Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

Как сделать подрозетник в кирпичной стене?

Неочевидные факты и практические советы по установке подрозетников в кирпичные стены

Неочевидные факты и практические советы по установке подрозетников в кирпичные стены

Мало купить качественные и красивые розетки с выключателями, важно правильно их установить. А для этого применяют подрозетники, они же установочные коробки. А их тоже нужно обдуманно выбрать и грамотно смонтировать.

Какие выбрать для кирпичных стен? Чтобы не потратить зря деньги и получить по итогу достойное качество электропроводки. Доверить закупку электрику, разобраться самому или разговорить консультанта в магазине?

Все ответы уже в нашем материале. С его подготовкой нам помог эксперт, специалист партнерской электротехнической компании «Аксиом Плюс». Такая себе теория из уст практика, максимально насыщенная фактами и советами.

pasted image 0

Этапы установки подрозетников в стены из кирпича

Опытные мастера поставят подрозетники в любые стены, в том числе из кирпича, практически вслепую. Они до мелочей знают, с какими нюансами можно столкнуться. Давайте и мы перейдем к делу.

В принципе, эта работа несложная, если выполняется по четкому алгоритму действий, аккуратно и с применением специальных инструментов. Никакого хаоса и поспешности, действуем в порядке очередности.

1. Разметка.

К моменту старта работ у Вас на руках должен быть план размещения розеток: где располагаются и в каком количестве. Где-то достаточно одной, в других участках комнат по 2-3-4 штуки в ряд.

Важно: делая электропроводку с нуля, не занижайте количество точек. Лучше сделать с запасом. Тогда всю бытовую технику подключите без помощи тройников и удлинителей (они не добавляют ни эстетичности, ни безопасности). По словам Сергея, практика ремонтов в современных новостройках показала: на стандартную «двушку» пойдет порядка 50 розеток.

Учитывайте также приятную возможность размещения терморегуляторов для теплого пола в тех же рамках для электрофурнитуры.

Когда делать разметку? Возможны два варианта: на голый кирпич и на уже оштукатуренный.

По словам нашего консультанта, практичнее и удобнее все-таки на штукатурку. Дело в том, что в «голом» виде еще не известно, насколько стены кривые и как выровняются в готовом варианте. А после штукатурки плоскость стены имеет финишный вид.

Итак, первоочередное — отметить первый центр в очереди. А от него уже отталкиваться при разметке следующих.

Определяем и обозначаем центры.

По стандарту расстояние межосевое расстояние (между центрами соседних) подрозетников 71мм. Важно: не только точно отмерять заданный отрезок, но и соблюсти идеальную горизонталь (чтобы в итоге механизмы и рамки стали как положено). Достичь можно двумя способами.

Первый способ. Провести горизонтальную линию с помощью уровня и потом с помощью рулетки отмерить 71мм до центра следующего отверстия.

Второй способ. В продаже существуют специальные позиционеры (в виде планки).

Работает нехитро: после высверливания отверстия под первый центр позиционер прикладывается и вставляется в готовое отверстие круглой гранью (направляющей втулкой), выставляется по вертикали и по горизонтали, затем отмечаются центра. Но есть минусы: вполне вероятна погрешность, поэтому горизонтальность лучше проверить по уровню.

2. Бурение отверстий в кирпиче по готовой разметке.

Важно: прежде чем сверлить, убедитесь, что в этом месте в стене нет проводов!

Понадобится инструмент: ударная буровая коронка с перфоратором или алмазная коронка. Если не один подрозетник, а 2 и более — насадки для перфоратора в виде шила или долото.

Для удобства определения необходимой глубины высверливания на буровой коронке можно сделать отметку (по глубине подрозетника, чаще всего 45мм, но об этом чуть ниже). Отметку легко нанести маркером или приклеить кусочек изоленты — как Вам удобнее.

3. Устранение сердцевин из просверленных отверстий, удаление соединительных перемычек между ними. Чтобы подрозетник встал на свое место. Здесь удобно применить насадку для перфоратора в виде зубила.

4. Тщательно очистить получившиеся полости от крошек и пыли — старательно смахнуть или пылесосом. Рекомендуется прогрунтовать, что делают далеко не все мастера, не настолько принципиально.

5. Проверка. Перед полноценной установкой лучше убедиться, что емкость подрозетника хорошо входит в посадочное место.

Часто мастера при диаметре подрозетника 68мм берут коронку тоже на 68мм. Что допустимо, но. Если где-то что-то не получилось идеально (например, сместился центр), тогда придется подравнивать и дорабатывать.

Лучше и предусмотрительней выбрать коронку диаметра чуть больше (72мм), чем внешний диаметр подрозетника (мы обязательно расскажем о вариантах этого параметра ниже), что позволит оставить поле для маневра. Потому что при бурении сверло может наткнуться на камень или арматуру, и центр чуть сдвинется, что грозит деформацией конструкции. А небольшой запас по габаритам позволит отрегулировать расположение уже на момент фиксации подрозетника.

6. Если подрозетник не монолитный, соединяем между собой группу из необходимого количества одинарных

переходниками или с помощью специально предусмотренных механизмов замка (например, ребра на одном и паза на другом, соединяющиеся в замок одним движением). Выламываются монтажные отверстия для ввода кабеля.

Паз крепления на одинарном подрозетнике

Ребро крепления на одинарном подрозетнике

Соединение двух одинарных подрозетников в замок

Популярная модель от Schneider Electric тоже крепится в цепь быстро и надежно:

7. Ввод кабеля в подрозетники через монтажные отверстия. Его проводят по помещению по заранее подготовленным штробам и фиксируют при помощи раствора (алебастр, гипс).

8. Установка подрозетников и их фиксация в подготовленных отверстиях. Не жалейте смеси, пусть она выдавливается наружу. Убрать остатки не составит труда, а подрозетник надежно закрепится внутри. Результат — заподлицо со стеной. Шурупы по бокам строго параллельно полу (чтобы розетка в дальнейшем стала ровно). Через пару часов стоит проверить, как закреплены коробки.

В случае правильно проведенной установки они будут надежно держаться на месте, находиться на одном уровне и в целом выглядеть аккуратно. Саму фурнитуру устанавливают уже после окончания отделочных работ.

Мы разобрались с последовательностью процессов. А теперь выясним: а что, собственно, устанавливать?

Переходим к выбору подходящих установочных коробок для кирпичной стены. Потому что подойдут далеко не любые.

Какие выбрать для стены из кирпича

Рассмотрим оптимальные параметры. Для начала примите как данность, что понадобятся пластиковые варианты без прижимных лапок (с фиксирующими прижимными лапками применяют для пустотелых стен из гипсокартона или фанеры).

Форма: круг или квадрат?

Здесь долго не задумывайтесь, выбирайте круглую — универсальный вариант. А вот квадрат для специфических нужд, скорее воспринимаемый электриками как распаечная коробка. В продаже в основном представлены именно круглые.

Кстати, Вам обязательно попадутся и овальные подрозетники — это тоже «круглые», только монолитный вариант на несколько розеток.

Ключевые габариты — диаметр и глубина

Вот эти значения придется учитывать в любом случае.

Начнем с глубины установочной коробки

Стандартные параметры: 45мм и 60мм (реже 40мм). По факту может быть значение «около того» — например, у подрозетников IEK это 42,5 мм, или 43 мм у Elektro-Plast. Больше вариантов с подробными характеристиками есть тут. Мы же рассмотрим эти.

Первые универсальные, вторые выручают, когда в подрозетнике будет размещаться скрутка проводов.

Подрозетники от Elektro-Plast: слева глубина 43мм, справа 63 мм

Для соединительного узла просто необходимо дополнительное место. Уточните с мастером, как организована разводка кабеля. Правильнее, если к каждой розетке подводится отдельный провод из отдельно стоящей распределительной коробки, тогда в глубоких подрозетниках попросту нет необходимости. Но ситуации при монтаже случаются разные.

А вообще выбирайте глубину внимательно. Всегда соизмеряйте ее с толщиной стены.

Знаете, какие габаритные размеры у кирпича, из которого построена стена?

Стандартный размер: 250×120×65мм (длина×ширина×высота). Это значит, что минимально возможное значение толщины стен 120мм (если кладка «в полкирпича»). Смотрите, тогда легко установить подрозетник как на 45, так и на 60мм.

Даже если возникнет ситуация, когда розетки врезаются с обеих сторон стены, и даже при глубине установочных коробок 60мм поместятся обе.

Важно: иногда (по ошибке или в соответствии с особенными замыслами строителей) кирпич кладут «ребром», что дает толщину всего 65мм. Вот тут будьте аккуратны — уже при сверлении отверстия под установочную коробку Вы можете «вывалиться» в соседнее помещение! В этой ситуации максимум 45мм.

Кстати, механизм розетки установится одинаково в подрозетник любой глубины.

Что с диаметром?

В продаже представлены установочные коробки минимум 60 диаметра. Но стандартно внешний диаметр 68мм, а также часто 72мм (например, у IEK).

Важно: внимательно отнеситесь к подрозетникам внешнего диаметра 60мм (представлены, например, у польского Elektro-Plast). В них смонтировать механизмы значительно сложнее, так как нет никакого запаса для маневра и регулировки.

Горючесть — можно пренебречь

Поддерживают горение или нет? Этим параметром как раз можно не заморачиваться, если монтаж происходит в кирпиче — он-то однозначно не горит. Тем более, поддерживающие горение модели обойдутся чуть дешевле, а на общем количестве ссэкономите.

Почему такие разные цены?

Разница в стоимости за единицу легко насторожит неопытного покупателя. Почему одни модели в разы (а то и в десятки раз) дешевле, чем другие? Экономить или нет? Какие подводные камни у дешевых? Мы же прекрасно знаем, что за качество нужно платить, и где бывает бесплатный сыр. Или дело в банальной переплате за бренд?

Мы расспросили Сергея о причинах ценового разброса.

Оказалось, что разброс в цене оправдан двумя основными факторами:

  • технологичность и удобство работы (количество и размещение перфорированных отверстий для ввода кабеля, легкость их выдавливания, перегородки, общее качество формы);
  • качество пластика — от него зависит прочность подрозетника и устойчивость к деформации при установке;

Ну и имя производителя и его географическая принадлежность (Китай vs Европа) тоже несколько влияет, не отрицаем.

Функциональность рассмотрим поближе на примерах двух установочных коробок: от чешского Kopos и словацкого SEZ.

Kopos KP 64/2L (Чехия) самозатухающий ПВХ

Невооруженным глазом видны общие черты: двухместные, монолитные, для кирпичных или бетонных стен. Похожи, как родные. На внешней стороне обеих коробок размещены наконечники для облегчения разметки (отмечают точки сверления после прижимания к стене). Ценовая категория примерно одинаковая.

Конструктивные отличия заметите, присмотревшись внимательнее:

  1. количество и расположение монтажных отверстий. Так, в коробке от Kopos предусмотрены еще и боковая перфорация, а также есть полноценная перемычка между двумя емкостями;
  2. болтики для крепления уже в комплекте у изделия от SEZ.

Как видите, разница не существенная, профессиональный электрик справится с любым вариантом. Но перед покупкой послушать его рекомендации все-таки стоит.

Итак, какой в итоге делать выбор?

Вы, возможно, удивитесь. Но главный секрет успеха — электрик с опытом и руками «из правильного места». Поверьте, мастер справится с любыми, даже самыми корявыми подрозетниками. Другое дело, что во избежание казусов и затягивания времени на монтаж лучше все-таки выбрать установочные коробки достойного качества.

Остановитесь на представителях «золотой середины» по цене, например, тех же от Schneider Electric.

Прочный на ощупь матовый пластик, четкая исчерпывающая маркировка, достаточное количество монтажных отверстий и их удобное расположение

Не гонитесь за самыми дорогими, смысла нет, но и откровенно дешевые из хлипкого пластика не берите. Негорючесть при установке в кирпич тоже не во главе угла.

Главное — правильно выбрать габариты. Исходите из толщины стен и того, будет ли в установочной коробке размещаться еще и скрутка проводов. Если да, то придется брать глубокий на 60 мм — но, опять-таки, при условии, что толщина стены позволяет не прорубить окно к соседям.

Установка розетки в кирпичную стену

Кирпич – второй по популярности материал для строительства больших домов после бетона. Удивительные свойства кирпича делают дома из этого материала прочными и относительно легкими. К тому же, такие дома обладают улучшенной теплоизоляцией. Но некоторые бытовые работы в кирпичных домах делать сложнее, например, просверлить стену под розетку и установить подрозетник. Мои простые советы помогут решить основные проблемы, связанные со сверлением кирпича и установкой подрозетника и розетки.

Оглавление

  • Разметка кирпичной стены
  • Прокладка проводов в кирпичной стене
  • Сверлим отверстие в кирпиче
  • Установка подрозетника
  • Установка розетки

Разметка кирпичной стены

Как и в случае с бетоном, разметка мест под розетки начинается еще на этапе черновой отделки. Если такой возможности нет, используя распаячную коробку и штроборез, нужно будет проложить новую проводку. Этим пусть занимаются электрики-профессионалы, которые отвечают за качество своей работы в полной мере. При желании, конечно, можно сделать это самому, но об этом чуть позже. Штробление стены все же необходимо для правильной прокладки коммуникаций закрытым способом, поэтому лучше сразу разметить места под розетку, чтобы не переделывать несколько раз.

Разметка кирпичной стены-1

Сама разметка очень проста – выбираем место под розетку и отмечаем по уровню крестик для центрального сверла. Это и будет центр нашей розетки. Также можно отметить ее радиус с 4 сторон. Рамзетка, по сути, такая же,к ак и для монтажа розеток в бетонную стену.

Прокладка проводов в кирпичной стене

В отличие от бетона, кирпич имеет неприятное свойство крошиться, оставляя мелкие и очень острые края на сколах. Чтобы об эти самые края не порезать изоляцию провода, рекомендую укладывать провода в гофротрубе. Конечно, идеальным вариантом для кирпича станет тонкостенная жесткая пластиковая труба с гофрированными соединениями поворотов. Такую трубу можно найти в любом достаточно крупном строительном магазине.

Прокладка проводов в кирпичной стене-4

Остальные правила такие же, как для бетонной стены – слаботочные и высоковольтные коммуникации я укладываю на расстоянии 20-30 см друг от друга. Важный момент! Слаботочку можно укладывать и открыто – в специальных кабель-каналах.

Сверлим отверстие в кирпиче

Идеальный вариант сверления — с использованием специальной коронки для подрозетников. При таком способе получаются ровные и красивые отверстия. Нужно только купить коронку чуть большего диаметра, чем подрозетники, чтобы оставить припуск на крепление.

Сверлим отверстие в кирпиче-2

Сверлим на режиме «дрель», режим перфоратор не включаем, так как это создаст ненужные вибрации, которые просто раскрошат кирпич, и установка розетки в кирпичном доме пройдет не очень хорошо. Советую использовать именно коронку для сверления. Сверлами выполнить демонтаж в кирпичной стене достаточно сложно, нужно также использовать молоток и зубило, чтобы вычистить центральную часть кирпича. При работе головкой такой необходимости часто не возникает, ведь кирпич крошится сам собой (я говорю о красном кирпиче, естественно).

Установка подрозетника

Выводим провода в сделанное отверстие и вырезаем одну из заглушек на задней стенке подрозетника. Заводим кабели в подрозетник. Покупаем небольшое количество строительного алебастра и гипса. Сегодня пластиковые подрозетники очень хорошо и просто сажаются на густой алебастр. Обмазываем им стены и заднюю часть, сажаем подрозетник. Если садится недостаточно плотно или проваливается внутрь, добавляем алебастра. Подрозетник выставляем строго по уровню у верхнего края – это очень важно при установке квадратных розеток – верхняя декоративная накладка будет ровной в этом случае. Ждем полного высыхания алебастра и переходим к монтажу розетки. Подробнее про установку подрозетника своими руками можно прочитать в соответствующей статье.

Установка подрозетника-3

Установка розетки

Центральная часть розетки монтируется так же, как и всегда. Вы можете подробнее узнать о том, как установить розетку в доме, здесь я приведу основные советы по установке.

При установке прозваниваем провода индикаторной отверткой, определяем фазу и ноль. Затем отключаем электричество. Далее нужно зачистить фазу и ноль на 1 см от края провода. Если делаете это ножом, будьте очень осторожны, чтобы не повредить целостность проводника. Если все же на проводе осталась глубокая царапина, лучше откусить этот конец кусачками или бокорезами и начать заново.

Установка розетки-5

После зачистки проводов, подключаем фазу и ноль. Землю изолируем, если розетка не предполагает подключения земли. Если в розетке есть земля, подключаем к ней землю. Изолируем все другие лишние провода. Получившуюся конструкцию утапливаем в подрозетник и закрепляем винтами. Следим за тем, чтобы провода нигде не торчали. Устанавливаем декоративную накладку. Вы также можете узнать о том, как установить розетку для подклчения компьютера.

Таким образом, установка розетки в кирпиче не так страшна, как о ней говорят. Многие операции хорошо знакомы домашним мастерам по работам с бетоном и выполняются достаточно быстро. Аккуратность в этом случае – ваш главный союзник. Отмеряйте больше, проверяйте себя перед монтажными работами и, конечно, не забывайте про уровень. В этом случае установка розетки в кирпичную стену пройдет действительно быстро и правильно.

подрозетники по кирпичу (нужен совет)

вопрос, если приобрести алмазную коронку(подрозетник) 68мм от Ниборит:

  • можно ли будет этим дуэтом (дрель+коронка) выполнить поставленную задачу?
  • не будет ли это «лебединой песней» дрели?

Заранее благодарен всем откликнувшимся.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Купил неделю назад обычную коронку на рынке, какого то Украинского завода, просто с победитовыми зубами.
Насверлил уже десяток отверстий и ей хоть бы что.
Не знаю что такое Ниборит, но если работа одноразовая. и чисто для себя, дома, то можно посмотреть какой выбор коронок есть, сравнить цены. и возможно взять горсть подешевле. Ну конечно в крайности тоже не вдаваться! )

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ЗЫ
кстати сверлю так же ударной дрелью DWT

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

fox.msc написал :
кстати сверлю так же ударной дрелью DWT

большое спасибо за ответ, обнадеживает.
А какая мощность вашей дрели?
Как она себя чувствует после этого?
А коронки брали на SDS+ (я пока других не встретил), нормально зажимаются?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • можно ли будет этим дуэтом (дрель+коронка) выполнить поставленную задачу?

С огромнейшим успехом и намного производительней, чем ударной победитовой коронкой. Удар вам понадобится для более успешного прохождения центровочных отверстий под коронку победитовым сверлом с диаметром центровочного сверла коронки, а потом ставите коронку Ниборит и в безударном режиме сверлите отверстия на нужную глубину где-то 5-10 секунд. Керн потом везде разобъете обычным зубилом.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
Сообщение от fox.msc
кстати сверлю так же ударной дрелью DWT

большое спасибо за ответ, обнадеживает.

Обратите внимание, что fox.msc использует

fox.msc написал :
с победитовыми зубами.

, а у Вас алмаз, которым сверлят без удара.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

YHAN написал :
а у Вас алмаз, которым сверлят без удара.

алмаза пока ещё нет, как и победита.
На его покупку ещё решиться нужно, звонил, сказали набор (коронка(подрозетник)+центральное+хвостовик трехгранник) на 68мм около 2тыс. Там есть ещё коронки с глубиной 150мм, но для них сказали нужна подача воды и стоят они дороже.

теперь заручившись словами практиков

avmal написал :
сверлите отверстия на нужную глубину где-то 5-10 секунд

можно набраться храбрости и приобрести алмаз.
Полагаю, после выполнеия поставленной задачи он будет ещё вполне годен к употреблению.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
набор (коронка(подрозетник)+центральное+хвостовик трехгранник) на 68мм около 2тыс.

Я покупаю эти коронки в Электромонтаже — больше двух тысяч без хвостовика.

Жак написал :
Полагаю, после выполнеия поставленной задачи он будет ещё вполне годен к употреблению.

Еще примерно на пять таких же объемов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
потом ставите коронку Ниборит и в безударном режиме сверлите отверстия на нужную глубину где-то 5-10 секунд.

На каких оборотах?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
На каких оборотах?

Как-то не задавался себе этим вопросом — мой инструмент дает от 0 до 4500 оборотов.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Kamikaze написал :
На каких оборотах?

я так понимаю, серлить нужно на малых оборотах, с бОльшим моментом.
В моем случае 0-1100 и до 22 н/м.

avmal написал :
мой инструмент дает от 0 до 4500 оборотов

скажите, а какая мощность вашего инструмента? вы пользуетесь дрелью или перфоратором?

avmal написал :
Я покупаю эти коронки в Электромонтаже — больше двух тысяч без хвостовика

я звонил в ниборит, сказали сделают скидку 5% и доставят бесплатно.
но это именно коронка-подразетник, а не сверло для ручного сверления длиной 150мм, оно около 2,6т. само стоит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
На его покупку ещё решиться нужно, звонил, сказали набор (коронка(подрозетник)+центральное+хвостовик трехгранник) на 68мм около 2тыс.

А зачем Вам алмаз? Коронка «Практика» с твердосплавными зубьями стоит 500р. То же самое, но хорошей фирмы будет стоит чуть больше 1000, но я думаю, для Вашей задачи и Практики хватит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
я так понимаю, серлить нужно на малых оборотах, с бОльшим моментом.

Мне так думается, что чем больше обороты, тем быстрее проходка идет, хотя на коронке написано «до 2200 об/мин». С нагрузкой у меня примерно так и получается.

Жак написал :
скажите, а какая мощность вашего инструмента? вы пользуетесь дрелью или перфоратором?

Перфоратор Makita — 780 Вт.

Жак написал :
но это именно коронка-подразетник, а не сверло для ручного сверления

Вообще-то, подрозетник, или точнее установочная коробка, это то, что вы потом будете устанавливать в полученное отверстие. А коронка эта называется по ихнему — по ниборитовскому -«Сверло алмазное электромонтажное ( лазерная сварка ). Диаметр 68мм. Бетон, железобетон, кирпич, камень». Она передо мной лежит — я потому так лихо и пишу с подробностями. Не забывайте, что в Электромонтаже цена может быть до полутора раз выше, чем среднерыночная.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

cordel написал :
для Вашей задачи и Практики хватит

возможно вы и правы, но:

  • коронки с победитом всетаки расчитаны больше на перфораторы, у которых сила удара выше, чем в моем случае. Соответственно есть опасение загубить дрель.
  • алмаз, как я понимаю, делает эту работу гараздо быстрее победита. Плюс к этому можно расчитавать на более комфортное её выполнение.
  • продолжительность жизни инструумента, тоже немаловажный фактор.
Читайте также  Как отделать стены ламинатом своими руками?

интересно, а вот такая коронка мне поможет: «Коронка кольцевая с тверд. напылением 68 мм KRAFTOOL» ццц.ti5.ru/catalog/?f[vendor]=45&cat=114

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

avmal написал :
по ниборитовскому -«Сверло алмазное электромонтажное ( лазерная сварка ). Диаметр 68мм. Бетон, железобетон, кирпич, камень».

на сайте Ниборита они называют их «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ СВЕРЛА (ПОДРОЗЕТНИКИ)»
Полезная длина 60 мм
Высота сегмента 7 мм
Соединение (хвостовик) М14

поэтому я их и обзывал коронки-подрозетники.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
поэтому я их и обзывал коронки-подрозетники.

Понятно. А я переписал наклейку с самой коронки. Сайты порой оформляют люди далекие от продукции, которую они вывешивают на сайт — потому и описки такие. А вообще коронка — она и в Африке коронка .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  • коронки с победитом всетаки расчитаны больше на перфораторы, у которых сила удара выше, чем в моем случае. Соответственно есть опасение загубить дрель.

нет. Коронки с победитом есть и для перфа и для ударной дрели.
У них просто хвостовики разные.
Я как раз ударной сверлю.
На счет загубить дрель. то опять же все от прямых рук зависит.
Но только лишь от того что вы победитом сверлить будете вы в жИзни дрель не загубите. Так что не берите в голову.

  • алмаз, как я понимаю, делает эту работу гараздо быстрее победита. Плюс к этому можно расчитавать на более комфортное её выполнение.

Абсолютно нет, даже наоборот.
Преимущество алмаза в проходимости. То есть ним режут материалы, которые не «берут» другие сверла.
А победит наоборот делает быстрее, так как фактически «выгрызает» более крупными зубами материал.
В вашем случае можно использовать и то и другое.
Разница лишь в том, что за алмал заплатите в тридорога, а результат получите тот же.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

fox.msc написал :
Разница лишь в том, что за алмал заплатите в тридорога, а результат получите тот же.

В его случае да. а по бетону только алмаз, иначе свихнешься

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Для информации. Имею и победитовые и алмазные/как говорят тут/ коронки. 2 месяца назад у одного румына в старом доме трудился. Попалась стенка внутренняя ,ненесущая, но кирпич супер. Побетитовая с перфоратором Хилти не взяла. Шлифует. Пришлось ехать за спецмашиной и алмазным сверлом. 2500об/мин и алмазная коронка сделали свое дело без проблем. Но это у меня довольно редкий случай. 3 на моей памяти за 5 лет. Обычно вполне хватает победитовой за 35 евро. Алмазная у меня стоит 72, но есть и подешевле. Их правда не пробовал. Буду когда р аботать на себя, так все перепробую. А пока, дяддя платит Немецкий.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lahr написал :
Обычно вполне хватает победитовой за 35 евро.

А как она справляется с арматурой?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Благодарю всех участников дискусси.

Решение принял такое:

  1. покупаю «Коронка кольцевая с тверд. напылением 68 мм KRAFTOOL» ццц.ti5.ru/catalog/?f[vendor]=45&cat=114 + победитовую коронку (что-нибудь до 500руб)
  2. пробую работать этой оснасткой
  3. если оба варианта не впечатлят, по каким-то причинам, заказываю алмаз.

Дополнительные расходы, конечно есть, но опыт — вещь безценная.

Ещё раз всем спасибо.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
если оба варианта не впечатлят, по каким-то причинам, заказываю алмаз.

А не проще начать с этого варианта? Хотя, хозяин — барин. Информации больше, чем достаточно получили, а как вы ей будете распоряжаться .

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

А как она справляется с арматурой?

Зачем-же совать это туда, куда не нужно. Если вы профи, так разберетесь , что за материал на стенах. Да и проект имеется под рукой Не ожидал от вас такого вопроса. Мне кажется. что все это решается элементарно. По крайней мере, тут проблем у меня не было. А с дури, сами знаете что сломать можно

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

lahr написал :
Зачем-же совать это туда, куда не нужно.

Я это потому спросил, что все современное жилье имеет железобетонные стены, а вы заявили, что вам вполне достаточно коронки победитовой за 35 евро, а алмазная вам понадобилась всего 3 раза за 5 лет и то для силикатного кирпича. Вот я и поинтересовался насчет арматуры — может у вас какая хитрая коронка, которой и арматура не преграда.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Жак написал :
Благодарю всех участников дискусси.

Решение принял такое:

  1. покупаю «Коронка кольцевая с тверд. напылением 68 мм KRAFTOOL» ццц.ti5.ru/catalog/?f[vendor]=45&cat=114 + победитовую коронку (что-нибудь до 500руб)
  2. пробую работать этой оснасткой
  3. если оба варианта не впечатлят, по каким-то причинам, заказываю алмаз.

Дополнительные расходы, конечно есть, но опыт — вещь безценная.

Ещё раз всем спасибо.

А нехотите попробовать турбинкой. эээ. как её у вас называют? болгаркой?
Диаметр диска 230мм. режет любо материал, если диск соответствующий, то и вместе с арматурой ( арматура практически е заметна при резке)..
Вырезаете квадратные ( по 1 подрозетник).. прямоугольные (под 2-6 подрозетников)
Режется очень быстро ( в разы а то и десятки, чем коронкой), внутренность выдалбливается одним — двумя ударами зубила или перфоратором. далее подрозетники на гипс.. или какой там материал вы используете.
Единственная проблема — много пыли. но если на этапе строительных работ — прокатит..
Конечно, турбиной работать опаснее, но если соблюдать технику безопасности, работать в маске и респираторе — все ок! Мои штробовщики ваши 60 подрозетников в кирпиче вырежут и выдолбят вдвоем за день! Инструмент — турбина, 230-й алмазный диск, перфоратор Макита 3000.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене, установка подрозетников в стену.

Технология монтажа установочных коробок для выключателей и розеток в кирпичных стенах заключается в точной разметке, сверлении глухого отверстия и установке подрозетника в подготовленное отверстие.

Розетки и выключатели, которые будут установлены в подрозетники, должны выглядеть ровно и красиво, для этого монтаж установочных коробок должен быть проведен качественно:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 1

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 2

Стена до проведения монтажа:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 3

В первую очередь необходимо провести точную разметку. Выключатели, обычно, устанавливают на высоту 90 см от чистового пола, розетки на 30-40 см. При монтаже необходимо учитывать наличие или отсутствие стяжки и её высоту, а также высоту самих полов (ламинат, паркет, плитка или другое). Расстояние между центрами подрозетников равно 70 мм.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 4

После разметки необходимо просверлить отверстия под центрирующее сверло коронки. Отверстия сверлятся малым перфоратором:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 5

Сначала, для точности, буром 6 мм:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 6

Затем буром 8 мм:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 7

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 8

Используя средний перфоратор:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 9

Коронкой 68 мм сверлятся глухие отверстия:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 10

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 11

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 12

Далее широким зубилом:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 13

Установленном на средний перфоратор:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 14

Выбивается лишний кирпич:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 15

Перед установкой обязательно смочить водой для вымывания пыли и лучшего схватывания гипса с кирпичом:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 16

И с использованием гипса, именно гипса, а не различных смесей на основе гипса, устанавливаем подрозетники в подготовленные отверстия:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 17

В результате получается качественный монтаж установочных коробок:

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 18

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 19

Монтаж подрозетников в кирпичной стене 20

После завершения всех отделочных работ в квартире или частном доме проводятся установочные работы по электрике. Если монтаж подрозетников в кирпичной стене был выполнен точно по размерам, то установка розеток пройдёт без проблем. Розетки будут установлены ровно и смотреться красиво.

Размеры подрозетников для скрытой проводки

При выполнении ремонтных работ, смене старых точек питания на новые крайне важен диаметр подрозетника, поскольку под него нужно делать соответствующее гнездо в бетонной, кирпичной или гипсокартонной перегородке. Зная стандартные параметры детали, мастер выполняет работы быстро и без проблем.

Назначение подрозетников

Специальные пластиковые коробки под розетку служат для надежной фиксации точек питания в стене при устройстве скрытой проводки. Дополнительно на деталь возлагается противопожарная функция. Если в проводке случается короткое замыкание, толстая полимерная стенка гнезда не поддерживает горение. Особенно это актуально для обшитых вагонкой деревянных стен.

Размеры и виды

Специальные электромонтажные коробки классифицируют по нескольким категориям:

  • Форма. Чаще встречаются круглые изделия. Реже — квадратные. Второй вариант используется при монтаже нестандартных точек питания.
  • Тип стены, в которую монтируется деталь. Здесь выделяют такие виды подрозетников — для бетонной, кирпичной, блочной стены или изделия под гипсокартон. Последние оснащены специальными фиксирующими лапками. Помимо панелей из ГКЛ такие подрозетники ставят в стены и перегородки из ДСП, фанеры, СМЛ листов.
  • Тип детали. Есть одинарный подрозетник, а есть блочный элемент из 2-5 коробок, соединённых между собой общей рамкой. При помощи блоков можно монтировать одновременно несколько розеток или выключателей, расположенных в ряд по вертикали/горизонтали. У любых блочных коробок и одинарных элементов межосевое расстояние всегда равно 71 мм, что соответствует стандартам.

Дополнительно подрозетники классифицируют по размерам.

Стандартные параметры коробки

Считается, что любой подрозетник имеет стандартные размеры. Здесь диаметр приравнивается к 68 мм, а его глубина — к 45 мм. Но мастеру нужно знать, что речь идет о внешних габаритах изделия. Внутреннее сечение коробки будет равно 65 мм, а внутренняя глубина — всего 40 мм.

Есть на рынке и более мелкие установочные детали. Их глубина приравнивается к 25 мм. В самых объемных подрозетникахпараметр может достигать 80 мм. При этом диаметр иногда меняется на 60 мм. Мелкая глубина подрозетников особенно кстати, если нужно установить две точки питания в одну тонкую стену с обеих ее сторон. Стандартные элементы здесь просто не войдут или будут выпирать над уровнем плоскости перегородки.

Под формирование посадочного гнезда в стене нужно брать коронку сечением 70 мм для перфоратора. Эти параметры позволяют свободно установить любой диаметр стандартного подрозетника с применением нужного количества фиксирующего раствора. У мастера остается по 0,5-1 см от окружности монтируемого элемента.

Размеры коробки под розетку квадратного типа равны 70х70 мм. Реже встречаются изделия с габаритами 60х60 мм.

Под 70 мм подразумевается параметр детали у основания. То есть в расчет часто не берутся её выступающие грани, кромки и каёмки. Иногда мастеру приходится убирать их шкуркой, чтобы смонтировать коробку в гнездо.

Монтаж коробки в бетонные и кирпичные стены

Для диаметра подрозетников нет четкого регламента, в какую перегородку их нужно ставить. Значение 67-70 мм одинаково подходит под любую розетку и тем более под сечение алмазной коронки.

Перед формированием гнезда нужно демонтировать участок обоев (если монтаж выполняется уже по чистовой отделке) и нанести разметку на панель. Затем коронку крепят к перфоратору, устанавливают ее ось четко по центру и выполняют сверление. Инструмент при этом нужно удерживать строго под углом 90 градусов по отношению к стене. В ходе сверления и выборки бетона нужно подгонять гнездо так, чтобы глубина подрозетника ему соответствовала. Оптимальным вариантом считается тот, при котором круглая кромка установочной коробки располагается вровень со стеной. Все это вымеряют строительным уровнем.

При формировании гнезда в кирпичной стене принцип сверления выглядит так же. Различие лишь составляет глубина гнезда. Установочную коробку нужно смонтировать таким образом, чтобы её края идеально сходились с финишной отделкой кирпичных стен. А это могут быть листы гипсокартона, обшивка вагонкой, штукатурка и др. Вероятно здесь правильнее будет использовать глубокий подрозетник. Главное – высчитать толщину финишного отделочного слоя. Если сделать это сложно, лучше выполнять сверление уже после относительно чистовых работ.

Монтаж по стене с кафелем

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Нежелательно ставить розетку на стыке двух или четырех плиток. При формировании гнезда таким образом прочность керамики снижается. Плитки на стене могут треснуть.

Монтаж подрозетника в гипсокартон

Для стен из ГКЛ мастер должен купить специальную коробку с фиксирующими лапками. Её не нужно крепить саморезами. Она просто ставится в панель за счет боковых крепежей.

При формировании гнезда в гипсокартонной стене работают специальной коронкой по ГКЛ. Не рекомендуется сильно давить на перфоратор, поскольку панель обладает относительной хрупкостью и может просто сломаться.

Как только мастер дойдет до основной стены из бетона или кирпича, нужно поменять коронку на соответствующую и продолжить сверление на заданную общую глубину.

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

  • Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
  • Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон. Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
  • Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
  • Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
  • Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Цена и производитель являются не самыми последними критериями при покупке установочной коробки. Потребитель предпочитает покупать изделия от Kaiser (Германия), Courbi (Греция), SEZ (Словакия), Schneider-Electric (Франция) или Kopos (Чехия).

Частые ошибки при монтаже установочной коробки

Во время выполнения работ мастера нередко допускают такие огрехи:

  • Забывают пропустить кабель проводки в технические отверстия подрозетника. Как результат, приходится демонтировать уже зафиксированное в стене изделие.
  • Монтируют элемент до нанесения финишного отделочного слоя (штукатурки, декоративных панелей). Исключением считается кафельная плитка.
  • Используют монтажную пену вместо строительного раствора для фиксации установочной коробки.
  • Выполняют монтаж с отклонением от осей подстаканника по отношению к стене. В этом случае при заполнении ниши раствором он «плывет».
  • Неправильная глубина гнезда (больше, меньше). И если минимальное можно увеличить, то слишком большое в диаметре или по глубине придется заполнять большим количеством раствора.

Правильно установленный подрозетник остается неподвижным в своем гнезде. Это обеспечивает дальнейшую полноценную фиксацию и точки питания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector