Как правильно сделать пароизоляцию стен?

Как правильно сделать пароизоляцию стен?

Правила монтажа пароизоляции стен снаружи и внутри деревянного дома

Важнейшим этапом утепления любого строения является пароизоляция стен. Для чего она нужна, какие функции выполняет, и почему без нее в большинстве случаев обойтись нельзя? Удивительный факт: в процессе обычной жизнедеятельности семья из трех человек выделяет в окружающую среду около 150 л воды в виде водяного пара. Такого объема хватит на большой, хороший залив соседей! Между тем, вся эта влага идет не вниз, а поднимается вверх и в стороны и пытается естественным путем выйти из помещения через стены и потолок.

Содержание

Видео-инструкция по монтажу пароизоляции на утепленной стене ↑

Излишек влаги: чем это чревато для деревянного дома ↑

Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

  • Отсыревание стены и/или утеплителя.
  • Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.

Устройство наружной и внутренней пароизоляции ↑

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.

Пароизоляционные пленки

Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑

Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

пароизоляция и утепление

Пароизоляция стен изнутри ↑

В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
  • Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
  • Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.

укладка пароизоляции

Пароизоляция стен каркасного дома ↑

Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:

  • Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
  • Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
  • Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
  • Обрешетка.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.

пароизоляция стен каркасного дома

Особенности укладки пароизоляции на стены ↑

Производители предлагают разные виды пароизоляционных материалов. Наиболее современными и высокотехнологичными из них являются пароизоляционные мембраны. Они производятся из полипропилена, в основе имеется стеклотканная сетка, которая придает материалу прочность. Одна или обе стороны пленки имеют специальное покрытие, шершавое на ощупь. Это – слой целлюлозно-вискозных волокон, которые хорошо впитывают влагу. При попадании ее на поверхность мембраны она задерживается в шероховатом слое, не проходя дальше и не попадая в утеплитель и толщу стен. Затем эта влага испаряется в результате естественной вентиляции. Также производятся пароизоляционные материалы с металлизированным покрытием с одной стороны. Оно служит для отражения тепловой энергии внутрь помещения, тем самым снижая теплопотери.

Важно: фольгированная поверхность должна быть обращена в сторону от утеплителя, к помещению.

Фольгированная пароизоляция

Монтаж пароизоляционной мембраны на стену производится горизонтальными полосами, начиная от пола. В стыках полос необходимо делать нахлест их друг на друга не менее 10 см. Стыки проклеиваются специальной соединительной лентой, которая дает герметичное соединение. Места примыканий пленки к деревянным или каменным поверхностям также необходимо тщательно проклеить, добиваясь полной герметичности. Крепление мембран к деревянному каркасу производится с помощью строительного степлера или оцинкованных гвоздей.

Укладка пароизоляции

Конечно, пароизоляция стен своими руками вполне осуществима. Правда, выполнить весь комплекс работ по утеплению стен неспециалисту достаточно сложно: ошибки при использовании высокотехнологичных современных материалов чреваты серьезными неприятностями. Чтобы новый дом не потребовал срочного ремонта, гораздо надежнее обратиться к услугам профессиональных строителей.

Пароизоляция стен в каркасном доме

Стены готового каркасного дома на 2/3 состоят из теплоизоляционных материалов, которые круглогодично формируют внутри помещений теплый и комфортный микроклимат. Снижение заданных производителями свойств утеплителя ухудшает эксплуатационные характеристики строения и уменьшает срок его службы. Наиболее негативно влияет на теплоизоляцию влага, которая разрушает структуру материала и нарушает плотность прилегания изолятора к внутренней и внешней обшивке.

Зачем необходима пароизоляция

Каркасный дом – это архитектурный «термос», в котором всегда тихо, тепло, уютно и слегка влажно. Такие условия проживания комфортны для человека, но опасны для деревянного каркаса, утеплителя и обшивочных древесных плит.

Газообразное состояние воды (пар) обладает исключительными проникающими свойствами и способно наносить не меньший вред строительным материалам, чем прямое попадание капель дождя или талого снега. Чтобы влага из комнат эффективно выводилась через наружные стены, проникающая скорость водяного пара должна быть одинаковой или постепенно увеличиваться.

Но этого невозможно добиться из-за разницы температурных режимов внутри и снаружи помещения и больших различий в плотности спрессованного дерева, пористых теплосберегающих материалов, гидроизоляции под внешней обшивкой. Как результат, скорость движения и температура пара снижаются, и он активно конденсируется в теплоизоляторе в виде капиллярной влаги.

Поэтому, чтобы не допустить проникновение водяного пара из комнат в глубину вертикальных ограждающих конструкций и перегородок, применяется специальная пароизоляция стен, которая размещается сразу за внутренней отделкой.

Виды пароизоляционных материалов

Паробарьер каркасной стены изготавливается из специальных листовых или рулонных материалов:

  • Полиэтилен. Бывает без перфорации и с армированием из крученой полимерной нити. Несмотря на низкую стоимость, полиэтилен нежелательно использовать для обустройства паробарьера. Это материал подвержен быстрому внутреннему износу и снижению прочностных характеристик.
  • На основе фольги: алюминиевая фольга, а также отражающая пароизоляция с фольгированной стороной. Это дорогостоящие материалы, которые целесообразно использовать только внутри помещений с повышенной влажностью и температурой (кухня, ванная).
  • Диффузионные мембраны. Диффузионные мембраны способны самостоятельно регулировать степень и скорость проникновения и выведения пара, но отличаются высокой стоимостью.
  • Пароизоляционные мембраны. Это универсальный материал, представляющий двухслойное полотно из полипропилена. Наиболее востребованы среды строителей пароизоляционные мембраны «Изоспан Б». Одна из сторон пленки имеет шероховатую структуру для задержки конденсата и ускорения процесса его высыхания. К преимуществам материала относятся: высокая прочность, удобство монтажа, широкая сфера применения (стены, перегородки, пол, перекрытия, кровля), большой температурный диапазон применения (от -60 0 С до +80 0 С), доступная цена. «Изоспан Б» полностью водонепроницаем, но не препятствует свободному поступлению воздуха внутрь помещений.

Применение рулонной пароизоляции более предпочтительно из-за простоты монтажа, формирования надежных стыков и широкого выбора защитно-эксплуатационных свойств материала.

Особенности монтажа пароизоляции внутри дома

Конструктивная схема установки пароизоляции довольно проста. Пленка с небольшим натяжением укладывается на стойки каркаса и прикрепляется к нему при помощи степлера. Следующая полоса мембраны укладывается внахлест, а места стыков проклеиваются мастикой или специальным скотчем.

Для каркасных домов сезонного проживания следующим этапом работ является облицовка паробарьера стеновыми материалами для внутренней отделки. Если дом применяется для постоянного проживания или регулярно используется в холодный сезон, на пароизоляционную мембрану предварительно монтируется деревянная обрешетка из брусков толщиной 30-50 мм, которая позволяет создать вентилируемый зазор и выступает монтажной основой для материалов отделки.

Важно знать

При выборе и обустройстве пароизоляции стен каркасного дома важно учитывать советы профильных экспертов:

  • внимательно изучить описание используемого материала, чтобы расположить его правильной стороной. Пар должен беспрепятственно проходить из стен вовнутрь помещений, а не наоборот.
  • монтаж полотна выполнять в горизонтальном направлении;
  • нахлест верхней полосы на нижнюю должен составлять не менее 10 см;
  • все точки крепления пленки и разрывы тщательно заклеить специальным скотчем;
  • край полосы накладывается на первый и последний брусок обрешетки с припуском 30-50 см, который необходим для надежной парозащиты углов путем заведения пленки на соседние стены.

Особенно важно учитывать тот факт, что стеновая защита от пара должна формировать единый пароизоляционный контур с цокольным, кровельным (для мансардного дома) или чердачным перекрытием.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Пароизоляция стен в любом доме – необходимая и очень важная часть устройства уютного семейного гнездышка. Она позволяет избавиться от конденсата на утеплителях, который рано или поздно приводит к образованию плесени или грибка, разрушению некоторых утеплителей и снижению их эффективности.

В данной статье я постараюсь детально рассказать о том, как правильно сделать пароизоляцию своими руками и какие материалы лучше использовать.

Оглавление

  • Несколько слов о пароизоляции
  • Основные моменты
  • Какие материалы для пароизоляции лучше выбрать
  • Материалы нового поколения
  • Как сделать обрешетку под пароизоляцию
  • Как сделать пароизоляцию стен

Несколько слов о пароизоляции

Пароизоляция призвана оградить утеплитель от вредного воздействия конденсаторной влаги. Из-за чего она образуется? Все очень просто. Температура внутри дома или квартиры всегда выше. Чем температура окружающего воздуха, особенно, зимой. Разность температур вызывает конденсацию влаги на материалах с хорошей теплопроводностью (металлы).

Итак, когда теплый воздух начинает смешиваться с холодным, водяной пар, который нас всех окружает, конденсируется в виде капелек. Именно эти капельки оседают затем на теплоизоляции, разрушая ее и ухудшая ее свойства.

Несколько слов о пароизоляции-1

Чтобы этого не происходило, нужно исключить проникновение водяного пара из помещения к теплоизоляции. Установка пароизоляции стен призвана создать этот барьер пару. В результате, на ее кромке, либо не появляется конденсата, либо он появляется в меньшем количестве, чем в утеплителе и стекает в специальный желобок для конденсата, где безопасно отводится наружу.

Основные моменты

Пароизоляция стен является частью системы по защите утеплителя от неблагоприятных внешних воздействий. В данной статье я говорю о стенах, их мы и будем рассматривать. Особое значение пароизоляция имеет для наружных стен в непосредственной близости к фундаменту, где конденсация влаги идет наиболее активно.

Как сделать пароизоляцию-2

Итак, пароизоляция устанавливается внутри помещения на специальную обрешетку, под чистовой отделкой.

Я рекомендую оставлять зазор и между теплоизоляцией и пароизоляцией, чтобы обеспечить хорошую вентилируемость последней.

Также вы можете прочитать о том, как сделать пароизоляцию пола.

Какие материалы для пароизоляции лучше выбрать

В настоящее время применяют несколько материалов для пароизоляции внешних стен дома. При этом учитывается, что с внешней, уличной стороны утеплитель защищен гидроизоляционным материалом. Итак, наиболее простой материал ля пароизоляции — это полиэтилен. Он обладает крайне низкой паропроницаемостью. Правда, это его свойство основано на плохом пропускании воздуха. Тем более, полиэтилен плохо взаимодействует с влагой, поэтому я не советую применять его в современных домах.

Материалы для пароизоляции-3

По сравнению со стоимостью самого дома, стоимость специальных пленок для пароизоляции кажется действительно низкой. Лучше выбрать эти профессиональные решения. Многие производители строительных материалов выпускают специальные мембранные материалы, которые пропускают пар только с одной стороны – от утеплителя в комнату, но не пускают пар в другую сторону.

Кроме того, из-за такой односторонней передачи, они препятствуют образованию конденсата. Правда, для этого нужно особым образом устроить обрешетку под пароизоляцию.

Материалы нового поколения

В большинстве случаев для пароизоляции раньше использовали рубероид, который ровным слоем прибивали к обрешетки стен. Конечно, я не рекомендую его использовать сегодня. Огромное количество новых решений позволяют выполнить пароизоляцию быстрее, проще и качественнее. Вот некоторые из них:

  • Диффузионные пленки;
  • Супердиффузионные пленки;
  • Трехслойные пленки.

Материалы нового поколения-4

Отличие материалов друг от друга чаще всего невидимое. Они отличаются лишь техническими характеристиками, важнейшими из которых являются паропроницаемость и парозащита – величина, обратная паропроницаемости.

При этом пленки устроены по принципу двух слоев. Один слой обеспечивает надежную защиту от пара извне, при этом, второй слой позволяет пару от утеплителя беспрепятственно проникать внутрь помещения. Чем выше показатель паропроницаемости, тем лучше мембранная пленка, так как она позволяет быстро отводить пар обратно внутрь помещения.

Практически вся пароизоляция может также похвастаться отличными гидроизоляционными свойствами.

Как сделать обрешетку под пароизоляцию

В первую очередь, нужно разобрать внешний отделочный слой стены. Пароизоляция устраивается внутри помещения, если утеплитель расположен внутри или непосредственно после основания стены, если утепление расположено снаружи. При этом утеплитель снаружи должен быть покрыт обрешеткой со слоем гидроизоляции.

Крепить пароизоляционные пленки можно только на специальную обрешетку. Делается она очень просто – на контррейку прибиваются бруски или рейки, высотой 2-3 см. Шаг реек – 60 см. на них натягивается пароизоляционная пленка. После этого укладывается слой утеплителя.

Устройство обрешетки под пароизоляцию-6

Если теплоизоляция расположена изнутри помещения, то пароизолятор устанавливается между теплоизоляцией и комнатой. Если теплоизоляция лежит снаружи, разбирается стеновой пирог и устанавливается пароизоляция сразу после слоя бетона.

Конечно, чаще всего теплоизоляцию создают внутри помещения.

Как сделать пароизоляцию стен

Каждый производитель пароизоляции рекомендует использовать собственный специальный крепеж для своей изоляции. В самом простом случае, она крепится к обрешетке нержавеющими скобами или гвоздями (подойдут и оцинкованные). В некоторых случаях, когда нельзя допускать повреждения материала, пароизоляцию крепится на двустороннюю пленку или скотч, а также на специальные крепления от производителя пленки. Слой пароизоляции чаще всего довольно тонкий и его легко проткнуть. Советую быть особенно аккуратным при установке пароизоляции.

Крепление пароизоляции к стенам-5

Кстати, если вы хотите исключить появление конденсата на пароизоляции, оставьте между ней и основной чистовой стеной небольшой зазор в 3 см. Так вы обеспечите эффективное проветривание и увеличите срок ее службы, исключив образование конденсата.

Некоторые мембранные пленки крепятся в натяг. Другие – с небольшим припуском на провисание. Строго следуйте технологии, рекомендованной производителем, и всегда используйте только рекомендованные материалы.

На этом мой рассказ о видах пароизоляции и ее монтаже на стенах закончен. Надеюсь, данная статья была полезна в практическом плане и поможет вам сделать собственную пароизоляцию стен и сэкономить приличную сумму на услугах профессионалов.

Пароизоляция для стен

Мы уже рассказывали про пароизоляцию крыши различными материалами. Сегодня мы поможем вам разобраться, какая пароизоляция стен внутри помещения работает лучше, а какая предпочтительней для наружного применения. Также рассмотрим методики нанесения рулонных и жидких материалов, изготовленных из битума. Пароизоляция – это функция слоя, которую могут обеспечить различные материалы, не только привычные полипропиленовые пленки, которые многие путают с гидроизоляционными (диффузионными) мембранами. Это два абсолютно разных материала, действие которых коренным образом отличается.

Зачем нужна пароизоляция для стен

Пароизоляция стен внутри помещения

Пароизоляция стен укладывается с внутренней стороны.

Пароизоляция стен внутри помещения укладывается в основном для защиты теплоизоляции от влаги, которую этот материал не пропускает, ни в каком виде. Но есть исключения, когда в защите нуждается материал, из которого выстроены ограждающие конструкции. Речь идет о парной в сауне, построенной из дерева, кирпича или бетона. Все эти материалы подвержены разрушительному воздействию влаги:

  • дерево – плесневеет и трухнет;
  • кирпич и бетон – теряют свою жесткость и рассыпаются.

Для чего нужна пароизоляция стен при утеплении? Есть теплоизоляционные материалы, которые после попадания в их структуру влаги теряют способность препятствовать теплопотерям. При этом они склонны к напитыванию влаги, как губка.

Те материалы, которые слабо впитывают влагу и не теряют способность удерживать тепло в помещении, даже намокнув, все равно закрываются пароизоляцией.

Во-первых, теплоизоляционные качества сохраняются только до определенного уровня влаги в материале, а ее количество будет расти. То есть наступление момента, когда утеплитель перестанет работать – это дело времени.

Во-вторых, во влажном материале непременно заведется вредоносная микрофлора, в виде грибка. Утеплитель покроется плесенью, которая не ограничится пребыванием только в теплоизоляционном пироге и пойдет дальше. Вывести грибок крайне сложно, а еще его споры вредны для человека. Пароизоляция не нужна, только если в качестве утеплителя используется один из материалов, который не напитывает влагу:

  • пенополиуретан;
  • пеноизол;
  • экструдированный пенополистирол.

Обычный пенопласт при длительном взаимодействии с влагой рассыпается. Если в помещении влажность воздуха в пределах нормы, то пенопласт прекрасно себя показывает без дополнительной пароизоляции.

акт замера температуры в квартире образецЕсли дома холодно и вы хотите добиться перерасчета комуналки, то вам необходим акт замера температуры в квартире (образец бланка прилагается).

Плесень — это результат повышенной влажности. Как понизить влажность воздуха в комнате вы можете прочитать здесь.

Виды, производители, характеристики

какую выбрать пароизоляцию для стен

Изоспан — высокое качество за приемлемую цену.

Отвечая на вопрос о том, какую выбрать пароизоляцию для стен, первым делом нужно определить сферу ее применения. Для разных эксплуатационных условий материалы отличаются:

  • для стен цокольного этажа, фундамента или бассейна – битум (жидкий или в рулонах), жидкая резина;
  • для деревянных и каменных надземных стен при внутреннем утеплении – полипропиленовые пленки, фольгированный утеплитель.

Полипропиленовый материал для пароизоляции стен выпускается отечественными и зарубежными производителями. Самые популярные марки – это Изоспан, Ютафол, Technohaut, Спанлайт, Изовек. Нужно понимать, что пленка не защищает на 100%, например, у Изоспана паропроницаемость 7 мг/м*ч*Па – это немного, тем не менее, факт налицо. Среди фольгированных утеплителей самое широкое распространение марки: Пенофол, Изовер, Тепофол.

Все полипропиленовые пленки армируются стекловолокном. Есть два метода армирования:

  • сетка вдавливается в еще незастывший полипропилен;
  • стекловолоконная ткань ламинируется полимерном с обеих сторон.

Второй метод позволяет создать более крепкий материал. Ко всем видам пароизоляции для стен предъявляются высокие требования касательно их прочности на разрыв. Фольгированный утеплитель может быть с основой из вспененного полиэтилена и без нее. Предпочтительней материал на демпфирующей подушке из вспененного полиэтилена с закрытоячеистой структурой.

как определить влажность воздуха в квартиреЕсть много методов, как определить влажность воздуха в квартире, но самых точный результат можно получить при помощи гигрометра.

Все про утепление торцевых стен панельных домов вы найдете тут.

Устройство пароизоляции стен с наружной и внутренней стороны

Для начала разберемся, как укладывать пароизоляцию на стены: изнутри или снаружи. Если речь идет о каркасных домах или когда стены утепляются изнутри помещения, то, однозначно, пленка укладывается тоже с внутренней стороны. Также читают: «Самостоятельное утепление стен каркасного дома«. Если же мы говорим о фундаменте или цокольном этаже, то тут нужна наружная пароизоляция стен. Особняком стоят бассейны, их стенки лучше защитить с обеих сторон, методика такая же, как и для цокольного этажа.

Цокольный этаж

как правильно уложить пароизоляцию на стены

Пароизоляция цокольного этажа укладывается снаружи, а поверх нее крепится утеплитель.

Освещать методики, как правильно уложить пароизоляцию на стены начнем с более простого – нанесения защитного слоя на бетонные конструкции, погруженные в землю. Сперва с наружной стороны рабочая поверхность очищается. Если вы остановили свой выбор на жидкой резине, то без квалифицированной помощи вам не обойтись. Сложность того, как сделать пароизоляцию стен жидкой резиной заключается в необходимости использования специального оборудования.

Материал состоит из двух компонентов, при смешивании которых происходит практически моментальная полимеризация, поэтому оба состава перемешиваются за долю секунды до контакта с обрабатываемой поверхностью. Это возможно только посредством двухфакельного пистолета, из которого жидкости распыляются под давлением.

Устройство пароизоляции стен цокольного этажа битумными материалами:

  • стена промазывается мастикой – это адгезионный слой (грубо говоря, грунтовка);
  • затем наклеивается или наплавляется битумные рулонные материалы в два слоя, стыки не должны совпадать.

Всю работу можно сделать самостоятельно. Можно вообще не использовать рулонные материалы, а просто промазать рабочую поверхность в несколько слоев битумной мастикой. Раньше использовали смолу и рубероид, но метод устарел, уступив место современным материалам.

Читайте также  Как делать короед на стене?

Надземные конструкции

Как правильно уложить пароизоляцию на стены

Схема пароизоляцияя стен каркасных домов.

Надземные конструкции защищаются от влаги, которая находится в середине помещения, поэтому работы выполняются исключительно изнутри. При обустройстве вентилируемого фасада или при наружном утеплении по методике мокрого фасада пароизоляция не используется.

Как правильно уложить пароизоляцию на стены с внутренней стороны:

  • в любом случае нужна обрешетка;
  • между обрешеткой можно укладывать утеплитель;
  • по обрешетке крепится пленка или пенофол – если используется отражающая изоляция, то блестящая сторона должна смотреть внутрь;
  • стыки проклеиваются – все должно быть герметично;
  • нужна контробрешетка – для полипропиленовых пленок желательно, для пенофола – обязательно;
  • по контробрешетки крепится отделка.

В устройстве пароизоляции стен дополнительный воздушный зазор никогда не бывает лишним, а вот его отсутствие может принести много неприятностей, особенно в бане. На пароизоляции может конденсироваться влага, которая при отсутствии зазора впитывается в отделку. Срок службы последней от этого сильно уменьшается.

Подведем краткие итоги, как крепить пароизоляцию к стене:

  • для цокольного этажа – снаружи наносятся битумные материалы или жидкая резина;
  • для наземных конструкций – пленки или пенофол укладываются с внутренней стороны по обрешетке. Блестящая сторона (если она есть) смотрит внутрь, между пароизоляцией и отделкой должен быть зазор;
  • для бассейна предпочтительна двойная (снаружи и изнутри) защита жидкими материалами.

Основная задача – создать монолитный слой, который не пропускает влагу в обоих направлениях для защиты теплоизоляционных и конструкционных материалов.

Как самостоятельно сделать пароизоляцию стен?

Пароизоляция помогает избавиться от излишней влаги, которая может появляться на стенах и на материале утеплителя. Такое явление происходит при наступлении дождливого периода или в зимние холода.

Схема пароизоляции стены пленкой

Изображение 1. Схема пароизоляции стены пленкой.

Человек при дыхании за сутки способен выделять в виде пара около 1,5 л воды. А если к этому добавить стирку, приготовление пищи, принятие ванны? Пар конденсируется и оседает на стенах, вызывая появление плесени и грибка, ведущих к разрушению конструкций. Намокший утеплитель теряет свои свойства, что ведет к увеличению расходов на отопление дома. Поэтому теплоизоляция с правильно выполненной пароизоляцией являются важным этапом в деле строительства дома. И все чаще начинающие застройщики, а также люди, затеявшие ремонтные работы в квартире или в доме, задаются вопросом, как сделать пароизоляцию самостоятельно.

Материалы для пароизоляции

Схема обрешетки для пароизоляции

Изображение 2. Схема обрешетки для пароизоляции.

  1. Самый дешевый и быстрый способ сделать пароизоляцию стен – использование обычной полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм. Но при работе ее легко можно повредить, порвать. Поэтому вместо пленки часто променяют специальные материалы, состоящие из ворсистого и гладкого слоев. Гладкий слой при установке пленки направляют в сторону утеплителя. На шероховатой стороне скапливается конденсационная влага. Для ее испарения оборудуются вентиляционные каналы.
  2. Не менее популярны мембранные материалы. Они обладают некоторыми очень важными отличительными качествами: пропускают влагу только в одностороннем направлении; материал дышит.
  3. Есть еще пароизоляционная пленка, которую в народе называют зеркальной. Такие материалы используют при защите утеплителя бань и саун. Эта пленка считается самым энергосберегающим пароизоляционным материалом. Она прекрасно удерживает тепло внутри помещения. Сторона, покрытая фольгой, отражает тепло. Другая сторона изготавливается из крафт-бумаги, покрытой тонким слоем лавсана. Материал сохраняет свою работоспособность даже при температуре в 140°С (изображение № 1).
  4. Очень распространен материал под названием пергамин. Он состоит из картона, пропитанного нефтяным битумом. Материал довольно качественный, но способен источать в воздух фенол и формальдегиды, которые не являются безопасными для человеческого здоровья. Если стены оборудованы пароизоляцией из пергамина, помещение нужно часто проветривать, особенно летом.

В качестве пароизоляционного материала используют фольгированную пенополистирольную пленку, металлические листы, фольгу алюминиевую, пластик листовой, стекло, мегаизол, изоспан и целый ряд других материалов. Универсального материала для этих целей пока не изобретено.

Установка пароизоляции

Схема пароизоляции под сайдинг

Изображение 3. Схема пароизоляции под сайдинг.

Как сделать пароизоляцию правильно? Общие правила установки пароизоляции требуют расположения пленки на стене таким образом, чтобы она была направлена к внутренней стороне помещения относительно слоя утеплителя. Слой пароизоляционной пленки может монтироваться как снаружи, так и изнутри здания. Он позволит избежать проблем с появлением на стенах жилища грибка и плесени.

При укладке материала его раскатывают по стенам горизонтальными полосами снизу вверх. Крепится пленка к стене с помощью деревянных реек или оцинкованных профилей, из которых на стене сооружается обрешетка. Деревянные элементы обрешетки рекомендуется обрабатывать антисептическими составами. К обрешетке крепление производят скобами с помощью строительного степлера. Полотна накладывают друг на друга с нахлестом в 3-5 см. Места стыков проклеиваются скотчем или другой влагонепроницаемой клейкой лентой (изображение № 2).

Наружная пароизоляция при облицовке дома сайдингом может производиться с использованием фольгированной пленки, которая крепится к обрешетке таким образом, чтобы отражающая поверхность была направлена наружу (изображение № 3).

Для внутренней пароизоляции используют полиэтиленовую пленку и специальные мембраны. При этом значительно уменьшаются тепловые потери и увеличивается срок службы конструкций дома.

Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем

Изображение 4. Схема теплоизоляции стены базальтовым утеплителем.

Каркасные сооружения оборудуют пароизляцией и утеплением с внутренней стороны помещения. Паронепроницаемый барьер оборудуют под теплоизоляцией. Снаружи стены должны закрываться ветрозащитной пленкой.

Оборудование пароизоляции является необходимым этапом в строительстве любого здания. Иначе внутри стен начнется образование грибка и плесени, которое может привести к разрушению структуры любых материалов. Но главное предназначение – защита слоя утеплителя от влаги. Без утеплителя обойтись теоретически можно. Но для этого стены нужно сооружать толщиной в несколько метров, а это не всегда выполнимо и очень дорого. Дешевле и эстетически привлекательнее будет выглядеть утепление с пароизоляцией.

Для пароизоляции стен гаража необязательно использовать дорогие материалы. Для этого можно применить полиэтиленовую пленку, немного доработав ее. Доработка заключается в следующем: в деревянный брусок произвольных размеров вбиваются гвозди диаметром около 2 мм. Располагают их как можно более ровными рядами с шагом в 6-8 см. Пленку складывают в несколько слоев (рекомендуется не более 10), укладывают на мягкий грунт и бруском с гвоздями прокалывают насквозь, чтобы получилась перфорация.

Без правильно обустроенной пароизоляции немыслима длительная эксплуатация бани и сауны. Внутри этих строений постоянно образуется большое количество пара и капель воды. Все это должно выходить наружу через стены и потолок. При этом приходит в негодность структура материалов, из которых сложены стены и потолки. Остановить процесс разрушения способна пароизоляция. Есть случаи, когда делать ее нужно в обязательном порядке:

Схема паробарьера

  1. Когда стены утеплены изнутри помещения с применением материалов типа минеральной ваты. Стекловата и минеральная вата являются прекрасным теплоизолятором, они относятся к дышащим материалам. У них есть единственный, но серьезный недостаток – боязнь влаги. После намокания теплоизоляция теряет свои свойства и скоро разрушается. Правильно выполненная пароизоляция дает возможность не допустить таких последствий.
  2. Когда пароизоляционный слой выполняет с наружной стороны вентилируемых стен и фасадов ветрозащитную роль. Такое встречается на примере кирпичных зданий с наружным утеплением минеральной ватой и декоративным покрытием сайдингом (изображение № 4). Паробарьер, который в данном случае является и ветробарьером, защищает стеновые конструкции от повышенного продувания и эффективно удаляет лишнюю влагу.

Полезные советы мастеров

  1. Пароизоляционная мембрана должна плотно прилегать к слою утеплителя и надежно фиксироваться на элементах обрешетки без всяких провисов, которые могут стать возможной причиной хлопков при резких порывах ветра.
  2. Внутри помещения рекомендуется использовать полипропиленовую пленку, имеющую антиконденсатную поверхность. Она двухслойная, отлично предохраняет стены от конденсата, грибка, плесени. Таким материалом может стать Мегаизол В и Изоспан В.
  3. Для бань и саун лучше использовать пленки с отражающим слоем – Изоспан FD, Изоспан FS, Изоспан FX.
  4. В домах из бруса и из бревен внутреннюю отделку рекомендуется проводить только после полной усушки и усадки стен.
  5. Приобретать листовой пароизоляционный материал рекомендуется с комплектом для сооружения каркаса. Специальные профили имеют пазы, в которые листы просто вставляются и не требуют особого крепления.
  6. Пленка-мембрана всегда устанавливается со стороны теплого помещения и защищает утеплитель от попадания влаги.

Если правильно и грамотно сделать пароизоляцию, в доме с такими стенами будет всегда уютно и тепло.

Стены будут надежно защищены от воздействия атмосферной и конденсационной влаги.

Как правильно сделать пароизоляцию стен?

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про черновое основание пола из плит Квикдек, а сегодня пойдет речь про одну из самых важных вещей в каркасном доме, про пароизоляцию.

Начну с теории, для чего же нужна пароизоляция в доме и почему она так важна, а во второй части расскажу про ее монтаж. В описании будут таймкоды, нажав на которые можно сразу перейти к интересующей части ролика.

Пароизоляция каркасного дома устанавливается по внутренней поверхности утеплителя для защиты от попадания водяных паров в толщу утеплителя со стороны помещения, что приводит к его повреждению и утрате теплоизолирующих свойств. Для лучшего понимания роли пароизоляционной пленки в пироге каркасной стены нам надо разобраться в элементарной физике процесса перемещения паров воздуха из дома наружу. Параметры влажности зависят от температуры воздуха. В привычном нам умеренном климате количество влаги внутри помещения выше, чем снаружи. Это связано с тем, что мы дышим, готовим пищу, стираем, принимаем ванну и т.д. Для того, чтобы выровнять разницу в концентрации паров воды снаружи и внутри дома, излишек влаги ищет выходы: вентиляционнные каналы, открытые окна и двери, стены и перекрытия. С излишком влаги справляется вентиляционная система, которая проектируется с задачей обеспечения постоянного воздухообмена. О ней мы поговорим в следующем ролике. Мы нашли очень бюджетное и толковое решение. Если системы вентиляции не справляются, то пары начинают искать путь наружу через стены и перекрытия. Для каркасного дома это наиболее опасный процесс, так как на 70-75% каркасная стена состоит из утеплителя. Пары влаги, попав в утеплитель, вызывают его намокание, что ведет к потере теплоизоляционных свойств. И, соответственно, от мокрого утеплителя начнут гнить и сами стойки каркаса, что рано или поздно приведет к их разрушению. Если в это время на улице ниже нуля, то замерзание воды в толще утеплителя приводит в его разрушению. Именно для того, чтобы максимально снизить прохождение паров через толщу каркасной стены, по внутренней поверхности ставится паронепроницаемый барьер. Пары воздуха как бы «запираются» внутри дома и за их вывод наружу отвечает система вентиляции. Обратимся к СП 31 105 2002, пункту 9.3.4.2 Для пароизоляции каркасного дома рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 150 микрон. Так же этот пункт регламентирует пароизоляцию пола. В случае, если основание чернового пола изготавливается из листового материала с плотно подогнанными стыками, то пароизоляцию пола допускается не устраивать. Но лучшее ее устроить, что мы и сделали. Пароизоляцию разместили непосредственно под черновым основанием пола. Лучше сделать полностью закрытый контур пароизоляции по всему дому. Обратимся к СП 31 105 2002 пункту 9.2.2.2, который регламентирует теплоизоляцию стен. Тут хорошо виден пирог стены. Пароизоляция монтируется непосредственно на стойки каркаса изнутри помещения, после чего закрывается гипсокартоном. Так же на этом рисунке можно увидеть, что СП регламентирует монтаж осб на стойки каркаса снаружи. У многих возникают вопросы по поводу того, как же пар пройдет через осб. Повторюсь еще раз…осб условно паропронициемый материал. Его паропропускная способность в 200 раз выше, чем у пароизоляции. И то мизерное количество пара, которое попало через пароизоляцию в утеплитель, беспрепятственно выйдет через осб, не накапливаясь в утеплителе. С потолком ситуация та же. Пароизоляция монтируется изнутри помещения непосредственно на стойки с утеплителем.

Важно коснуться ошибок при монтаже пароизоляции. Первая ошибка – это монтаж пароизоляции снаружи каркаса. Пары влаги, беспрепятственно пройдя сквозь пирог каркасной стены конденсируются на поверхности паронепроницаемого барьера. Происходит намокание утеплителя. В классическом пироге каркасной стены снаружи ставится ветрозащитная мембрана, которая напротив обладает высокой паропроницаемостью и способна беспрепятственно выводить пары влаги наружу. Похожая ситуация происходит, если по наружной поверхности фасада прикрепить экструдированный пенополистирол, который имеет низкие показатели паропроницаемости и по сути является пароизоляцией. Вторая ошибка — Дублирование пароизоляции в пироге каркасной стены. Это можно сделать, установив пароизоляцию снаружи и внутри каркасной стены. Вроде бы логично — можно максимально защитить утеплитель каркасной стены. Однако, пароизоляционная мембрана не абсолютно герметична и способна снижать практически в ноль, но не полностью останавливать выход излишка влаги наружу. Даже небольшое количество воды, попав между двумя пароизоляционными пленками приведет к отсыреванию утеплителя без всяких шансов на высыхание. Срезав одну из пленок, хозяин такого каркасного дома видит черные стойки каркаса, так как для развития плесени были созданы идеальные условия: тепло и сыро. Для предотвращения такой ситуации помните простое правило: пароизоляция устанавливается изнутри, снаружи — ветрозащита. Следующая ошибка — Пароизоляция не ставится. Хуже всего, когда влага конденсируется по внутренней поверхности osb. Для лета никакой проблемы отсутствие пароизоляции для каркасной стены не создаст, но для зимнего периода чаще всего именно на границе внешней обшивки и утеплителя будет конденсироваться пар, выходящий из каркасного дома. Некоторые утеплители обладают высокой устойчивостью к разрушающему действию конденсирующейся влаги, например, эковата, поэтому для таких каркасных домов очень часто пароизоляционная пленка не ставится. При этом все забывают о том, что основной опасности, в случае отсутствие пароизоляции, подвергается внешняя обшивка, так как именно там пар как бы «спотыкается» о барьер из менее паропроницаемого материала, выпадая росой по его внутренней поверхности.

Самая частая ошибка — пароизоляция ставится некачественно. По сути пароизоляция — это полиэтиленовая пленка, которая крепится степлером к деревянным стойкам каркасного дома. Для герметизации стыков необходимо тщательно проклеивать каждую дырку или стык. Для этого применяются клеи, герметики и скотчи. Работа по установке пароизоции несложна, именно поэтому, смонтированный на скорую руку, такой паронепроницаемый барьер не выполняет свою функцию. Здесь махнули рукой, там порвали, тут недоклеили. в итоге получили сырой утеплитель, холодный дом и гниющие стойки. Если вам строят дом наемные работники, лучше всего, если пароизоляцию Вы установите сами (это можно сделать за выходные дни вдвоем) или тщательно проверьте качество ее монтажа перед установкой гипсокартона.

Теперь коснемся про выбор материала для пароизоляции.

Обычная полиэтиленовая пленка. Ее применение допустимо от плотности 150 микрон, как упоминал выше, но как по мне у нее есть один существенный недостаток. Это тот момент, что ее можно достаточно просто порвать, задев чем-то острым при монтаже. И очень просто не уследить, оставить дырки в пароизоляционном контуре. Всегда разрыв можно заклеить, но на рынке существуют специализированные пленки для пароизоляции, наш выбор пал на них. Как правило, идут они в рулонах по 75 м. кв. шириной 1,5 метра. Такой размер очень удобен при монтаже. На весь дом у нас ушло 3 рулона по 75 м.кв. Отдали за них 5000 российских рублей или около 70$. Я не понимаю людей, которые пытаются сэкономить на пароизоляции. На общем фоне стройки, это копейки. Но качественная пароизоляция – это залог теплого дома, долговечности утеплителя и каркаса. Тут экономить никак нельзя! От слова совсем. Производителей пароизоляционных пленок существует большое количество. Из тех, что на слуху – это Тайвек, Ондутис и Изоспан. Как правило, у качественной пароизоляции нанесен логотип ее производителя по всему полотну пленки. Какого-то конкретного производителя я рекомендовать не могу, надо смотреть по доступности в вашем регионе и стоимости. У нас в Беларуси распространен только Ондутис, поэтому выбрали его. Да и то, в строительных магазинах его нет, пришлось гуглить, где им разжиться. Для пола взяли Ондутис В. Но остались не довольны ее плотностью. В нескольких местах умудрились ее порвать, после чего, конечно же их проклеили. На стены и потолок брали Ондутис D. Эта пленка позиционируется производителем, как гидро-пароизоляция. Она существенно плотнее и если брать ондутис, то только ее. Она не значительно дороже пленки Ондутис B. Брали вариант Смарт. В этом варианте по краю пленки идет клейкая лента. Эта лента, конечно символическая, обязательно надо проклеивать параллельное ей еще и скотчем, но она точно лишней не будет. У каждого производителя есть специализированный скотч для проклейки пленок на стыках, лучше брать его. В нашем случае это был двухсторонний скотч Ондутис ML шириной 38 мм. Крайне остались довольны им, на разрыв его просто не оторвать. Начинает рваться сама пароизоляция, но скотч держится. Скотч предназначен только для склеивания пленок между собой. Для приклеивания пленок к дереву или другим поверхностям надо использовать или полиуретановый герметик или бутил-каучуковую ленту шириной 15мм, поверх которой пленка пробивается степлером. Соединение получается очень надежным!

Теперь про монтаж пароизоляции. Начинали мы ее с пола. Тут основная задача качественно проклеить стыки листов. Нахлест листов отмечен на пленке и составляет 100 мм. Нахлест на стены составляем так же не менее 100 мм. Монтируется пароизоляция при помощи степлера к лагам пола. В местах примыкания между внутренними стенами пароизоляцию очень удобно проклеивать между стойками, потому как контрутеплением мы подняли уровень пола на 50мм и получили плоскость между основанием пола и стойками внутренних стен. К самим же стойкам пароизоляцию удобно проклеить полиуретановым герметиком. Получаем замкнутый контур пароизоляции по всему полу дома с нахлестом на стены в 100-200мм.

Пароизоляцию стен начинаем снизу. Проклеиваем по периметру двусторонним скотчем Ондутис ML. В местах примыкания пароизоляции к внутренним стенам клеим ее к закладным пароизоляции, которые мы заложили еще при сборке каркаса. Они представляют из себя полиэтиленовую пленку, толщиной 200 микрон и шириной около 300мм. Монтируются они по всем местам примыкания внутренних стен к внешними по всей высоте с помощью степлера. Если такие закладные вы не предусмотрели при сборке каркаса, в местах примыкания внутренних стен к внешним крепим пароизоляцию через бутил-каучуковую ленту с помощью степлера или на полиуретановый герметик. В местах примыкания пароизоляции к окнам так же монтируем ее впритык к оконному проему, а сверху проклеиваем пароизоляционной лентой, которую закладывали при монтаже окон. Если такая лента не была заложена при монтаже, плохо. В таком случае проклеиваем пароизоляцию по периметру прямо к раме окна или впритык к оконному проему. Пароизоляция на стены монтируется так же степлером на стойки с интервалом сантиметров 30. Предвижу вопросы, не будет ли пар проходить в утеплитель через дырки от скоб степлера? Нет, не будет. Точнее будет в ничтожных количествах, которое не стоит брать в расчет.

С потолком история та же. Чистого расстояния двух горизонтальных полотен пароизоляции на стенах от пола около 2800 мм, остальные 200 мм. съедят два стыка полотен. В нашем случае потолок 3 метра. Соответственно, делаем нахлесты полотен, расположенных на потолке для перекрытия стыков пароизоляции стены. На этом моменте вылез у нас один недочет, не критичный, но все же. Помимо закладных пароизоляции на примыкании внутренних и внешних стен правильнее было бы сделать такие же закладные по всем внутренним стенам сверху, на второй верхней обвязке. Чтобы между комнатами монтировать пароизоляцию к закладным на скотч. Мы их не сделали, пришлось монтировать пароизоляцию к верхней обвязке межкомнатных стен через бутил-каучуковую ленту. Это очень надежное соединение, но закладные предпочтительнее.

Подытожу: К пароизоляции надо отнестись крайне серьезно. Если не сделать качественный замкнутый контур пароизоляции внутри дома, то зимой утеплитель в стенах намокнет, потеряет свои теплоизоляционные свойства, стойки и осб от постоянного контакта с влагой сгниют. Должен быть проклеен каждый стык, каждая щель, труба, окно и дверь. Строите сами – уделите пароизоляции особое внимание, строят вам подрядчики – ваша задача до монтажа гипсокартона пройти и проверить каждый сантиметр контура пароизоляции, подергать и поковырять стыки. Все должно быть очень качественно проклеено.

На этом этапе покупали: Пароизоляция Ондутис В 1 рулон, пароизоляция Ондутис D 2 рулона. Скотч Ондутис ML 5 катушек по 50 метров, скобы для степлера, бутил-каучуковая лента оставалась с прошлых этапов. Потратили на этот этап: 7770 рр или 111$. По времени монтажа суммарно ушло два рабочих дня.

Итого на этом этапе потрачено 377310 рр или 5473$.

Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…

Читайте также  Как вешать водонагреватель на стену?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector