Как раньше делали фундамент для деревянного дома?

Как раньше делали фундамент для деревянного дома?

Чтобы отмостка в деревянном доме не отомстила (Отводим воду от фундамента)

Отвести дождевые и талые воды от фундамента — вот главная задача отмостки вокруг загородного дома. Пренебречь ею позволительно лишь в том случае, если строение возводят на сухих непросадочных грунтах и столбчатом фундаменте. При всех остальных вариантах отказ от отмостки — это ваш риск — сырой фундамент долго не прослужит

Отмостка для фундамента загородного деревянного дома

Красна изба пирогами

Итак, будем считать, мы договорились: отмостка дому нужна. Вопрос в том, из чего и как её сделать. Материалы и способы устройства отмостки могут быть разными. Но состоит она, как правило, из двух основных слоев — водонепроницаемого и подстилающего, то есть основы. В качестве последней используют так называемую непучинистую засыпку (щебень, гравий, керамзит и пр.), которая защитит отмостку, а также вертикальную тепло- и гидроизоляцию фундамента от негативного воздействия сил морозного пучения.

Основу засыпают в неглубокую траншею, для чего достаточно снять растительный слой. Рецепт пирога зависит от выбранного типа отмостки и её покрытия. Для бетона, например, устраивают песчаную подушку, её тщательно трамбуют, проливая водой, а затем насыпают гравий, на который уже заливают раствор. В булыжной отмостке гравий и песок меняют местами, а на дно траншеи укладывают мятую глину. Песчаную подушку делают довольно толстой (до 50 см), поскольку булыжники в неё вдавливают. Впрочем, к пирогу отмостки мы ещё вернёмся.

Жёсткий вариант

На Руси отмостки традиционно делали из глины. Сегодня самым распространённым материалом является бетон. Как считают многие строители, он лучше других противостоит капризам нашего климата. Правда, ему в этом надо грамотно помочь. Так, при использовании бетонных плит швы между ними желательно заливать жидким битумом, а не цементным раствором, который быстро растрескивается. В монолитном варианте обязательно применяют арматуру и устраивают температурные швы с шагом не более 2.5 м. Иначе отмостка покроется трещинами после первой же зимовки. Для этого вполне годится поставленная на ребро просмолённая доска, но лучше воспользоваться виниловой лентой толщиной 1-1,5 см. Поверхность отмостки, как правило, железнят, то есть посыпают сухим цементом слоем 2-5 мм по свежеуложенному бетону. Под воздействием выступающей из смеси влаги цемент схватывается, образуя прочную водонепроницаемую корку. С той же целью используют водостойкий клей для облицовки бассейнов плиткой. Между цоколем и отмосткой выполняют деформационный шов из битума, герметика или другого вязкого вещества. Если же применить гибкий гидроизоляционный материал, при подвижках грунта отмостка будет свободно скользить вдоль цоколя, сохраняя это уязвимое место непроницаемым для воды.

Материал для финишного покрытия отмостки лучше выбрать заранее. Тогда толщину покрытия можно будет учесть при определении её высоты.

вид отмостка и фундамента под веранду - вид сглавного фасада место будущей веранды - летний выход из домаИнтересный подход к построению бетонной отмостки применен автором нашего цикла статей Шаг за шагом (подробнее о цикле . ). При построении отмостки блоки бетона между собой и от фундамента дома были разделены специально обработанными досками. В результате, по прошествии нескольких лет отмостка остается в целости и сохранности. Перейти к расказу об этой отмостке вокруг рубленого дома, подробнее .

Мягко стелем

Ошибки и нерадивость строителей нередко вынуждают хозяев дома латать бетонную отмостку каждый год. Это стимулирует поиски альтернативы бетону. В качестве таковой, например, используют профилированные ПВП-мембраны, которые прекрасно справляются с ролью гидроизоляции, не покрываются трещинами и к тому же просты в работе. Мембрану помещают на грунт, под слой песка и щебня, а покрытие может быть любым, вплоть до газонной травы — надо только насыпать поверх щебня слой плодородной почвы толщиной хотя бы 20-30 см. Некоторые же предлагают в загородном домостроении полностью перейти на мягкие морозостойкие отмостки, не боящиеся сезонных подвижек грунта. Единственное условие, необходимое для их нормальной службы — эффективный сбор и отвод воды как с крыши, так и с самой отмостки. Но об этом чуть позже.

рулонный гидроизолирующий материал с заходом на фундамент

Самый экономичный вариант такой отмостки предельно прост: снимаем растительный грунт с учётом небольшого уклона от фундамента, образовавшуюся траншейку выстилаем рулонным гидроизолирующим материалом с заходом на фундамент, затем возвращаем вынутую землю на место или засыпаем вместо неё гравий, гальку и пр., выравнивая уже без уклона. Одно из преимуществ подобной отмостки — возможность отвести воду от фундамента на всю ширину рулонного материала, причём незаметно для глаз. Однако ходить по ней не стоит — грунт, пусть незначительно, но может просесть, а под воздействием воды будет размываться, пока не зарастёт травой.

Таких проблем можно избежать, слегка усложнив пирог и применив геотекстиль. Этот прочный, долговечный и прекрасно пропускающий воду синтетический материал предотвратит смешение слоев засыпки, проседание гравия в почву и вымывание песка, а также сделает отмостку пешеходной.Пирог с его участием выглядит примерно так: грунт, рулонная гидроизоляция, слой крупнозернистого песка (5 см), геотекстиль, уложенный внахлёст с перекрытием около 15 см, слой гравия (10 см), далее опять геотекстиль и, наконец, слой щебня или гальки (7-Ю см).

Декоративное мощение песком

Вместо гальки можно засыпать песок и выполнить по нему декоративное мощение, например, некрупной тротуарной плиткой. Для закрепления плитки специалисты не рекомендуют использовать цементный раствор или сухую смесь. Твёрдый панцирь, который при этом возникнет, неизбежно растрескается. Плитку лучше втрамбовать в верхний слой с помощью резинового молотка, а щели засыпать тонко просеянным сухим песком. Впрочем, стоит ли это делать? Поменяв рыхлое покрытие на твёрдое, вы лишите мягкую отмостку одного из преимуществ — возможности гасить брызги от падающей o на неё воды. А значит, цоколь дома во время дождя будет намокать сильнее.

Комментарий специалиста:
Если в доме есть тёплый цокольный этаж или подвал, отмостку имеет смысл утеплить, уложив на грунт слой эффективной теплоизоляции (пенополистирола, пеностекла, экструдированного пенополистиролаи др.). Это улучшит температурный режим в околофундаментной зоне, защитит заглублённые в грунт стены и фундамент от воздействия резких колебаний температуры, снизит интенсивность вспучивания грунта под отмосткой. Конструкцию из железобетонной плиты с утеплителем устраивают так, чтобы под ней образовалась достаточно толстая воздушная прослойка (10-15 см). Основание, как правило, выполняют из щебня, утрамбованного и пропитанного битумом до насыщения. Стоимость утеплённой отмостки, конечно, выше обычной. Однако затраты, несомненно, окупятся за счёт снижения расходов на эксплуатацию и ремонт цоколя.

Несколько слов о гидроизоляции мягкой отмостки. Выбирая её, прежде всего стоит обратить внимание на долговечность и морозостойкость. В этом смысле полиэтиленовая плёнка или рубероид и подобные ему битумные материалы не могут конкурировать с материалами на основе полипропилена (тектон и пр.). Прекрасно работают в отмостке и ПВХ-плёнки, используемые при строительстве искусственных водоёмов. Под гидроизоляцией неплохо бы проложить утеплитель, который не даст земле промёрзнуть. Это особенно актуально, если в доме есть отапливаемый цокольный этаж. Наши соседи финны, вообще не признающие твёрдых отмосток, укладывают теплоизоляцию под финишный слой.

Отвод дождевой воды в рубленом доме

Уходя уходи

Самое большое, на что способна отмостка, — отвести от дома дождевую и талую воду на расстояние, равное своей ширине. Между тем гарантировать, что вода какими-то одной ей ведомыми путями не просочится к фундаменту, можно только в том случае, если отвести её минимум на 3-4 м. Отмостка такой ширины далеко не всегда возможна и уместна. У этой проблемы есть только одно решение — дренаж. Для отмосток с твёрдым, не пропускающим воду покрытием обычно устраивают линейный поверхностный дренаж, прокладывая по внешнему периметру водоотводную канавку. Дно и стенки канавки выкладывают камнем, бетонируют или выстилают гидроизоляционным материалом. Можно также уложить распиленную вдоль асбоцементную или пластиковую трубу с уклоном в сторону естественного водостока. Очень удобны готовые дренажные каналы с защитными решётками из пластика или полимербетона. Ещё один вариант — лотки с решёткой и отводной трубой, встраиваемые непосредственно в плоскость отмостки.

Делают отмостку сразу после устройства фундамента по уплотнённому грунту обратной засыпки. Особенно хорошо следует утрамбовать грунт в пазухах возле стен. Песчаная подсыпка для этой цели не годится. Из-за рыхлого грунта отмостка может провалиться и отслоиться от стены.

Вдоль отмостки можно устроить закрытый дренаж с использованием перфорированных труб. Их помещают в специальную траншею (дрену), дно которой выравнивают крупным песком и выстилают геотекстилём, исполняющим роль фильтрующей мембраны. Поверх насыпают промытый гравий (толщина слоя 15-20 см), укладывают трубу, опять насыпают гравий и внахлёст накрывают оставленными полами геотекстиля. Затем следует слой крупного песка и плодородной почвы. Подобная дренажная система подходит и для мягких отмосток. Но, пожалуй, лучший вариант для них — мягкий дренаж. Его делают следующим образом: дрену выкладывают рулонной гидроизоляцией с заходом на боковые стенки, застилают геотекстилём, на две трети заполняют щебнем, внахлёст накрывая полами геотекстиля, и засыпают песком. Главные достоинства такой системы-простота устройства и возможность выполнить её на всю ширину отмостки.

Мостик в сад.

Отмостку с полным основанием можно назвать элементом двойного подчинения, поскольку она одновременно связана и с арихитектурным обликом дома, и с оформлением сада. К тому же роль ее часто не ограничивается отводом воды от фундамента. При достаточно большой ширине (от 1,2 м) она прекрасно справится с пешеходной функцией, превратившись в опоясывающую дом дорожку. Расширяясь местами, мощёная отмостка может образовать площадки для садовой мебели и растений в контейнерах, плавно влиться в патио, въездную зону, перетечь в садовые дорожки и лестницы. Варьируя элементы мощения, на ней выделяют разные по назначению зоны, места проходов и пр. Нередко в тело отмостки врезают небольшие цветники, рокарии, другие растительные композиции. Для подобных игр больше подходят твёрдые отмостки, к тому же облагораживать неприглядную поверхность бетона всё равно придётся. Многие виды мощения годятся и для мягких отмосток, которые тяготеют к натуральным материалам (галька, гравий, дощатые настилы и пр.). Ими также можно воспользоваться, чтобы приблизить к самым стенам дома газоны и цветники.

Сооружение отмостки в рубленых загородных домах

По материалам журнала Новый Дом.
Выражаем признательность Алле Смирновой

Рекомендуем прочесть очень полезную статью С чего начать и как грамотно организовать строительство своего дома из журнала Частный дом, подробнее .

Фундамент из лиственницы

Сооружение деревянного фундамента

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов

Деревянный фундамент

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Сруб на фундаменте

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

А фундамент серою лентою вьется…

А фундамент серою лентою вьется…Фото: Ирина Плотникова

В обзорной статье о типах фундаментов мы говорили о том, что ленточный фундамент — одна из популярных конструкций для частного домостроения. Сегодня разбираемся, на каких грунтах он может быть обустроен, а где этого делать не стоит, каковы его достоинства и недостатки, в чем заключается принципиальная схема обустройства и какие нюансы нужно учесть. Помогает нам в этом руководитель строительной компании KingDom Игорь Суслов.

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной-щебневой подушкой. Она станет основанием для «подошвы» или «пятки» — нижней части фундамента. Для заливки ленты сначала обустраивается опалубка (для этого подойдут доски 2 сорта из хвойных пород), потом в ней сваривается каркас из металлической арматуры, а потом все это заливается раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных изделий (ФБС) «собирается», как конструктор, из блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы (блоки ФБС), которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Разница между двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Фото: m-strana.ru

Игорь Суслов говорит:

— Классическую «ленту» можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях в два раза дешевле, чем монолитный фундамент. Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и «подошву», и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

Ленточные фундаменты делятся на две разновидности по глубине залегания.

Они могут быть мелкого заложения — мало- или незаглубленные . Такие фундаменты обустраиваются на благоприятных грунтах (скальных, песчаных, известковых) и когда на них возводится нетяжелый дом (каркасный, деревянный, одноэтажный кирпичный). Глубина такого фундамента — до 50 см. Бывает и так, что заглубленности вообще нет.

Ленточные фундаменты глубокого заложения уходят на глубину дальше 50 см. Их обустраивают на пучинистых грунтах (например, на глинистых). В таких случаях альтернативой заглубленному монолиту может стать сборный ленточный фундамент из ЖБИ, поскольку глубокая заливка монолитной ленты будет дорогим удовольствием.

На что обязательно обратить внимание?

Единственным минусом ленточного фундамента считается его дороговизна. Он материалоемкий, особенно если речь идет о монолитном варианте, и труда на его обустройство уходит больше. Зато железный плюс — в том, что он выдерживает и отлично распределяет высокие нагрузки.

Однако, чтобы фундамент хорошо выполнял свои задачи, требуется проконтролировать ряд очень важных моментов. Так, ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. И еще его обязательно нужно тепло- и гидроизолировать. Цокольный узел должен быть и утеплен, и защищен от воды — впоследствии это не даст влаге из грунта «размыть» основание дома, а утепление сохранит и физические свойства бетона, и банальное тепло в доме. Важна даже такая, казалось бы, мелочь, как теплая армированная отмостка, которая обязательно должна быть сделана вокруг мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Наш эксперт рассказывает:

— Я периодически вижу, как продаются дома, которые сделаны без отмостки, без гидроизоляции, на неутепленном цокольном узле. Это означает, что их прежние хозяева изрядно сэкономили на строительстве, ведь утепление и гидроизоляция фундамента небольшого дома размеров 6х8 обходится тысяч в 300 рублей — если, конечно, делать все по технологии. Это материалоемкая процедура, но впоследствии она может сэкономить вам гораздо больше.

Ленточный фундамент из блоков. Фото: m-strana.ru

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

  • 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
  • 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
  • 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.
Читайте также  Из чего можно сделать опалубку для фундамента?

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам).

То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Самое главное: тип грунта

Как мы уже сказали, ленточный фундамент может быть обустроен на разных грунтах, но обычно его рекомендуют использовать на так называемых средних по плотности грунтах (известняки, сланцы, песчаники, известковый шпат и т. д.). А вот если дом будет располагаться на «плывущем» грунте (в случае Татарстана это может быть, например, заболоченная территория, глинистый грунт, лёсс) — скорее всего, придется выбрать фундамент другого типа.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Нужно заказывать так называемую «полную геологию» — «экспресс-геология», которую часто предлагают для экономии средств, может не отследить важных свойств вашего участка (торфяную или водяную линзу прямо под домом, к примеру). И уже потом, основываясь на полных данных геологии, где определится тип грунта, его физические характеристики, высота, на которую подходят грунтовые воды и многие другие показатели, архитектор сядет делать расчеты нагрузки на грунт и определится с предпочтительным типом фундамента. Правила проектирования и строительства фундаментов определяются СП 50-101-2004 — и этот документ можно назвать «фундаментной Библией» наряду с СП 22.13330.2016 («Основания зданий и сооружений»). Два эти документа определяют практически все условия, которые влияют на выбор и расчет фундамента.

Наш эксперт говорит:

— И в этом нет никаких секретов. Все строится на математике и расчетах. ГОСТы и СП на основания и фундаменты прописаны кровью, и мы как «отче наш» знаем: все эти расчеты делаются только после изучения почвы (геологических изысканий). Голословно говорить и советовать, где можно ставить ленточный фундамент, а где нельзя, невозможно — все зависит от проекта и от места строительства. Важно все, и в первую очередь грунт. Но повлияет на дело и ветровая нагрузка, и перепады рельефа, и как нам будут «помогать» талые воды, и глубина промерзания грунта, и общий климат. Одно дело — поставить дом в Краснодарском крае, где нет снеговой нагрузки, другое — аналогичный дом, но в Сибири, где зимой на крышу ляжет шапка снега.

Но повторюсь еще раз: главная характеристика, которая нам нужна — свойства грунтов. Большинство расчетов, прописанных в СП, делаются в соответствии с этим. И здесь нужна работа профессионалов, а самостоятельное определение — это попадание пальцем в небо.

Главное, что нужно сделать перед тем, как выбирать тип фундамента и планировать дом, — пригласить специалистов, которые проведут на участке геологические изыскания. Фото: kabel-house.ru

Где можно, а где нельзя?

Итак, на каких же грунтах хорошо сядет ленточный фундамент? Эксперт поясняет нам, что для этого отлично подойдет скальный тип грунта, или известняк, или песчаные грунты. У скальных и известняковых грунтов отличная несущая способность, песчаные грунты обеспечивают хороший дренаж.

Можно устроить ленточный фундамент и на глинистом грунте. Но для этого нужно сначала сделать хорошую песчаную прослойку, поскольку глина — это пучинистый грунт (зимой его линейные параметры могут изменяться из-за замерзания и размораживания кристаллов льда в почвенной влаге), и она может повредить фундамент. Песчаная подушка обеспечит дренаж и позволит ленточному фундаменту хорошо держать форму. На глинистом грунте ленточный фундамент стоит делать заглубленный — так будет обеспечена большая устойчивость конструкции дома.

Есть и грунты, для которых ленточный фундамент противопоказан. Например, это торфяники. «Сплошная органика, это хорошо для садоводства, но очень плохо для строительства», — говорит наш эксперт. Несущая способность такого грунта плохая, он не держит нагрузки, и никакой ленточный фундамент там укладывать не стоит. Метод «лечения» есть, но он дорогой: строители частично изымают грунт и заменяют его на более плотный. Не самая высокая несущая способность и у насыпных грунтов. Илистые грунты тоже противопоказаны для ленточных фундаментов.

— Например, посмотрите: в Казани на Кварталах не зря все здания стоят на 7—8-метровых железобетонных забивных сваях — там раньше были болота, и грунты соответствующие.

Если посмотреть географию коттеджных поселков близ Казани, то вопросы с ленточным фундаментом могут возникнуть, например, в Биме (в сторону Лаишево). Там торфяники, раньше это были заливные луга. Колхозные пастбища на заливных лугах были и на месте коттеджного поселка «Тургай», поэтому там тоже надо аккуратно подходить к выбору типа фундамента и тщательно проверять грунт. Сложные грунты встречаются и в Константиновке, вплоть до того, что под ней есть карстовые пустоты, на которых строиться вообще нельзя. Сложно строить дома и на насыпных грунтах — например, когда овраги засыпают чуть ли не строительным мусором. Например, много бывших карьеров, ныне засыпанных, в Званке, там надо осторожно выбирать место под строительство (или потом тщательно выбирать фундамент). Глинистые грунты встречаются в Высокогорском районе, там тоже «ленточка» может не подойти.

А вот в Вишневке, допустим, грунт известняковый, там подойдет ленточный фундамент, и он будет недорогой. Песчаные Ковали стоят на песке, и это тоже благоприятно для ленточного фундамента — сплошной дренаж, на таком грунте вода не застаивается.

Крепление обвязки деревянного дома к фундаменту

Большинство владельцев загородных домов или коттеджей хотят построить на участке дополнительные хозяйственные постройки или настоящую баню. Чаще всего такие строения возводят из бруса – это удобно и практично. Но фундаменты под них могут быть самые различные. Поэтому вопрос о том, как уложить и укрепить обвязочный брус на фундаменте, весьма широко обсуждается в строительных кругах. В нашей статье даются подробные рекомендации о том, как прикрепить брус к фундаменту своими руками.

Обвязка — необходимый элемент сруба, это нижний венец дома, который служит для усиления основания и в который не рекомендуется запиливать половые лаги.

обвязка брусом свайного фундамента

Рис 1. Обвязка на столбчатом фундаменте

Как делали обвязку деревянного дома к фундаменту раньше

При строительстве домов в древние века, когда основным строительным материалом была древесина, наши предки для устройства фундамента использовали дерево. Сегодня этот вариант кажется весьма странным, но много столетий назад именно такая технология считалась правильной. Как это выполнялось? Прямо на грунт укладывалась глиняно-песчаная подушка, а уже на нее устанавливался нижний венец сруба. Как правило, первый венец изготавливался из дуба. Его хорошо смазывали дегтем или смолой. Можно сказать, что этот венец выступал в роли оклада и фундамента всего строения. Песок выполнял защиту от дождя, а глина предохраняла венец от воздействия грунтовых вод. С тех пор многое изменилось и технология укладки и крепления бруса к фундаменту стала иной.

При строительстве любых зданий из бруса очень часто устанавливают фундаменты свайного или ленточного типа. Мы рассмотрим крепление сруба на оба эти варианта.

Крепление обвязки из бруса на ленточный фундамент

Крепление обвязки из бруса на ленточный фундамент

Стены из древесины (будь то оцилиндрованное бревно, брус и т.д.) очень непросто крепить на фундамент. Чтобы выполнить такую задачу, в качестве первого венца, который укладывается на фундамент, берут брус большей толщины.

Для того чтобы прикрепить брус к фундаменту, используют анкеры.

Брус установлен на фундамент и прикреплен к нему анкерами

Рис 2. Крепление обвязки анкерами к ленточному фундаменту с ростверком

Последовательность выполнения работ
  • Вам потребуются детали крепежа, возьмите с запасом.
  • Тщательно проверьте, насколько поверхность фундамента ровная. Для этого используйте строительный уровень. Если вдруг выявятся неровность свыше 10 мм, обязательно их ликвидируйте с помощью раствора. Неровности менее 10 мм можно подкорректировать дощечками, которые подкладывают под брусья.
  • Венец из бруса положите на рубероид с целью гидроизоляции.
  • Нижний венец обвязки – это брусья, которые сцепляются друг с другом одним из двух способов – «в лапу» или «в чашу».

сцепка в лапу

Рис 3. Сцепка углов «в лапу»

Рис 4. Сцепка углов дома из бруса «в чашу»

  • В брусьях, которые укладываются на нижний венец, просверливают отверстия. Размер таких отверстий в диаметре немного шире, чем диаметр анкерных шпилек, которые ранее были установлены и забетонированы вверху фундамента.
  • Затем брусья с просверленными отверстиями укладывают на анкера. Далее устанавливают под них широкие шайбы, которые крепятся гайками. Когда углы нижних венцов соединяются друг с другом гвоздями или нагелями, в таких местах анкера можно не устанавливать.
  • Используя строительный уровень, определите точное расположение углов и диагоналей верхнего уровня обвязки. Если возникли неровности – обработайте их рубанком.
  • Как только завершена установка нижней обвязки, можно выполнять монтаж вертикальных направляющих для возведения каркаса.

Кстати, описанный способ проведения нижней обвязки актуален как для ленточного фундамента, так и для любого другого типа фундаментов, с небольшими поправками и техническими особенностями.

Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту

Крепление обвязки из бруса к свайно-винтовому фундаменту

Почему на свайный фундамент необходимо 1-2 ряда обвязки? Потому что сваи с оголовками – это точечные опоры. Такие опоры не могут гарантировать того, что нагрузка будет равномерно размещаться между всеми площадками. Наверняка на одни сваи будет больше веса, они могут просесть, что неблагоприятно скажется на всем здании.

Если обвязать фундамент так, как положено по технологии, то равномерное распределение нагрузок по всей площади фундамента увеличит прочность, надежность и долговечность фундамента и самого дома. Подчеркнем, что обвязка должна делаться буквально сразу, как только полости залили раствором и установили оголовки. Почва в разных местах отличается, и внутренние механические процессы могут нарушить всю технологию. Кому потом захочется выравнивать сваи, которые переместились? К тому же, дело это непростое и трудоемкое. Лучше сразу правильно установить обвязку, выдержав все технологические требования, чем затем ремонтировать – так и дешевле, и проще.

схема обвязки фундамента

Рис 5. По такой схеме выполняется обвязка свай брусом

Процесс обвязки

  • Проверьте правильность монтажа свай по уровню. При обнаружении незначительных отклонений уже после того, как установили оголовки, нужно обязательно ликвидировать эти погрешности: просто выпилить куски брусьев в местах, где они лишние.
  • Как правило, в оголовках свай делаются отверстия, для того, чтобы снизу можно было привинтить обвязку к ним.

  • Углы обвязки можно скрепить алюминиевыми уголками.

Обвязка свай для дома из бруса не станет для вас проблемным занятием, если делать это не в одиночку.

Случается так, что заказчик поставил свайный фундамент от одной фирмы, а дом им будет строить другая. Некоторые строители деревянных домов не считают нужным крепить обвязку к свайному фундаменту, утверждая, что дом и так под собственным весом не сдвинется с фундамента. Это правда, однако обвязку крепят к свайному фундаменту еще и для того, чтобы исключить подвижность свайного фундамента и равномерно распределить вес дома по всему фундаменту. Ведь если одна свая просядет, тогда на другие сваи прибавится нагрузки.

В заключение

метод обвязки брусом

Рис 6. Так завершаются работы по устройству фундамента – выполняется сверху его обвязка брусом

Изучив основные принципы обвязки фундамента своими руками, вы сможете выполнить все этапы качественно и без лишних затрат. Рекомендации специалистов помогут разобраться во всех тонкостях процесса, и фундамент вашей бани из бруса или деревянного дома получится надежным и прочным. Чтобы наглядно продемонстрировать, как выполняется обвязка фундамента, мы разместили видео-ролик к этой статье.

Незаглубленный ленточный фундамент для деревянного дома

незаглубленный фундамент

Перед строительством любого загородного дома монолитного типа требуется создание подходящего для него фундамента. Это требуется, чтобы придать устойчивость возводимому строению и предотвратить его оседание. Существует большой выбор разных видов таких конструкций, однако, большую популярность для легких домов, для каркасных домов для постоянного проживания, приобрел незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ).

Что это?

Подобный тип основания отличается от мелкозаглубленного отсутствием заглубления вовсе, поэтому он весь находится на земле. Это существенно сокращает продолжительность его возведения, а всю работы можно выполнить самостоятельно. Такой фундамент рекомендуется к использованию в случаях, когда стены будущего строения будут не более 7 метров в длину. Если этот показатель игнорировать, то начнется неравномерная усадка здания, а длинная лента более хрупкая и неустойчивая. Причин в недостаточной механической прочности.

Конструкция такого фундамента имеет следующий вид:

  1. Сначала в выкопанной яме идет подушка из песка;
  2. Дальше подушка из гравия (его можно заменить на щебень либо шлак);
  3. Сверху, на уровне земли, создается армированный бетон в виде ленты. Его высота и ширина должна быть не больше 50 см.

Важно! Выбирать глубину подушки требуется исходя из наличия грунтовых вод, характера почвы, а также вида стройматериалов, которые будут применяться для постройки.

Существует несколько вариантов, по которым проводится возведение фундамента:

  1. Монолитный ленточный метод. Применяется для возведения жилых либо хозяйственных помещений не более двух этажей на сильнопучинистом грунте. Основой является залитый в опалубку бетон, на уложенную туда армирующую конструкцию.
  2. Столбчатый способ. Применяется для строительства деревянных зданий на слабопучинистой почве. Для этого делают несколько опор, которые устанавливаются на отдалении друг от друга в 2 метра. Сами столбики должны быть сделаны из железобетона и обеспечивать необходимую высоту цоколя. Для этого способа важно сооружение хорошей гидроизоляции и траншей, чтобы отводить воду от фундамента.
  3. Блочный вариант. Его используют для возведения сооружений на сильнопучинистой почве. При этом не требуется создавать опалубку.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, важно отметить, что использование незаглубленного ленточного фундамента возможно не только для легких построек, но и для зданий средней тяжести. Такой вывод можно сделать исходя из действующих строительных нормативов ВСН 29-85. Важным условием является правильное проектирование подобного основания. Само же возведение проводится поэтапно.

Геология и расчет

Важно понимать, что профессиональные изыскания для индивидуального строительства заказываются редко, ведь это увеличивает бюджет нулевого цикла строительства в среднем в два раза. Из-за этого ограничиваются визуальным осмотром земли. По статистике нагрузки, которые испытывает каждый метр основания, составляют:

  1. До 20 т при двухэтажном строительстве;
  2. До 12 т при одноэтажной застройке.

Из-за этого при вспучивании невозможно их уравновешивание, что приводит к деформации. Расчет деформационной силы проводится по классической технологии, которая предполагает наличие следующих данных:

  1. Отметка промерзания, которая берется из таблиц, индивидуальных для каждого региона;
  2. Расчетное сопротивление грунта, получаемое из справочника Сажина или из действующих СП 22.13330 на основании проведенного самостоятельно визуального осмотра;
  3. Уровень залегания грунтовых вод;
  4. Общий вес будущего здания и всех элементов, которые будут в нем находиться, а также нагрузка от ветра и снега.

Стоит знать! Чтобы определить состав грунта проводится скатывание шнуров либо шариков. Так, глинистую землю можно скатать до небольших размеров, чего нельзя сделать с супесью. А вот суглинок переламывается, крошится и легко растрескивается.

Чтобы рассчитать необходимую ширину фундамента все измерения должны быть приведены к одному знаменателю, то есть указываться в кг и см. Дальше проводится разделение общей нагрузки сооружения на сопротивление грунта, а также показатели длины основания. Однако важно понимать, что лента не может быть уже 25 см. Это обусловлено шириной кирпичной кладки, у которой будет снижаться плоскость опирания. А наиболее действенными способами устранения морозного пучения почвы считаются:

  1. Замена грунта. В этом случае инертный материал, полученный из карьера, будет снижать уровень пучения. Для этого пахотный слой, составляющей порядка 60 см, заменяется щебнем и песком;
  2. Сохранение геотермального тепла. Такой метод подразумевает отсутствие промерзания почвы за счет утепления отмостки приблизительно на 60 см;
  3. Осушение грунта, который находится под зданием. Даже чистая глина из-за отсутствия влаги не сможет вспучиться.

Создание дренажной системы для возведения НЗЛФ используется редко. Ливневку зачастую делают сразу по периметру возведенной отмостки, для экономии времени и средств.

Разметка и земляные работы

Строительные нормы содержат возможность погрешности не больше 1 см в случае вынесения натуральных осей. А в процессе разметки требуется максимально практично проводить интеграцию сооружения на участок. Для этого рекомендуется размещать все инженерные сооружения вдоль проезжей части:

  1. Столбы ЛЭП для подключения электричества;
  2. Септик для канализации;
  3. Колодцы, через которые будет осуществляться подключение к общим коммуникациям.

Все эти элементы должны находиться минимум на 4 м от возводимого фундамента. А проезжая часть должна находиться в 5 метрах от него. Сама разметка проводится следующим образом:

  1. Сначала уличная стена, являющаяся основным фасадов;
  2. Дальше размечаются боковые стены, которые располагаются перпендикулярно к главной;
  3. В конце проводится сверка диагоналей. Различие между ними не должно превышать 1 см.

При этом углы торцевой стены получаются уже автоматически. К каждому углу подводят по 3 струны, которые разделяют периметр на 4 треугольника. Центральная ось требуется, чтобы контролировать геометрию возводимого здания, а по боковым проводится монтаж опалубки для дальнейшей заливки.

Песчаная, гравийная подложка

Популярный вариант для создания фундаментной подушки – это засыпка 20 см песка, а после еще 20 см щебня. В процессе выполнения этого этапа строительных работ важно учитывать следующие факторы:

  1. Песок после намокания превращается в бесформенную массу, из-за чего сразу снижается его сопротивление нагрузкам;
  2. Песочная подложка позволяет легко провести укладку рулонной гидроизоляции, что позволяет продолжительное время сохранить её целостность;
  3. Щебень даже при погружении в воду будет сохранять форму, благодаря своим дренирующим свойствам;
  4. Когда последним слоем подушки укладывается щебень, на него заливается подбетонка, шириной до 5 см. Это необходимо, чтобы предотвратить повреждения рулонной гидроизоляции об острые камни.

Опалубка

Изготовление опалубки для НЗЛФ очень простое и делается одним из следующих материалов:

  1. Полистирольные модули;
  2. Обрезанная доска толщиной до 3 см;
  3. 12-ти слойная фанера;
  4. ориентированно-стружечная плита.
Читайте также  Фундамент под гараж из газобетона

При создании опалубки требуется предусмотреть отверстия в будущем ленточном фундаменте. Потребность в них обусловлена созданием вентиляции, для вывода испарений влаги из почвы. Если этого не сделать, то уже спустя три года даже хорошо обработанная древесина сгниет.

Армирование и заливка

  1. Отсутствие стыков на углах, прут должен заканчиваться на соседней стороне, где проводится его стыковка с другим;
  2. Нахлест требуется соблюдаться порядка 40 диаметров.

Из-за незначительного объема работ, процесс бетонирования должен выполняться за одну заливку. Для этого опалубка должна заполниться полностью, двигаясь в одном направление. После этого вибратором проводится её уплотнение, о чем будет говорить смыкание зеркала бетона, когда из него извлекается инструмент.

Гидроизоляция

Для защиты конструкции от попадания влаги применяют одну из классических технологий гидроизоляции:

  1. Объемная. Подразумевает применение пенетрирующих составов, которые добавляют в раствор. В этом случае изменяется структура бетона, что позволяет провести водоотталкивание на всей глубине фундамента;
  2. Обмазочная. Заключается в обработке поверхности битумными либо эпоксидными мастиками;
  3. Оклеечная. Для этого применяются рулонные материалы, имеющие полимерную либо стеклотканевую основу, а также битумный слой.

В первом случае здание получает вечную гидроизоляцию, которая прослужит до тех пор, пока бетон не будет разрушаться. Обмазочные варианты рекомендуются к использованию для нанесения на вертикальные поверхности, а оклеечные на горизонтальные.

Приборы и материалы

Чтобы возвести ленточный незаглубленный фундамент, потребуются следующие инструменты:

  1. Совковая, а также штыковая лопата, которыми будут рыться траншеи;
  2. Веревки и колья для проведения разметки участка;
  3. Лазерный уровень либо нивелир для проверки ровности поверхностей;
  4. Электротрамбовщик (виброплита);

Материалы для возведения подобного внешнего фундамента требуют следующие:

  1. Песчано-гравийная смесь либо отдельно гравий и песок в достаточном объеме для укладки подушки под бетонную стяжку;
  2. Для строительства опалубки требуется использовать готовые конструкционные наборы или самостоятельно подготовить подручные материалы для её возведения;
  3. Компоненты для изготовления бетонной смеси (песок, гравий, вода, а также бетоносмеситель для их соединения) либо готовый раствор;
  4. Для создания армопояса требуется подготовить ребристую арматуру и для её соединения между собой вязальную проволоку. Дополнительно потребуется болгарка с алмазными резцами, чтобы нарезать изделия на нужную длину.

Особенности обустройства НЗЛФ на пучинистых грунтах

Действующие строительные нормативы, применяемые для малоэтажной застройки, содержат рекомендации для проведения работ на пучинистых грунтах. Так, согласно ВСН 29-85 главными условиями является:

  1. Если интенсивность процесса вспучивания составляет больше 0,05 единиц, то требуется создавать ленточный фундамент, на который устанавливающиеся балки будут жестко защемлены;
  2. Гравийно-песчаная подушка должна содержать порядка 60% щебня;
  3. На почве средней пучинистости сначала возводится 20 см подбетонка с армированием, а сверху создается лента с классическим армопоясом 40 см.

Процесс возведения незаглубленной ленты, проводящийся на пучинистой почве, выполняется следующим образом:

  1. Сначала проводится копка траншей на глубину до 60 см;
  2. Дальше на дно выкопанных ям укладывается геотекстиль, так, чтобы его края заходили на стены;
  3. После этого послойно засыпается песок и щебень, которые требуется утрамбовать электротрамбовщиком (виброплитой);
  4. Выполняется монтаж опалубки и установка армирующего каркаса фундамента;
  5. Проводится заливка бетона в течение 3 дней регулярное его увлажнение, в период набора прочности.

Важно! Проводить распалубку фундамента для его гидроизоляции рекомендуется не раньше, чем он наберет 50% своей прочности. Для этого требуется минимум выждать 2-3 суток в жаркую погоду.

Предельный срок снятия опалубки составляет 27 дней при температуре воздуха до 5 градусов тепла.

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) позволяет уменьшить трудозатраты на этот этап строительства в некоторых случаях до 40%, по отношению с классическими основаниями. Его можно использовать в разных грунтах и для зданий из разных стройматериалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector