Как сделать полукруглый угол стены?

Как сделать полукруглый угол стены?

Как построить полукруглую стену

Построить стену ровным полукругом или с плавными изгибами и поворотами можно разными способами. При этом нужно учитывать особенности фундамента и строительные швы.

Как построить полукруглую стену

Фундамент под стену

Бетонный фундамент необходимо делать в том случае, когда почва под стеной земляная, глинистая, сыпучая, болотистая и т. д.

Выкапывается траншея нужной глубины, затем выкладывается дренаж из камней. Сверху кладется арматурная сетка или хорошо армируется и заливается бетон.

Если под каменной стеной твердая почва (например, скальный грунт), то стену можно класть прямо на скалу.

В этом случае мы выкапываем траншею глубиной 15-20 см, по высоте камня. Затем поливаем водой часть траншеи, где будем сейчас работать (у нас это секция от одного строительного шва до другого). Вода помогает крепче схватиться в одно целое почве и кладке. Выкладываем первый лицевой ряд камней подпорной стены. В середину стены кладем арматурную сетку, забутовываем и заливаем бетон. Таким образом, с внешней стороны не видно внутреннего залитого бетона и сетки. Кладем следующий лицевой ряд камней, забутовываем, следующий ряд снова кладем – забутовываем и т. д.

Строительные швы

Как построить полукруглую стену

Строительные швы нужны при любом строительстве. Они предотвращают появление трещин и повышают срок службы строения. Строительные швы обязательны в зоне сейсмической активности и в климате с минусовыми температурами. Они берегут стены и дома от растрескиваний и разрушений.

Мы делаем строительные швы в подпорный стенах или заборах через каждые 5 – 10 метров. Они планируются еще на стадии фундамента, то есть, бетон заливаем сразу по секциям.

Подпорные стены и заборы, которые мы строим, выдерживают землетрясения в 5-6-7 баллов.

Иногда в них появляются мелкие незначительные трещинки, которые видит профессионал, но которые никак не влияют на эксплуатацию. Чтобы таких мелких трещин не появлялось, необходимо по секциям строительных швов делать глубокий фундамент, 50-60 см. В таком случае во время сейсмической активности каменная стена будет ходить монолитом. Но глубокий фундамент требует значительных вложений. А, как показывает практика, почти все заказчики хотят сэкономить там, где возможно.

Способы строительства подпорной стены или забора с плавными поворотами и изгибами

Есть несколько способов, чтобы сделать ровные округлые формы стены:

По циркулю.
С применением шланга или трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД).
На глаз.

Вы можете придумать свои способы строительства изгибов стен – фантазия приветствуется.

Также изгибы можно сделать при помощи колышков и натянутой нитки между ними.

Тогда изгибы будут не плавные, а несколько угловатые.

Как построить полукруглую стену

Двустороннюю кладку стены с изгибом можно сделать тоже несколькими способами:

Для стены с произвольными изгибами

Выкладываем сначала первый лицевой внутренний ряд по вышеперечисленным способам. И относительно этого ряда кладем внешний ряд. Вымеряем расстояние ширины стены (от внутренней лицевой кладки до наружной) рулеткой или по шаблону, сделанному из доски.

Для стены по окружности

Можно делать по циркулю обе стороны.
А можно одну по циркулю, а другую по шаблону, например, как мы строили АМФИТЕАТР ИЗ КАМНЯ

Как положить первый ряд?

  1. Пролить скальный грунт или бетон водой, положить раствор и сверху камень.
  2. Положить камни без раствора. На сухую. Этот способ хорош тем, что он обеспечивает дополнительный дренаж для стены.

При строительстве первого ряда стены необходимо каждый камень выставлять по уровню.

Забутовка

Внутри стен забутовку необходимо плотно выкладывать, камешек к камешку. Это делается для того, чтобы стены были прочными!

Нельзя просто засыпать камни! Потому что стена может осыпаться. Особенно если возникнут изменения в проекте.

Отводы воды в подпорной стене

Между подпорной стеной и почвой засыпаем мелкий щебень или скальный грунт (щебень с землей), или сколы камня, которые остаются от обработки камня. Таким образом, мы улучшаем работу дренажной системы и уменьшаем давление грунта на стену.

В нижней и средней части стены делаем отверстия для оттока воды.

Камни для кладки полукруга с острым углом поворота забора

Если радиус окружности стены или забора большой или поворот небольшой, то в кладку можно класть обычные камни.

Если же окружность стены маленькая или угол изгиба острый, то углы “лица” камней нужно хорошо обтесать. Так мы придаем каждому камню обтекаемость, а стене плавный резкий изгиб.

Это правило действует только для больших и средних камней размером от 15 до 25 см. У маленьких или габионных камней нет необходимости сильно обтесывать углы – достаточно лишь обстучать края камня.

Раствор для кладки камня

Раствор для кладки камня должен быть таким, чтобы камни в нем не тонули, а мягко и прочно на него садились.

Наш состав раствора для кладки камня таков:
  • отсев (песок) – 6 ведер по 18 л,
  • цемент М500 – 25 кг,
  • известь – по консистенции,
  • вода – по консистенции.

Но у вас это будут другие пропорции, потому что в каждом регионе разные стройматериалы. Например, если у вас речной песок, то я рекомендую в него добавлять отсев (дробленый камень) в составе 3:1. С таким раствором класть камни намного легче.

В 2015 году во Владивостоке с плавными изгибами мы делали ПОДПОРНУЮ СТЕНУ И КЛУМБУ ИЗ ГРАНИТА, а как мы ее сделали можно посмотреть в уроке ДЕЛАЕМ ПЛАВНЫЕ ИЗГИБЫ-ПОВОРОТЫ СТЕН И ЗАБОРОВ.

Овальный каркас

каркасная овальная стена

Свою первую полукруглую стену я собрал много лет назад, используя технологию сборки, подсказанную одним из моих знакомых плотников. С той поры прошло много времени, и я разработал более совершенный способ сооружения каркаса полукруглых стен, которым пользуюсь и по сей день. Теперь большую часть подготовительных работ, разметку и подготовку всех деталей я могу выполнить один без посторонней помощи. И только для окончательной сборки каркаса, подъёма и установки его на фундамент мне нужны помощники. Об основных этапах и особенностях этой технологии я расскажу на примере выполнения одного из моих последних заказов — возведении полукруглого эркера при перепланировке и реконструкции одного из домов в Сан Диего.
Сборка каркаса полукруглой стены мало чем отличается от сборки каркаса обычной прямой стены. И в том, и в другом случае снизу и сверху устанавливают обвязки, между которыми вставляют стойки. Там, где требуется установить двери и окна, монтируют дополнительные стойки и горизонтальные перемычки, ограничивающие проём сверху и снизу, в который затем вставляют стандартный оконный блок или дверную коробку.
Правда, есть и одно существенное отличие. Верхняя и нижняя обвязки в данном случае не прямолинейные, а имеют дугообразную форму. И выкраиваю я их обычно не из бруса, а из многослойной строительной фанеры. Как правило, для изготовления верхней обвязки использую 28-мм фанеру, а для нижней — фанеру толщиной 19 мм, имеющую специальную пропитку от гниения, которую при необходимости сколачиваю в два или даже в три слоя.
Стена, которую мне предстояло на этот раз сделать, представляла собой дугу, точно равную половине окружности. Это самый простой вариант полукруглой стены, так как для разметки и определения размеров её деталей не требуется выполнения каких-либо расчётов и сложных геометрических построений. Если дуга меньше половины окружности, то чтобы найти её центр, потребуются небольшие вычисления (рис 1) .

каркасная овальная стена
Рис. 1. Определение радиуса и дуги и центра А для закруглённой части стены, длина которой меньше половины окружности.

Чтобы найти центр окружности и определить её радиус, придётся выполнить несложные геометрические построения и вычисления. Сначала надо соединить прямой линией концы дуги (отрезок DE или хорда) и замерить её длину — ширину сегмента, ограниченного дугой. Затем замерить высоту сегмента (длину отрезка ВС, соединяющего середину дуги DСЕ и середину хорды DЕ).
Выполнив эти замеры, радиус окружности R нетрудно рассчитать по формуле:

Теперь остаётся продлить линию ВС и отложить на ней вычисленный по формуле радиус R от точки С до точки А. Точка А и будет центром окружности.
С разметки положения стены непосредственно на фундаменте я и начал работу. Так стараюсь поступать и всегда, чтобы избежать ошибок, связанных с отклонением реальных размеров сооружения от тех, что указаны архитектором на чертеже.

каркасная овальная стена

Сначала, чтобы найти центр окружности, с помощью намелённого шнура «отбил» линию между двумя точками, от которых должна начинаться закруглённая часть стены (фото 1) . Затем точно посередине этой линии забил гвоздь, который и служил мне в дальнейшем центральной точкой закругления. В данном случае он мне был нужен для разметки линии, вдоль которой должна располагаться внутренняя часть закруглённой стены. Для прочерчивания этой линии в качестве циркуля я использовал обычную рулетку (фото 2) , зацепив её конец за выступающую часть гвоздя. Обе эти линии являются базовыми и в дальнейшем служили мне ориентирами для точной установки на место каркаса полукруглой стены.

каркасная овальная стена

Наружный радиус закругления стены эркера в данном случае составлял менее 120 см, поэтому разметка заготовок для верхней и нижней обвязки не представляла особого труда. Я просто вбивал гвоздик на линии, делящей лист фанеры пополам и, используя рулетку в качестве циркуля, размечал на листе линии внутренних и наружных контуров стены (фото 3) .
После того, как все заготовки для обвязки были выпилены, я уложил заготовку нижней обвязки из фанеры с пропиткой поверх анкерных болтов и несильными ударами молотка (фото 4) обстучал места, в которых балка нижней стороной соприкасалась с болтами. Вершины болтов оставили чёткие отметки-лунки в тех местах заготовки, где надо было высверлить отверстия под анкерные болты. Это один из самых простых и точных методов разметки отверстий, и я стараюсь им пользоваться всякий раз, когда представляется такая возможность. Однако при этом надо внимательно следить за тем, чтобы кромки заготовки располагались точно вдоль линий разметки, прочерченных на фундаменте. Сделать это проще всего с помощью обычного угольника.
После того, как первая заготовка нижней обвязки была выпилена и точно подогнана, я использовал её как шаблон-кондуктор для изготовления всех остальных заготовок верхних и нижних обвязок. Этот простой и достаточно эффективный приём позволяет сделать все заготовки с необходимой точностью и не тратить дополнительное время на подгонку каждой из них в отдельности.
Следующий ответственный этап — разметка и подготовка деталей обрамления оконных и дверных проёмов. В качестве примера (рис. 2) я покажу разметку только одного такого проёма, хотя обычно их бывает больше. Принципиального значения это не имеет, так как все этапы от разметки до сборки выполняются всегда примерно по одной и той же схеме.

каркасная овальная стена

На первом этапе разметку проёма на нижней обвязке я обычно выполняю, уложив эту балку на своё «законное» место (фото 5) . Прежде всего надо найти середину проёма и отметить его положение на внешней кромке нижней балки. Сделать это проще всего с помощью рулетки, руководствуясь размерами, указанными на чертеже архитектором. Отметив среднюю точку дверного проёма, соединяю её прямой линией с центром окружности (см. рис. 2) .

каркасная овальная стена
Рис.2. Разметка дверных и оконных блоков. Схема размещения обычных стоек является радиальной, а вот стойки дверных (оконных) проемов должны быть параллельны радиусу, который проходит через центр проема.

Эта осевая линия в дальнейшем служит мне базой для определения положения косяков — стоек, ограничивающих дверной проём с правой и левой сторон. После этого остаётся отложить половину ширины проёма вправо и влево от осевой линии и отметить положение боковых стоек проёма. Отмечая положение боковых стоек, надо иметь в виду, что они должны располагаться параллельно базовой осевой линии, а не радиально. Если бы они были установлены радиально, то дверной (или оконный) проём был бы с внутренней стороны более узким, чем с наружной.
Стойки, ограничивающие дверной проём, должны быть шире всех остальных стоек, которые установлены радиально. Кроме того, кромки ограничивающих дверной проём стоек должны быть скошены так, чтобы наружная и внутренняя обшивка стены прилегала к ним плотно без зазоров. И чем шире проём, тем больше приходится делать углы скоса у стоек.
Обычно угол подрезания боковых кромок стоек проёма я стараюсь определять непосредственно по месту. Для этого небольшой отрезок доски или бруска устанавливаю точно по линии разметки, обозначающей положение соответствующей стойки, и отмечаю карандашом линию среза кромки на скос (фото 6) .

каркасная овальная стена

Затем устанавливаю пильный диск пилы под необходимым углом и подрезаю кромки стоек ограждения проёма, предварительно прочертив линии разметки по меткам, которые переношу со вспомогательного бруска. В данном случае, чтобы подготовить стойки ограждения пришлось использовать заготовки сечением 50×250 мм (фото 7) .

каркасная овальная стена

Разметив проёмы для всех оконных и дверных блоков, и подготовив для них стойки, я перехожу к разметке положения остальных стоек. Размещение стоек отмечают на планах большинство архитекторов, поэтому обычно выполнить этот этап работы нетрудно. Руководствуясь размерами, указанными на чертеже, с помощью рулетки просто расставляю метки на внешней кромке обвязки (фото 8) , где должны располагаться стойки. Обычно чем меньше радиус закругления стены, тем ближе друг к другу располагаются стойки, чтобы обеспечить равномерное распределение усилий при креплении обшивки. В данном случае на чертеже был указан шаг установки стоек, равный 20 см.

каркасная овальная стена

Все промежуточные стойки, предусмотренные в каркасе стены для крепления обшивки, должны располагаться строго по радиусу (радиально). Можно, конечно, каждую линию для установки стойки отбить намелённым шнуром, натянув его между центром и отметкой на внешней кромке балки обвязки. Я обхожусь без этой операции, так как, на мой взгляд, обладаю достаточным опытом для того, чтобы визуально определить правильность разметки стоек с помощью обычного строительного угольника (фото 9) .

каркасная овальная стена

После завершения разметки мест установки стоек остаётся подготовить к сборке перемычки, ограничивающие сверху и снизу дверные и оконные проёмы. Они также должны иметь дугообразную форму, точно повторяющую форму верхней и нижней обвязок. Поэтому для их изготовления я использую 28-мм фанеру, а в качестве шаблона — одну из заготовленных ранее балок. Чтобы верхние перемычки располагались строго на одном уровне, между заготовками помещаю проставки из подходящих по размеру обрезков, которые почти всегда можно найти на любой стройплощадке (фото 10) .

каркасная овальная стена

Когда все необходимые подготовительные работы выполнены, можно приступать к сборке каркаса. Я предпочитаю собирать каркас полукруглой стены на ровном, гладком полу. Однако на этот раз сборку пришлось начать снаружи дома, поскольку внутри развернуться со столь громоздкой конструкцией было просто негде. Работать с полукруглыми балками обвязки нелегко, поэтому при сборке желательно иметь хотя бы одного помощника, чтобы кто-то держал деревянные элементы, а другой их прибивал. Сборку каркаса я обычно начинаю с прибивания верхних перемычек оконных и дверных проёмов, ориентируясь пометкам, расставленным на внешней кромке балки обвязки. Затем устанавливаю и прибиваю на своё место стойки, ограничивающие дверные и оконные проёмы (фото 11) .

каркасная овальная стена

Оставшуюся часть стены постепенно заполняю стойками, которые монтирую поочередно одну за другой с одним из помощников, который поддерживает стойки, а я в это время забиваю гвозди (фото 12) .

каркасная овальная стена

Полукруглые стены обычно тяжелее прямых стен, к тому же их довольно трудно удерживать в нужном положении. Поэтому при установке круглой стены я предпринимаю дополнительные меры предосторожности и стараюсь пригласить ещё нескольких помощников: лучше пусть будет пара лишних рук, чем их не хватит в самый ответственный момент.
Поскольку толщина обвязки полукруглых стен отличается от толщины обвязки прямых стен, соединить их внахлёстку для скрепления друг с другом невозможно. Я обычно их просто стыкую, устанавливая стены по отвесу, и связываю металлическими накладными пластинами (фото 13) . Причём данную операцию безопаснее выполнять, стоя на стремянке.

каркасная овальная стена

Обшивать полукруглые стены довольно легко. Я обшиваю их так же, как и любые другие стены, используя листы строительной фанеры толщиной 8-10 мм. Поскольку эта фанера достаточно гибкая, всю работу можно выполнить, не привлекая лишних помощников.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

В угловую комнату с эркером или окнами на разные стороны проникает максимум естественного освещения, поэтому она дарит жильцам приятное чувство простора и радости. А уж если открывается красивый панорамный вид, уходить отсюда вообще никогда не хочется.

Однако у такой планировки есть существенный недостаток – внешняя поверхность угла (площадь теплоотдачи) больше внутренней поверхности (площадь тепловосприятия). То есть угол на стыке стен оказывается под особенно сильным воздействием холодного воздуха, который дует с двух сторон сразу. И если наружные стены недостаточно утеплены или при строительстве были допущены ошибки, то это ведет к большим теплопотерям.

Рассказываем, какими материалами и как правильно утеплить комнату, чтобы избежать серьезных последствий.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Почему нужно утеплять угловую комнату или эркер

Угловые комнаты без должного проветривания и освещения остаются холодными и сырыми не только зимой, но и в любое время года, если не включать батареи. Внешние стороны сразу двух стен выходят на улицу, поэтому увеличивается теплопотеря, по сравнению с гладкой прямой стеной без внешних углов, и снижается энергоэффективность квартиры в целом.

В панельных домах мостики холода встречаются на стыке бетонных панелей, а в каркасно-монолитных зданиях – в местах прилегания ограждающей конструкции стены к несущей колонне. На стыке ограждающих конструкций в мостиках холода внутренняя поверхность стен промерзает и на контрасте температур между внутренним помещением и улицей образуется конденсат. Поэтому они медленно разрушаются, появляется плесень и грибок, а вы получаете холод и сырость, отклеивающиеся обои, разводы и падающую штукатурку. Новый косметический ремонт не поможет – он также быстро придет в негодность.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Устранить проблему раз и навсегда можно, но только если утеплить угол, исключить условия для образования конденсата и защитить от плесени. Замазывать проблемные места штукатуркой или круглый год топить в квартире бесполезно.

Как утеплить стены снаружи

С внешним утеплением, сделанным по всем правилам и нормам, угловая комната станет не только комфортным и теплым местом, но и настоящей инвестицией, которая оправдает себя через несколько лет. Утепление фасада создаст эффект «пассивного дома», поскольку для поддержания комфортной температуры в доме достаточно будет тепло от бытовых приборов – чайника, утюг, телевизора. В комнате всегда будет тепло и вы сможете сэкономить на отоплении.

Только не забудьте проверить, нет ли архитектурных или конструктивных ограничений по изменению фасада у вашего дома, и согласовать работы с управляющей компанией. То же касается домов, признанных архитектурными памятниками. В этом случае вмешательство без согласования с Департаментом культурного наследия может грозить административным или уголовным наказанием.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Причем при внешней теплоизоляции утепляется не уличная стена, а та, которая находится между квартирой и соседним помещением или деформационный шов. Для этого используют утеплители на основе пенополиуретана, каменную вату или плиты XPS.

Без строительных навыков правильно провести внешнее утепление стен невозможно, поэтому лучше довериться профессиональной бригаде и использовать самые качественные материалы.

Например, плиты XPS – их легко монтировать, а фрезерованная поверхность и микроканавки обеспечивают максимальное сцепление с фасадом и страхуют от мостиков холода. При этом стыки плит должны быть внахлест, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь. Они сохраняют тепло зимой и комфортную температуру летом, к тому же они долго служат, потому что не впитывают влагу, не оседают и не разрушаются.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

После того, как вы выберете теплоизоляционный материал, для фасадного утепления вам также понадобится:

  • грунтовка
  • штукатурный состав
  • фасадная армирующая сетка
  • шпаклевочный состав, чтобы выравнивать стены
  • декоративные отделочные материалы для фасада

Как утеплить стены изнутри

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

В тех случаях, когда утепление снаружи невозможно – например, из-за запрета властей на изменение фасада, за стеной расположен деформационный шов между зданиями или шахта лифта, то можно использовать компромиссный вариант и утеплить угловую комнату изнутри. Делать это надо очень аккуратно, с учетом ряда особенностей, которые нужно соблюсти при этом варианте утепления.

Технология «‎теплая стена» похожа на популярный вариант «теплых полов». Ее можно использовать как альтернативный источник тепла или включать вместе с другими видами отопления.

В конструкции системы отопления лучше всего использовать плиты на основе жесткого пенополиуретана PIR-панели от ТЕХНОНИКОЛЬ. У них рекордно низкий показатель теплопроводности – 0,022 Вт/м•К. Это значит, что материал очень хорошо удерживает тепло в доме и не впускает холод снаружи. К тому же он прочный и долговечный – служит более 50 лет, не плесневеет, не накапливает влагу и не горит.

Кроме того, плиты PIR не уменьшают площадь комнаты при монтаже – благодаря низкому коэффициенту теплопроводности они в 2 раза тоньше других утеплителей.

Читайте также  Как закрепить чугунную батарею к стене?

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Как монтировать плиты. Для начала нужно подготовить помещение и освободить будущую утепленную стену от мебели и аксессуаров – ковров, панна или шкафов-купе. Через них тепло не пройдет и комната останется холодной.

Затем стену – нужно очистить ее до бетонного основания, убрать выступающие элементы и выровнять поверхность. Затем покрыть грунтовым составом, чтобы снизить расход клея и усилить сцепление материалов.

Плиты PIR крепят с помощью клей-пены – ее нужно нанести по периметру и по центру, оставляя 2 см по краям. Важно, чтобы теплоизоляционный материал был плотно прижат к стене. А лучше стал одним целым, чтобы не было щелей, куда может проникнут влага.

Крепление можно усилить пластиковым дюбелем, а стыки плит заклеить фольгированным скотчем для абсолютной герметичности. Это позволит существенно снизить влажность внутри стены и за теплоизоляцией, исключив возможность выпадения конденсата.

Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

Благодаря фольгированной обкладке плит, которая служит надежным и технологичным пароизоляционным слоем, можно добиться еще большего эффекта за счет лучистого тепла, которое отражается от зеракальной поверхности фольги. При применении теплоизоляционных ‎плит, облицованных стеклохолстом, используется штукатурный способ утепления, при котором в «пирог» стены монтируют обогревательную систему – электрический провод в пластиковой оплетке или полипропиленовые трубы (кстати в квартирах их прокладывать запрещено, только в загородных домах).

При этом электрический кабель нужно класть соблюдая расстояние в среднем 10 см друг от друга. Линии кабеля не должны пересекаться, неважно, вертикально они расположены или горизонтально.

Но сначала нужно определиться, какой будет финишная отделка – от этого зависит, как крепить нагревательные элементы.

Если будете штукатурить, термоэлементы нужно «утопить» в базовом слое штукатурного «пирога»: на плиты PIR для этого прикрепите армирующую металлическую решетку, а сверху нанесите штукатурный слой.

Если же будете покрывать гипсокартонными листами, на плиты PIR нужно прикрепить обрешетку, затем вмонтировать термоэлементы и закрыть все облицовочным материалом. А сами листы – тщательно зашпаклевать. В качестве дополнительной меры к такой системе идет «теплый плинтус». Он также эффективно нагревает холодные стены.

Даже при наличии «теплой стены» комната все равно будет терять драгоценное тепло, если от окон будет дуть. Поэтому чтобы система эффективно работала, нужно обязательно отрегулировать окна и перевести их в «зимний» режим, а также сделать «теплый плинтус» и утеплить оконные откосы и проемы.

Как быстро выровнять углы под 90 градусов

Перед тем как делать ремонт в своей квартире, нужно узнать, как при отделке стен оштукатурить их углы. Качество отделки стыков прямо влияет на внешний вид оштукатуренной стены. Неровный откос, изогнутая плоскость – избежать этих недостатков, можно, только если правильно провести отделочные работы.

фото уголок

Инструменты и материалы

Для быстрой и удобной работы нужно приготовить обычные инструменты для штукатурки стен. Обязательно потребуется:

  • Емкость для штукатурного раствора;
  • Отвес, рулетку; ;
  • Шпатели разного размера;
  • Кельма;
  • Терка;
  • Дрель миксер.

Перед работой нужно подготовить поверхности – очищают стыки стен, сбивают все выступающие части кирпича или наплывы бетона. Нельзя оставлять пыль и грязь. Если на поверхности есть пятна жира или битума их нужно удалить.

Как оштукатурить наружный угол

Выравнивание внешних углов выполняют по маякам или с помощью перфорированного профиля (контрашульца). Не забывайте, что есть риск повреждения внешних углов, внутренние страдают редко, по этой причине перфорированный уголок здесь будет весьма кстати.

По маякам

При выравнивании наружного угла, крепится по отвесу с одной стороны ровная доска, выступающая на стену, на толщину накладываемой штукатурки.

фото1

  1. Штукатурку наносят обычным способом.
  2. Гипсовой штукатуркой покрывают всю поверхность стены, и выравнивается снизу вверх правилом. После штукатурки гипсовым раствором, поверхность красить или белить можно сразу;
  3. Слой цементной штукатурки наносят на стену, после чего выравнивают правилом, и уплотняют, производя полукруглые движения полутерком. Штукатурка растворами на основе цемента используется в помещениях с предчистовой или черновой отделкой, и в помещениях технического назначения.
  4. Потом доску смещают и снимают, крепят ее на вторую сторону и отделывают другую поверхность угла. Выравнивание заканчивают вытягиванием по шаблону усенков.

фото2

С помощью перфорированного профиля

Перфорированный профиль-уголок дает возможность сделать ровный откос под 90 градусов, и одновременно усилить его.

фото3

  1. Подготовьте немного смеси, которую вы используете для штукатурки.
  2. Найдите самый высокий участок угла – по выступу определяют высоту установки перфорированного профиля.
  3. Мастерком или шпателем нанесите раствор на обе стены от стыка по всей высоте.
  4. На штукатурку устанавливают перфорированный профиль, слегка вдавливая его, выравнивают по строительному уровню. Не стоит сильно придавливать правило к контрашульцу, чтобы не сдвинуть.
  5. После того как раствор слегка застынет, удалите излишки с боков профиля.

Как выровнять внутренний стык

Внутренние углы выводят по маякам, используя перфорированные профили или лентой серпянкой. Как сделать работу зависит от толщины штукатурки, на что влияет кривизна стен.

По маякам

Этот способ подходит, если вы выравниваете углы, одновременно штукатуря поверхность всей стены. Потребуется установить направляющие штукатурные маячки на обеих стенах.

Важно! Сделать прямой угол на стыке стен получится только, если на этапе установки маяков их положение на смежных стенах проверялось 90°-уголком.

Стены штукатурят поочередно, заполняя раствор между маячками и стягивая его правилом. Если маяки были установлены правильно, то сделать ровный угол не составит труда.

фото-угол

Перфорированным уголком

Этот способ используют, если стена уже оштукатурена и проводится финишная шпаклевка.

фото 01

  1. Шпаклевку наносят на стык стен и вдавливают профиль-уголок, слегка прижимая правилом.
  2. Выступивший раствор, удаляют шпателем.

Серпянкой

Этот способ подходит, если требуется усилить место соединения стен, например, из гипсокартона. Нужно приготовить раствор для штукатурки, деревянный брусок длиной 60 см и армирующую ленту.

серпянка

  1. Гипсовый состав наносят понемногу на стык, промазывая по 10 см стены с каждой стороны от угла.
  2. После этого серпянку прижимают вверху, и разворачивают рулон так чтобы он шел ровно вниз, слегка нажимая. Ленту придавливают бруском, создавая прямой угол.
  3. Шпателем снимают выступивший раствор и выравнивают края серпянки. Работать нужно осторожно, чтобы не сместить и не деформировать ленту.

Штукатурный рубанок

Штукатурные рубанки напоминают инструменты, для обработки газобетонных блоков. Основа инструмента бывает цельной или в виде рамки с поперечинами.

В зависимости от сферы использования они могут быть 2 видов:

  1. Плоскостные устройства, предназначены для снятия неровностей на стенах при использовании цементно-песчаных составов. У них часто расположенные лезвия, способные передвигаться перпендикулярно и параллельно оси рубанка;
  2. Изделия предназначены для подрезания углов и удаления лишнего раствора с откосов.

рубанок

На стене после оштукатуривания неопытным мастером, могут быть заметны бугры и волны. Эти недочеты можно удалить штукатурным рубанком, перемещая его по обрабатываемой поверхности и так срезая выступающие места на штукатурке.

Угловая кельма

Этот инструмент специально сделал для оштукатуривания углов, его рабочая поверхность согнута под 90 градусов.

фотокельма

Она удобна для выравнивания в основном внутренних углов, для внешних ее почти не используют – чаще устанавливают перфорированные уголки.

Еще один вариант – угловой шпатель. У этого инструмента ручка закреплена сбоку от рабочей поверхности, но суть использования такая же.

шпатель угловой

Инструментом нужно работать, располагая его под небольшим наклоном к отделываемой поверхности. Штукатурка равномерно распределяется плавными движениями.

Видео по теме

Первый мастер-класс о выравнивании наружного угла в квартире своими руками.

Закругленные углы между потолком и стеной.

По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы! Надо отремонтировать потолок(немного видны швы перекрытия)! Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Попробуйте в одном месте сбить. Обычно так углы горизонтальные и внртикальные получаются от нежелания отделочников при строительстве дома нормально заделать стыки. Они просто набрасывают с излишком в углы штукатурный раствор и разглаживают его. У меня твк было со всеми стыками в квартире. Легко сбиваются зубилом и молотком. Иногда приходилось пускать перф в ход. Такие наплывы были и вокруг дверных коробок. Типа нафига стену выводить. Ставили коробку, а потом набрасывали штукатурку вдоль нее и прибивали наличники . Если сбивается нормально, то лучше сбить и один раз и навсегда сделать нормально. А если это такие ж/б плиты, тогда ах.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

марина! написал :
По всей квартире(кроме коридора) закругленные углы!

а сильно закругленные?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

марина! написал :
Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

. сбивайте, так очень часто поступают при ремонте

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сбить-то можно, но скорее всего Ваши внутренние межкомнатные перегородки таким образом скреплены с потолочной плитой (по Вашему описанию похоже на гипсовые галтели, которые раньше делали, если стена из гипсовых пазогребневых блоков). Сбив галтели заполните пустой шов гипсопесчаным раствором.

P.S. Если галтели гипсовые, то сбивать их — мучение. Но не отчаивайтесь, их даже тетки-штукатуры сбивают.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ну как сильно закругленные? нет прямого угла, а сглажены, судя по всему штукатуркой, чтоб угол не выводить!
Спасибо за ответы!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Сбивать — на кой они нужны. Только осторожно — в некоторых хрущах в закладные прячут проводку.
С последующей отделкой сильно не париться — легко скроется под широким потолочным плинтусом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Добрый вечер всем !

марина! написал :
нет прямого угла, а сглажены

Марина, а какую отделку вы будете делать? Ну прежде всего какой потолочный плинтус будете ставить ( если будете, конечно! ). Дело в том, что даже плинтус типа В 5 NMC ( 50х50 мм) прекрасно закрывает такие огрехи. Стоит ли мучиться?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Я думаю 50 на 50 мм не обойтись, там расхожесть где-то см15. Скорее всего сбивать надо, но не хочется наткнуться на «сюрпризы».

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Добрый час! Марина, чем больше информации о объекте тем лучше.. выложите фото своих углов и людям будет проще ответить вам.. диагноз по телефону конечно ставят, но уже в видеоконференциях
:+))

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2марина! А дом какой (год постройки)?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

марина! написал :
Я думаю 50 на 50 мм не обойтись

действительно, покажите на фото, трудно что-то посоветовать не глядя

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

таже фигня . дом шлако блочный вроде сталинка . если к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

GROMLIN написал :
к стене прифигачу пенопластовые блоки 35мм. а потом поверх двп будет не видны

Блоки? ДВП? На потолок?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Палецкий На стену.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ок! Но, зачем?
Приветствую, Вас!

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

марина! написал :
Что подскажите, сбивать ЭТИ УГЛЫ или обыгрывать?

Какова высота потолков?
Если потолки выше 2,6м, то может имеет смысл просто сделать потолки нормальные?
В старом фонде закругление углов выполняли для утепления, ну и как тут уже отмечалось можно откопать крепежные элементы перегородок.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Samar написал :
В старом фонде закругление углов выполняли для утепления,

точно, особенно на внутренних стенах.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

almeca Видел сталинки с высотой потолков под 3,5м, если замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Samar написал :
замазывается стык с капстеной под радиус 150-200мм , то наверное все остальные примыкания тоже такжеделают, или я не прав?

правильно, только к утеплению это не имеет отношения. Для утепления раньше применялось уширение стены — обратите внимание, на уровне перекрытий на фасаде есть горизонтальный выступ. А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

almeca написал :
А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

+1 По сути рудимент лепнины.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

AndyMirror ну тогда уж точнее — эмбрион. Далее, в более престижных сооружениях это превращается в лепные карнизы, так же как и подпорки под балки — в атлантов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

almeca Далее были хрущёбы и брежневки, панельное домостроение. Так что рудимент.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

almeca написал :
правильно, только к утеплению это не имеет отношения.

смотря какой дом, этаж, если примыкание к холодному чердаку, то м.б. и утепление.
А может прятали брус крепления перегородок.
Просто представьте радиус между потолком и стеной 150-300мм — какой декорэлемент?
Там если копать можно докопаться до деревянных стен, потолков и бруса в углу.
Так что сначала надо выяснить конструктив.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Собственноручно сбивал эти закругления у себя по всей квартире — хрущевка 1961 года. Разумеется, ни к какому «утеплению», ни к какому «крепежу перегородок» они не имеют отношения. Просто такие были тогда понятия о красоте. Это именно рудимент лепного декора. Ну и кривизну стен и потолков, понятное дело, помогали замаскировать.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

almeca написал :
правильно, только к утеплению это не имеет отношения. Для утепления раньше применялось уширение стены — обратите внимание, на уровне перекрытий на фасаде есть горизонтальный выступ. А закругления в углах — это частично архитектурный элемент, частично инструмент для сокрытия неровностей углов.

Искал в интернете информацию по закругленным потолкам, но ничего дельного не нашел. Моя мысль была такой, что закругленные потолки в то время делали не просто так. На этой почве я начал спрашивать у строителей и искать информацию в интернете.
Я пришел к выводу, что при высоких потолках воздуху в помещении труднее циркулировать при углах 90 градусов. Особенно это актуально в отопительный сезон.

Вопрос: для чегоже все-таки делали закругленные потолки?
Варианты ответов:

  • Как элемент дизайна (не «частично архитектурный», т.к. архитектор кроме дизайна учитывает и другие параметры)
  • Как нежелание строителей выводить ровные углы. Мол проще закруглить. (Вряд ли в 50-ые годы везде экономили на строителях, т.к. множество домов было построено военнопленными)
  • Технологическое решения для отапливания помещений, при соотношении затрат на отопительну систему и расхода энергии учитывая все параметры (высокие потолки, толстые стены и др.) для достижения максимально-комфортного микроклимата в помещении.
  • возможно у кого-то есть еще какие-то варианты?
  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Jurij , хоть тема не актуальна, но все ж внесу свои 5 копеек. по зиме делал комнату: дом первой половины 60-х, все не несущие перегородки деревянные. сделаны следующим образом: доска 40-ка от пола до потолка, каждая 5-6 заходит в верхнюю плиту перекрытия (не просто в отверстие, а в ДЫРУ пробитую). по низу связаны с полом, а к потолку — упоминавшейся выше «лепниной» из ядреной такой цементно-песчанной смеси. и сбивалась она достаточно тяжело. и да — в ней проводка шла, алюминиевая, к доскам прибитая.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Закругленные углы в старых домах, скошенные углы в панельках . это как правило один и тот же прием для «утепления» углов. Если мы посмотрим на обычные углы через тепловизор, то увидим, что при любом утеплении внутренние углы всегда холоднее, чем основная стена. Связано это с тем, что тепловоспринимающая внутренняя площадь угла значительно меньше, чем теплоотдающая площадь наружного угла в той же проэкции. Другими словами, если в разрезе стен мы проведем изотермы, то изотерма в месте угла будет смещена в сторону помещения. «Критическая» температура для поверхности стен условно взята 8,8 гр. С , при расчетах углов температура поверхности углов может оказаться ниже такой «критической» температуры, а на самой стене температура поверхности достаточно выше. Также такое смещение температуры поверхности может усугубляться какими либо конструктивными деталями, например закладными для связки плит, имеющими значительно меньшее теплосопротивление. Вот в таких местах и был распространен один из четырех способов решения такой проблемы, пожалуй самый дешевый, т.к. при скошенном угле увеличивалась помимо толщины, еще и тепловоспринимающая площадь угла. Эффект закругленных углов по тем же причинам, помимо конвекции процентов на пять выше в сравнении со скошенным. Поэтому, то что мы видим закругленные углы в виде например фризов — это только эстетика, под которой скрыта функциональность.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector