутствие у мастера строительного миксера должно серьезно насторожить.

Иногда к отслаиванию плитки приводит и использование некачественных материалов. В большинстве случаев это касается плиточного клея. Бывает, что в попытке сэкономить мастера используют клей, оставшийся с предыдущих объектов и хранившийся в неотапливаемом сыром помещении. В таких условиях клеевые полимерные добавки быстро теряют свою активность. Плиточный клей превращается в обычную цементно-песчаную смесь, адгезия которой значительно хуже, чем у свежего клея.

Также встречается бракованная перекаленная керамическая плитка. Она практически не впитывает воду и очень слабо связывается с плиточным клеем. В большинстве случаев это приводит к тому, что отслаивается сама плитка, а слой клея остается на стене.

Бывают и независящие от качества укладки плитки причины, по которым она может отходить от стены. Прежде всего, это усадка дома, свойственная новостройкам. При усадке страдает практически вся отделка, но керамическая плитка, благодаря своей жесткости, принимает на себя удар первой. Если плитка закреплена не особенно прочно, то она отслаивается от основания. Если же закрепили ее на совесть, то плитка просто трескается.

К отслаиванию плитки от стен и пола могут привести неоднократные протечки воды от соседей сверху. Это особенно актуально, если основание под плиткой не является влагоустойчивым – гипсокартон, древесно-стружечная или цементно-стружечная плита.

Устранение недостатков

Устранение недостатков начинают со снятия отслоившейся плитки со стены. Для этого обычно достаточно удалить межшовную затирку. Сделать это можно вручную ножом с тонким лезвием, обломком ножовочного полотна или другим подобным инструментом. Работа эта достаточно нудная и тяжелая.

Существенно облегчить ее можно, если применить специальный инструмент – расшиватель швов. Он представляет собой лезвие с твердосплавным покрытием, закрепленное в специальной ручке с роликом. Ролик значительно облегчает ведение расшивателя по шву и предохраняет края плитки от повреждения.

расшиватель швов в плитке

Еще более облегчит работу механизированный инструмент – гравер с армированным отрезным кругом. Пыли, конечно, будет гораздо больше, но производительность увеличится в разы.

разделка швов гравером с отрезным кругом

Армированные круги предназначены хороши тем, что эффективно режут плиточную затирку, но не повреждают поверхность керамической плитки при случайном соскальзывании инструмента.

Также можно использовать многофункциональный вибрационный инструмент («реноватор») с твердосплавной сегментной насадкой, хотя в этом случае риск повредить плитку существенно повышается.

разделка швов плитки реноватором

После удаления шовной затирки плитки обычно легко снимаются со стены.

неподготовленная поверхность под снятой плиткой

Тут обычно и обнаруживается причина, по которой плитка отходит от стены. В данном случае она была уложена без подготовки поверхности на какое-то странное основание с гладкой, практически глянцевой и совершенно не впитывающей воду поверхностью. К тому же геометрия стены выравнивалась за счет толстого слоя плиточного клея в виде лепешки по центру плитки, что тоже не способствует прочности укладки.

Чтобы исключить отслаивание и обрушение соседних плиток при подготовке поверхности, все открывшиеся пустоты под плитками по бокам были тщательно заполнены плиточным клеем.

укрепление оставшихся плиток на стене

После этого поверхность была очищена от старого покрытия, заново выровнена гипсовой штукатурной смесью и тщательно загрунтована. При этом был оставлен зазор для слоя плиточного клея в 5-6 мм.

Плитка уложена на плиточный клей, распределенный гребенчатым шпателем по всей площади плитки. После затирки межплиточных швов отличить место ремонта практически невозможно.

отремонтированная плитка на стене

А вот на другой стене все оказалось гораздо серьезнее. Два горизонтальных ряда плитки отошли полностью и стали выпячиваться наружу. После простукивания обнаружилось, что плохо держится почти вся верхняя часть стены. Для предотвращения обрушения пришлось снять со стены двадцать одну плитку.

поверхность под отошедшей плиткой

И здесь опять обнаружились признаки некачественного выполнения работ – плитка уложена по практически неподготовленной поверхности с остатками побелки, по старой крошащейся штукатурке, с выравниванием кривой стены толстым слоем плиточного клея по центру плитки.

следы от нашлепок клея на стене

К сожалению, некоторые плитки в процессе демонтажа и очистки от плиточного клея были повреждены, что не позволило использовать их повторно. Поэтому для восполнения дефицита пришлось использовать недорогое панно «водной» тематики Ocean Deep, подходящее по цветовой гамме.

керамическое панно Ocean Deep 80х80

Размер панно 80х80 см, что хорошо сочетается со старой плиткой (20х30 см) по горизонтали, но совершенно не подходит по вертикали. К счастью, сейчас в магазинах широкий выбор различных керамических декоративных элементов. Для выравнивания размеров был удачно подобран «рыбный» керамический бордюр 40х5 см.

Стена была очищена от старого покрытия, заново оштукатурена гипсовой штукатуркой в уровень плиточного покрытия с зазором 6-8 мм и тщательно прогрунтована. Также пришлось немного сдвинуть в сторону отверстие вентиляционного канала, чтобы не резать плитку панно.

оштукатуренная подготовленная стена под плитку

После укладки плитки с полным соблюдением технологии и затирки швов стена приобрела свой окончательный вид.

восстановленная плитка на стене

Аккуратное отверстие под вытяжной вентилятор в керамической плитке легко сделать гравером с алмазным диском.

алмазные мини-диски для гравера

Другие предлагаемые в интернете способы дают неаккуратные края отверстия и чреваты разломом плитки (болгарка, стеклорез с выламыванием кусков, высверливание отверстий по контуру с выпиливанием перемычек) либо слишком дороги для одного отверстия (специальная трубчатая насадка большого диаметра на дрель).

отремонтированна плитка на стене

Всего на ремонт потрачено три дня, не считая времени на закупку материалов, а также поиск подходящего панно и бордюра.

Временные способы укрепления плитки

Если масштабный ремонт не планируется, то можно попробовать укрепить плитку прямо на стене с помощью монтажной пены, силиконового герметика, монтажного клея или эпоксидной смолы.

Для укрепления плитки необходимо алмазным сверлом просверлить отверстия в углах отслоившихся плиток. Диаметр сверла выбирается исходя из материала, который будет использоваться для крепления. Для монтажной пены используется сверло на 8 мм по диаметру трубки баллона или наконечника пистолета для пены. В случае применения герметика или клея можно обойтись отверстием в 4-5 мм по минимальному диаметру наконечника тубы.

отверстия в углах плитки

При использовании пены необходимо тщательно зафиксировать все четыре плитки на стене вокруг используемого отверстия с помощью деревянных распорок. Если этого не сделать, то расширяющаяся пена гарантированно обрушит плитку со стены. После фиксации в отверстия вводится пена.

заполнение пустот под плиткой пеной

Основная проблема в том, что увидеть объем пустоты за плиткой невозможно, и дозировать пену придется наобум. Здесь поможет только везение. Убирать распорки можно только после окончательного застывания пены, это время обычно указано на баллоне.

При использовании герметика или клея плитку также желательно зафиксировать. Но эти составы можно заливать за плитку, пока не начнут выдавливаться из отверстия обратно. Чтобы не допустить вытекания жидкого клея, отверстие можно заглушить деревянным чопиком. После застывания отверстие очищают от остатков используемого состава и заделывают затиркой под цвет плитки.

отремонтированная плитка

Это способ не дает никакой гарантии и позволит разве что отсрочить ремонт на какое-то, может быть и довольно продолжительное, время.

Как снять мозаику со стены

Между основной плиткой в ванной была в 2 ряда положена стеклянная мозаика (кубики на липкой ленте). Но положили мозаику неправильно: второй ряд мозаики надо было положить со сдвигом относительно первого (надо было класть кубики разного цвета друг под другом, а положили цвет под цвет). Хочу переделать, по сути, переложить только один ряд. Работа закончена 5 дней назад. Возможно ли аккуратно, не повредив основную плитку и другой ряд демонтировать один ряд мозаики и ее же снова (хотя бы частично ее) наклеить правильно. Кто выполняет такую работу и сколько это стоит? Могу выслать фото, чтобы суть проблемы была понятнее.

На сайте более 1040 мастеров по укладке мозаики зарегистрированы в Москве. Добавьте заказ – узнайте цены на вашу работу.

Мастеров онлайн: 584 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: только что

Любая квартира или загородный дом периодически нуждаются в ремонте. Иногда бывает достаточно сменить аксессуары и мебель, чтобы обстановка стала свежее и жизнерадостнее. Но в большинстве случаев придется потрудиться над более основательной переделкой. Если с заменой обоев и покраской стен все понятно, то вопрос, как снять плитку со стены, многих может загнать в тупик. Особенно если этот процесс должен проводиться аккуратно, без повреждения кафеля.

На самом деле, демонтаж не является большой трудностью. Главное, запастись необходимыми инструментами и определить, каким способом была приклеена к стене плитка (с помощью цементного или клеевого раствора). Бывает, что старый кафель нужно удалить не полностью, а лишь какую-то его часть. Тогда следует быть особенно аккуратным, чтобы не повредить не только соседние плитки, но и саму стену на кухне.

Что нам понадобится?

Практически невозможно полностью очистить поверхность от плитки и не повредить ни один фрагмент. Но если проявить аккуратность и немного сноровки, вполне реально максимально сохранить кафель в целости. То, насколько успешной будет работа, зависит в первую очередь от качественно уложенной плитки и от клеевого состава, а также от срока давности.

Для работы может потребоваться использование следующих инструментов и материалов:

  • дрели и перфоратора;
  • шпателя металлического;
  • молотка;
  • скребка, чтобы убирать затирку;
  • ножа;
  • зубила.

Не стоит забывать и о мерах предосторожности. Демонтаж старого кафеля – пыльный и грязный процесс, поэтому следует запастись рабочей одеждой, специальными защитными очками, маской или повязкой из марли, а также перчатками. Чтобы облегчить себе уборку после проведенных работ, можно постелить на пол клеенку.

Процесс демонтажа

Если плитка была монтирована к стене кухни при помощи цементного раствора, то практически невозможно снять ее в целости. Поэтому здесь потребуется перфоратор со специальной насадкой. Если кафель крепился на клей, то тогда больше шансов демонтировать его без повреждений. Самый простой способ – удалить плитку без сохранения ее целостности. В процессе работы потребуется перфоратор с насадкой долото. Перед началом нужно надеть рабочую одежду, защитные очки и маску, так как процесс будет достаточно пыльным с множеством разлетающихся мелких осколков. Цементный раствор, оставшийся на стене после снятия кафеля можно удалить при помощи молотка.

Аккуратный способ требует больших усилий и сноровки. Здесь необходимо использовать остро заточенный нож и шпатель для удаления затирки из швов. Чтобы она стала мягче и податливей, можно смочить поверхность водой при помощи губки.

Удалив затирку, следует приступить к демонтажу старой плитки. Здесь понадобится перфоратор и насадка плоской формы, которая заводится за кафель для вычищения старого раствора. Если в процессе укладки использовался клей, а не на цементный раствор, то успешное снятие без деформации возможно. В противном случае плитка, скорее всего, расколется.

Вместо перфоратора, можно использовать стамеску с молотком. Удалив затирку, необходимо завести стамеску под кафель и аккуратно, без резких движений, с помощью молотка отбивать его со стены.

Удаление нескольких элементов

Не всегда требуется полностью удалять кафель со стен кухни. Бывает достаточно заменить две-три плитки, на которых появились сколы или другие дефекты. Здесь нужно быть предельно аккуратным именно с тем кафелем, который должен остаться. Особенно трудоемким считается процесс демонтажа плиток из центральной части стены или в углу. Прежде всего, необходимо размягчить затирку водой и удалить ее как в предыдущих случаях. Перфоратор в этом деле использовать не стоит. Демонтаж происходит с помощью молотка и стамески.

Цементный раствор может значительно усложнить задачу. Поэтому плитка должна сниматься аккуратно и частями. Для начала необходимо с помощью дрели сделать несколько отверстий в кафеле, а затем шпателем удалять его по кускам.

Как снять плитку с гипсокартона?

Если стена на кухне выполнена из гипсокартона, то снять плитку аккуратно, не повредив ни ее, ни поверхность стены практически невозможно. Клеевой раствор очень прочно схватывается с гипсокартоном, въедаясь в поверхность. Убрать одну или несколько плиток можно с последующей заменой куска гипсокартона. Но с целой стеной все гораздо сложнее. Следует понадеяться на удачу, и аккуратно приступить к процессу демонтажа. Зубило нужно завести между плиткой и клеем и простучать по нему молотком. Кафель либо отлетает сам, либо вместе с куском гипсокартона. Как вариант можно попробовать срезать керамику болгаркой.

По окончании работ необходимо оценить ущерб, нанесенный стенам, и решить, что с ними дальше делать. Возможно, потребуется замена отдельных участков гипсокартонной конструкции.

Снятие старой плитки со стены – не такая сложная задача, как может показаться. Как и в любом другом деле, связанным с ремонтом, здесь требуется тщательная подготовка и обдуманные действия. Если запастись необходимыми инструментами и материалами, изучить советы и подобрать для себя наиболее приемлемый способ демонтажа, то справиться с задачей можно, не прибегая к помощи специалистов.

Особенно в новых домах бывает — что плитка одна плитка, на стене или полу трескается. Новый дом «играет» и еще не дал усадку. Бывает и такое что вы что-то роняете на эту плитку, например — выложен пол на кухне или ванной комнате, и вы уронили что-то тяжелое, под такой нагрузкой она треснет. В общем причин масса, а вот исход один – нужно заменить в середине, да еще так чтобы остальные не отвалились! А сделать это сложно, потому как они лежат сплошным полотном, если будете грубо отрывать одну, она потянет за собой все остальные …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Поставленная задача
  • Начало замены
  • Убираем — снимаем плитку
  • Монтаж новых элементов
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

У меня была схожая проблема в ванной комнате, правда на стене, на полу инструкция абсолютно похожая. Также хочу заметить сразу – у меня были похожие плитки (это своего рода запас), поэтому в середине она «уйдет» в расколотом состоянии. ДА и в общем то инструкция для тех, у кого плитка треснула и ее банально нужно заменить.

Поставленная задача

Какая была проблема у меня. Плиточник, который мне «выкладывал» плитку, ошибся и оставил провод для электричества прямо над мойкой (буквально 5 – 10 см), хотя должен был вывести его немного выше, буквально на 40 – 50 см, за шкафчиком. Мне нужно было демонтировать две плитки буквально из середины стены, перенести кабель, и после выложить на это место новые.

Реально скажу, что раньше я этого не делал. У меня были две новых плитки, 3 — 4 килограмма плиточного клея, затирка в цвет шва, дрель со сверлом по кафелю. Благо, что длина провода из стены позволяла перенести его на достаточно длинное расстояние.

Начало замены

Чтобы плитки не потянули за собой все полотно, нужно было их отделить. По бокам они держатся, на затирке (сверху), а также на плиточном клее по бокам. Плитки лежат не плотно рядом друг с другом, у них есть небольшой зазор примерно в 3 миллиметра.

Нам нужно по контуру очертить плитку до твердого основания, до самой стены, чтобы нарушить соединения по бокам. Для этого я взял обычный кухонный нож, с пилкой на конце и просто «пилил» и затирку и плиточный клей, по контуру.

Важно не повредить плитки, которые вы не планируете убирать, так что осторожнее, не поцарапайте. По работе заняло у меня не так много времени, примерно 30 минут.

Убираем — снимаем плитку

После того как вы достигли стены, у вас по бокам будут виднеться глубокие борозды. Теперь наступило время снимать не нужные элементы. Берем сверло по кафелю и в середине плотна начинаем высверливать несколько отверстий. Примерно вот так как на фото.

Далее берем молотком и пробиваем в середине отверстие, именно от сюда мы будем демонтировать все остальное полотно. ЗАПОМНИТЕ ИЗ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ!

После того как средняя часть была пробита, берем стамеску, можно просто что-то плоское и твердое и начинаем снимать к краям. Сначала у меня отходили мелкие кусочки, затем куски увеличились, отходив почти половинками.

В общем, плитка не должна выйти за пределы очерченной нами полосы. И вот что получается, смотрим на фото.

Стена почти чистая, осталось только убрать лишний плиточный клей. Действие это не сложное – убирается той же стамеской.

Вот куча мусора на полу, фото.

Монтаж новых элементов

В новой плитке, я просверлил отверстие как мне было нужно для провода, и посадил пару штук на плиточный клей. Описывать не буду все достаточно элементарно.

Далее просто замазал швы затиркой, чтобы придать законченный вид.

Лишнее убираем по бокам и получается обычное стандартное полотно. Стоит подождать немного, чтобы клей и затирка схватились, примерно около пары – тройки суток. Далее можно вешать все что угодно, лично я повесил шкафчик над раковиной.

Читайте также  Как клеить ламинат на стену вертикально?

Выравнивание стен клеем

В общем случае плиточные клеи КНАУФ не предназначены для выравнивания стен, но, если неровности поверхности не превышают 6 мм (локально до 8 мм), укладывать плитку на стены при помощи клея без предварительного выравнивания можно.

С помощью специального толстослойного плиточного клея КНАУФ-Флизен Макс можно устранить в том числе и локальные неровности (до 30 мм). Во всех прочих случаях необходимо предварительно выровнять стены при помощи штукатурки, гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит.

Линейка клеёв КНАУФ позволяет решать задачи по облицовке различных типов оснований керамической плиткой, керамогранитом, натуральным и искусственным камнем, мозаикой без ограничений по весу и размеру для любых условий эксплуатации.

Облицовка стен мраморной, мозаичной и стеклянной плиткой

Как правильно наклеить мраморную, мозаичную и стеклянную плитку? Какой клеевой состав требуется для плиточных работ? Ответы вы найдете в нашем видеоматериале.

Также вы узнаете, какие инструменты потребуются для подготовки стен под различные виды плитки, почему важен цвет цемента в составе клеевой смеси и какова последовательность подготовки поверхности стен

КЛЕИ КНАУФ

Подготовка основания

Клеи наносят на прогрунтованные минеральные поверхности – бетон, цементную или гипсовую штукатурку, КНАУФ-листы или КНАУФ-суперлисты.

Кирпич, газо- и пеноблоки предварительно штукатурят или выравнивают при помощи листовых материалов в виду того, что эти поверхности не обладают идеальной геометрией.

В помещениях с повышенным уровнем влажности, а также в местах возможных протечек перед укладкой плитки выполняют устройство гидроизоляции.

Грунтовка выбирается исходя из типа основания, вне зависимости от типа клея.

Основание не грунтуется:

  • гипсокартон (ГКЛ),
  • гипсоволокно (ГВЛ),
  • цементные штукатурки.

Основание грунтуется с использованием КНАУФ-Тифенгрунд:

  • гипсовые штукатурки,
  • бетон,
  • гипсоплиты (ПГП).

Основание грунтуется с использованием КНАУФ-Мультигрунд или КНАУФ-Миттельгрунд:

  • газо- и пенобетон.

Грунтовки КНАУФ

КНАУФ-Тифенгрунд
КНАУФ-Мультигрунд
КНАУФ-Миттельгрунд

Классификация УРОВНей КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ

Компания КНАУФ разработала специальный классификатор уровней качества подготовки поверхности под различные финишные покрытия «Система Q1-Q4». Так, для отделки стен облицовочными материалами при помощи клея необходим уровень Q1.

Уровень качества поверхности под плитку q1

Варианты финишных покрытий:

  • Керамическая плитка
  • Декоративная штукатурка с зерном более 2 мм
  • Облицовка декоративными элементами на клею

Требования к декоративным свойствам поверхности:

  • Допускаются отклонения по вертикали 3 мм на 2 м погонных
  • Допускаются видимые выемки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов (глубиной до 3 мм)
  • Допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора (высотой не более 2 мм)
  • Допускаются тени от бокового света

Информационные документы

Описание
КНАУФ-МраморPDF392,92 kB 2 стр.
КНАУФ-ПерлфиксPDF405,87 kB 2 стр.
КНАУФ-ФассаденPDF270,49 kB 2 стр.
КНАУФ-ФлексPDF406,86 kB 2 стр.
КНАУФ-ФлизенPDF365,82 kB 2 стр.
КНАУФ-Флизен МаксPDF372,4 kB 2 стр.
КНАУФ-Флизен ПлюсPDF382,94 kB 2 стр.
КНАУФ-ШнельPDF411,14 kB 2 стр.
Описание
Сухие строительные смеси и готовые составы КНАУФPDF1,52 MB 16 стр.

Выравнивание стен под обои, покраску, декоративные штукатурки

Для выравнивания стен под такие финишные материалы как структурные, жидкие, тяжелые виниловые, металлические и тонкие обои, стеклообои, текстурные, структурные, матовые, глянцевые и полуглянцевые краски, декоративные, венецианские штукатурки, лаковые и перламутровые покрытия плиточные клеи не используются.

Поверхность стен под выше перечисленные финишные покрытия должна быть подготовлена согласно уровням качества Q2, Q3, Q4, обусловленного выбранным финишным покрытием и может быть подготовлена различными способами: при помощи сухих штукатурных смесей и готовых составов, каркасным способом — при помощи КНАУФ-листов или КНАУФ-суперлистов, а также бескаркасным способом – при помощи клеевой облицовки из гипсокартона С 611.

Уровни качества поверхности Q2, Q3, Q4

Финишные покрытия:

  • Структурные обои
  • Стеклообои
  • Жидкие обои
  • Тяжелые виниловые обои
  • Текстурная/структурная краска
  • Декоративная штукатурка с зерном от 1 мм

Требования к декоративным свойствам поверхности:

  • Допускаются отклонения по вертикали 2 мм на 2 м погонных
  • Допускаются видимые выемки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов (глубиной до 1 мм)
  • Допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора (высотой не более 1 мм)
  • Допускаются тени от бокового света

Варианты финишных покрытий:

  • Матовая краска
  • Тонкие обои
  • Декоративная штукатурка с зерном менее 1 мм

Требования к декоративным свойствам поверхности:

  • Допускаются отклонения по вертикали 1 мм на 2 м погонных
  • Допускаются видимые царапины от шлифовочного абразива (глубиной до 0,3 мм)
  • Допускаются тени от бокового света (гораздо меньше, чем при Q2)
  • Не допускаются видимые выемки, задиры и отпечатки от инструментов
  • Не допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора

Варианты финишных покрытий:

  • Металлизированные обои
  • Полуглянцевая краска
  • Венецианская штукатурка
  • Лаковые/перламутровые покрытия

Требования к декоративным свойствам поверхности:

  • Допускаются отклонения по вертикали 0,5 мм на 2 м погонных
  • Не допускаются видимые выемки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов
  • Не допускаются локальные наплывы штукатурного/шпаклевочного раствора
  • Не допускаются видимые царапины и задиры от шлифовочного абразива
  • Не допускаются тени от бокового света

Облицовка стен мраморной, мозаичной и стеклянной плиткой

Шаг 1. Подготовительный этап

Шаг 1. Подготовительный этап

Очищаем поверхность от грязи, пыли и отслоений. Температура основания должна составлять от +5 до +25°С.

Шаг 2. Нанесение грунтовочного слоя

Шаг 2. Нанесение грунтовочного слоя

Поверхность обрабатываем грунтовкой КНАУФ‑Мультигрунд или КНАУФ‑Тифенгрунд, в зависимости от впитывающей способности основания и оставляем сохнуть. Время высыхания — около 6 ч.

Шаг 3. Подготовка раствора

Шаг 3. Подготовка раствора

Для приклеивания плитки рекомендуем использовать клей КНАУФ-Мрамор.

На 1 мешок смеси (25 кг) понадобятся 7,5 л воды.

Клей тщательно перемешиваем и выдерживаем 5 мин. Затем снова перемешиваем.

Шаг 4. Нанесение клея

Шаг 4. Нанесение клея

Равномерно наносим клеевую смесь на подготовленное основание слоем толщиной от 2 до 6 мм.

Затем прочесываем клеевой слой зубчатым шпателем.

Высота зубца шпателя подбирается в зависимости от размера и типа плитки.

Для приклеивания плит с отклонениями в геометрии или плит большого размера рекомендуется комбинированный метод нанесения клея.

Шаг 5. Укладывание плитки

Шаг 5. Укладывание плитки

Уложить плитку на основание необходимо в течение 20 мин после нанесения клея. Ее необходимо плотно прижать.

Время корректировки плитки составляет не более 10 мин.

Укладку плитки необходимо производить с зазором.

Ширина шва зависит от размера плитки и условий эксплуатации.

Укладка плиток без зазора недопустима.

Шаг 6. Затирка швов

Шаг 6. Затирка швов

Затирку швов можно производить не ранее чем через 24 ч.

Белый цвет клея остается неизменным в течение всего срока эксплуатации и не испортит вид материала и общего дизайна помещения.

Выравнивание стен при помощи гипсокартона и клеевой смеси

Монтаж гипсокартонных КНАУФ-листов на клеевую смесь обеспечивает максимальное сохранение полезной площади помещения. Существует три варианта приклеивания гипсокартонных листов в зависимости от неровности поверхности:

  • А — для ровных поверхностей,
  • Б — для неровных поверхностей (с перепадом не более 20 мм),
  • В — для сильно неровных поверхностей (с перепадом свыше 20 мм).

Один из вариантов обшивки стен гипсокартонными листами – приклейка ГКЛ к стенам с помощью клеевой смеси КНАУФ-Перлфикс или шпаклевки КНАУФ-Фуген.

С 611

Однослойная облицовка из КНАУФ-листов на клею С 611. Комплектная система КНАУФ.

Комплектная система КНАУФ C 611 представляет собой полный набор специально подобранных материалов для облицовки стен клеевым способом.

Отличительные особенности данной системы:

  • бескаркасная система;
  • крепление гипсокартонного КНАУФ- листа к базовой стене осуществляется при помощи клея.
Приклеивание гипсовых строительных плит к ровным поверхностям (вариант А)

К ровным поверхностям приклеивание осуществляется путем нанесения сплошных полос (шириной около 130 мм) шпаклевки КНАУФ-Фуген с помощью зубчатого калибрующего шпателя по всему периметру и одной-двух полос в центре гипсовой строительной плиты.

После нанесения шпаклевки, лист поднимается, устанавливается на подкладки или монтажное приспособление, прижимается к стене и выравнивается с помощью отвеса уровня.

Приклеивание гипсовых строительных плит к неровным поверхностям (вариант Б)

К неровным поверхностям (неровности до 20 мм) приклеивание осуществляется путем нанесения гипсового клея КНАУФ-Перлфикс с помощью мастерка кучками по всему примеру гипсовой строительной плиты через каждые 250 мм и посередине листа — 350 мм.

После нанесения клея, лист поднимается, устанавливается на подкладки или монтажное приспособление, прижимается к стене и выравнивается с помощью отвеса или уровня. При установке гипсовых строительных плит нельзя оставлять пустоты в швах, иначе после шпаклевания на месте стыка могут образоваться трещины.

Приклеивание гипсовых строительных плит к сильно неровным поверхностям (вариант В)

На сильно неровных поверхностях (неровности свыше 20 мм) предварительно формируется ровная плоскость при помощи маяковых полос из гипсовой строительной плиты шириной 100 мм ориентируемых по центру и периметру наклеиваемых впоследствии гипсовых строительных плит.

Для приклеивания полос при обшивке применяют гипсовый клей КНАУФ-Перлфикс, наносимый мастерком кучками через каждые 350 мм. На приклеенные полосы после окончания схватывания клея КНАУФ-Перлфикс с помощью тонкого слоя шпаклевки КНАУФ-Фуген по варианту А приклеиваются гипсовые строительные плиты.

Как снять плиточный клей со стены?

Перед тем, как приступить к укладке плитки необходимо провести подготовительные работы.

Если стены были оклеены обоями , их придется удалить:

1) Горячая вода – если обои плохо отходят «на сухую», смочите их влажной губкой, немного подождите и аккуратно с помощью шпателя снимите слой старых обоев.
2) Специальные средства для снятия обоев – состав разводится водой и наносится на обои. Через 10 минут их можно легко снимать шпателем.

Обязательно удалите старую плитку:

1) Молотком и зубилом или перфоратором с режимом «отбойный молоток» удалите старую плитку.
2) Шпателем удалите остатки плиточного клея или цементного раствора.

Так можно удалить слой старой краски :

1) Механический – вручную, шпателем. Неудобен для рельефных и больших поверхностей.
2) Механический автоматизированный – с помощью перфоратора со специальной насадкой в виде лопатки.
3) Термический – нагреть слой краски каким-либо источником тепла (феном, паяльной лампой) , а затем снять шпателем. Способ пригоден для небольших поверхностей.
4) Химический – с помощью специальных составов. Они не «смывают» краску, а разрыхляют. После этого слой старой краски легко удаляется с помощью шпателя. Самый современный и менее трудоемкий из всех способов удаления краски.

Перед укладкой плитки на пол так же надо удалить старое покрытие – линолеум, паркет, ламинат…

Необходимо уточнить ровность стены с помощью отвеса или пола — уровнем. Если поверхность имеет сильные перепады, трещины или другие повреждения – необходимо выровнять поверхность с помощью штукатурки или стяжки. Допустимое отклонение – не более 2 мм на каждый метр высоты или длины уровня (правила). Если перепад в уровне не превышает 2-3 см, то можно сэкономить время и материалы, регулируя ровность поверхности с помощью плиточного клея.

Прочность поверхности можно определить, простучав ее ручкой шпателя. Если вы слышали глухой стук, то необходимо удалить этот участок. Если покрытие крошится и осыпается, то, в зависимости от степени разрушений, нужно либо прогрунтовать поверхность, либо удалить непрочный слой и нанести новый.

Поверхность, на которую будет приклеиваться плитка, должна быть чистая, ровная и сухая.

Укладку удобней начинать с противоположного от входа угла. В больших помещениях можно начать с центра. Для стен действуют те же правила.

1. Проверка схемы укладки. Разложите плитку, не приклеивая, не забывая оставлять запас расстояния для швов. Обратите внимание на то, чтобы в углах вам пришлось резать плитку одинакового размера – так уложенный узор будет выглядеть симметрично.

2. Установка «маяков» и «провешивание» поверхности. Первый маяк (саморез или гвоздь) устанавливается в самой высокой точке пола у одной из стен. С помощью уровня ставится второй маяк и так далее. Для стен провешивание делается так: на расстоянии 50 см от угла и на высоте 1 м пола вбивается первый маяк. С помощью уровня вбивается второй маяк, между ними натягивается бечевка. С помощью отвеса производится разметка маяками вниз по стене.

3. Подготовка плиточного клея. С помощью специальной насадки-миксера на дрель в ведре по инструкции нужно приготовить клей. По консистенции он должен быть как очень густая сметана.

4. Приклеивание плитки. Нанесите плиточные клей тонким слоем на небольшой участок поверхности зубчатым шпателем и разровняйте. Затем – на середину плитки тем же шпателем.

5. Тщательно простучите плитку резиновой киянкой – не должно быть воздуха между плиткой и поверхностью.

6. Физовые ряды. По маякам укладывают 4 плитки, от которых далее будет вестись отсчет. Тщательно проверяют ровность укладки уровнем. Между плитками вставляют специальные крестики, размер которых соответствует ширине шва.

7. Остальные плитки укладывают, проверяя правильность укладки по маякам, с помощью уровня и угольника.

8. Затирку швов можно произвести через сутки.

Для отделки и защиты плитки в углах, на ступенях, в дверных и оконных проемах используют специальные профили из алюминия или ПВХ.

Для отделки столешницы на углах около раковины используйте не прямоугольно обрезанную плитку, а форму в виде буквы L.

Плиточный клей с поверхности плитки лучше удалить сразу, пока он не застыл.

Неточности в укладке можно поправить в течение 30-50 минут – после этого клей прочно схватится с поверхностью.

Как убрать остатки клея от потолочной плитки

Существует несколько разновидностей пенопластовой потолочной плитки – штампованная, экструдированная и инжекционная. Перед выполнением новой потолочной отделки старое пенопластовое покрытие приходится удалять. Но если отодрать изделия не представляет труда, то вопрос, как очистить потолок от клея потолочной плитки, волнует многих владельцев квартир. В статье мастер сантехник расскажет, как снять потолочную плитку и чем очистить потолок от клея.

Когда требуется удаление старой плитки из пенопласта

Прежде чем рассказать, как очистить потолок от клея для плитки, разберемся, в каких случаях это нужно делать. Для начала, скажем, что демонтаж потолочной плитки не потребуется, если вы решили установить натяжные покрытия, подвесные или подшивные потолки из ГКЛ, пластиковых панелей и потолочных плит Армстронг.
Все эти покрытия не требуют тщательной подготовки базового основания, потому что полностью скрывают его и все имеющиеся дефекты. Демонтировать плитку придется только в том случае, если есть плохо крепящиеся элементы, которые могут упасть на натяжное полотно и повредить его.
Удалить старую плитку и тщательно очистить поверхность от плиточного клея придется в следующих случаях:

  • Если вы решили покрасить потолок интерьерной краской или побелить его. В этом случае часто возникает вопрос, как выровнять потолок после плитки, ведь покраска требует идеально гладкой и ровной поверхности. Единственный способ подготовить поверхность к окрашиванию – это демонтаж покрытия, очищение потолка от клея и его шпаклевание.
  • Вопрос, как очистить потолок от плитки из пенопласта, должен волновать вас и в том случае, если вы решили оклеить потолочную поверхность обоями. При этом особенно тщательной подготовки основания требуют тонкие бумажные и виниловые обои. Более толстые покрытия на флизелиновой основе, рельефные обои под покраску, жидкие обои и изделия из пробки или бамбука не нуждаются в тщательном выравнивании, потому что скрывают мелкие дефекты основы.
  • Если вы решили облицевать потолок керамической плиткой или оклеить поверхность новым пенопластовым покрытием, то вам стоит знать, как снять потолочную плитку и убрать клей, ведь поверх такой отделки клеить новое покрытие нельзя.
  • Демонтировать старое покрытие, счищать клей и выравнивать поверхность придется и в том случае, если вы решили оклеить потолок самоклеящейся пленкой.

Инструменты и материалы для работы

Чтобы удалить с потолка пенопластовую отделку и клей, придется запастись специальными инструментами. Самый важный из них: шпатель, которым счищают остатки смеси и канцелярский нож для резки плитки. Если в целях фиксации использовался сверхпрочный клеевой состав, то понадобятся и специальные растворители.
Для снятия плитки из пенопласта используется:

  • Шпатель широкий и узкий (трех видов от 8 см и до 50 см);
  • Стремянка и небольшое ведро с водой;
  • Канцелярский нож; ;
  • Кисть-макловица;
  • Мусорные мешки и пленка (чтобы закрыть мебель);
  • Рабочие перчатки, очки или маска, респиратор.

Описание методов демонтажа старой плитки

Если принято решение избавиться от старого потолка, то нужно быть готовым к тому, что работы займут минимум один день. Демонтаж потолочной плитки проходит в нескольких этапов. Первый – подготовительный. Убираем из комнаты картины, технику и все хрупкие вещи и накрываем пол полиэтиленовой пленкой или старой простыней. Во время работы открываем окна (это уменьшит запыленность помещения).
Далее, ставим стремянку или стол с прочным основанием. Вооружившись шпателем, пробуем отодрать пенопласт с потолка. Скорей всего он будет отпадать частями и в тех местах, где было больше клея, куски не отпадут. Лучше сначала очищать все, что уходит легко, а уж потом приступать к более сложным действиям. При работе инструмент удерживается вертикально, а по отношению к счищаемому материалу делаются диагональные движения.
Как удалить оставшийся клей от пенопластовой плитки
Обычно после снятия плитки на потолке остаются участки засохшего клея.

Поверхность очищается растворителем на основе ацетона либо обычным девятипроцентным уксусом. Подойдут и профессиональные средства, например, Mellerud, Keranet, Atlas Szop или аптечный диметилсульфоксид, который отлично растворяет клеевой состав.

Удалить клей с потолка своими руками помогут не только профессиональные средства, но и народные рецепты.

Например, для растворения подойдут:

  • Технический спирт;
  • Подсолнечное масло;
  • Бензин, скипидар, нашатырь;
  • Смесь соды и воды;
  • Горячий мыльный раствор;
  • Столовый уксус.

Для удаления клея необходимо, нанести химический реагент при помощи губки, макловицы или старой зубной щетки. Когда растворитель начнет работать, аккуратно счищаем размягченную смесь шпателем. Повторяем столько раз, сколько нужно.

Для смягчения засохшего клея используют средство для мытья посуды, например, Fairy (производства Procter & Gamble), в которых почти всегда включается лауретсульфат натрия, полипропиленгликоль и другие растворяющие вещества. Достаточно 1-2 колпачков средства на 1,5-2 литра воды. После этого сдираем застаревший клей при помощи молотка и стамески.
Если ничего не помогло, то придется использовать шлифовальную машину, наждачную бумагу или щетку. В этом случае пригодится маска и респиратор, так как пыли будет много. Перед началом работ смачиваем потолок водой пульверизатором. Оторвать остатки плитки будет гораздо легче.
Не стоит поджигать засохший клей, думая, что так он быстрей размягчится. Это опасно и к тому же не приведет к желаемому результату. Запаситесь терпением и обрабатывайте клей водой либо растворителем и постепенно он начнет поддаваться. Размякшие куски отскабливаются шпателем, а потом поверхность зачищается другими средствами.
Как удалить клей с плитки

Очистить клей от потолочной плитки вполне возможно. Например, для того, чтобы использовать старую отделку повторно. Бывает также, что при наклеивании излишки смеси попали на стену или другие перекрытия. Здесь тоже нужно аккуратно очистить саму плитку. Если состав засох на обратной стороне, то его убирают шпателем. На лицевой – обычной мокрой губкой.
Если все же что-то осталось, то пятна можно почистить такими средствами, как AtlasSZOP или Пуликол 2000. Выбор вещества зависит от того, какой клей наносился. Если состав на цементной основе, требуется только чистка механическим путем (шпателем, металлической губкой).
Видео
В сюжете — Как удалять плиточный клей на потолке

В сюжете — Как снять старую плитку с потолка шпателем

Итог
Пенопластовая отделка, а тем более старый клей, сложно удаляются с поверхности. Работа может растянуться на дни, если ее выполнять голыми руками без болгарки или шлифмашинки. Когда придет время менять потолок, лучше сделать натяжной. Полотно закроет все дефекты после снятия пенопласта и избавит от сложной грязной работы.
В продолжение темы посмотрите также наш обзор Чем и как выровнять потолок

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector