Фундамент под пристройку к дому своими руками

Фундамент под пристройку к дому своими руками

Как сделать пристройку к дому: технологии и материалы

Одним из преимуществ проживания в частном секторе является возможность самостоятельного строительства по своему собственному проекту – можно построить дом любого размера (естественно, в пределах доступной площади земельного участка) и потом при необходимости увеличить его в размерах. Если позволяет прочность фундамента, дом можно нарастить в высоту или же, наоборот, увеличить в длину или ширину – так сказать, сделать к нему пристройку, о которой и пойдет разговор в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с материалами и технологиями, позволяющими самостоятельно решить вопрос, как сделать пристройку к дому? И начнем мы с изучения материалов, где разберемся, какие материалы и при каких обстоятельствах лучше всего использовать.

как сделать пристройку к дому своими руками фото

Как сделать пристройку к дому своими руками фото

Как сделать пристройку к дому: выбор материалов

Вообще существует одно железное правило, которое лучше не нарушать. Звучит оно следующим образом – из чего построен дом, из того и нужно делать к нему пристройку. По крайней мере, так было раньше, когда выбор строительных материалов и технологий ограничивался кирпичом, другими блоками и глиной. Сегодня, во время развитого технологического прогресса, дела обстоят немного иначе – существуют технологии, позволяющие нарушать это правило, причем грубо. Сейчас запросто к деревянному дому можно пристроить кирпичную постройку, облицевать тем же сайдингом и получить цельное на вид строение. В общем, привязываться к старому зданию в плане материала совсем не обязательно.

Теперь более подробно о наиболее популярных материалах, посредством которых можно достаточно просто решить вопрос, как сделать пристройку к дому своими руками?

  1. Блоки различного формата и кирпичи. Разбивать их на отдельные подгруппы нет никакого смысла, так как технология их использования, в общем-то, однотипная – возводится фундамент, на котором блок за блоком, кирпичик за кирпичиком выкладываются стены пристройки. Единственный момент, который отличает все это дело, заключается в свойствах и качествах материалов – это важно, и учитывать их при выборе материалов нужно обязательно. Начнем с классики – кирпича. Прочный, долговечный, материал – с учетом толщины стен обходится он весьма дорого. Мало того, кирпич достаточно холодный материал, который дополнительно придется утеплять, а это плюс к стоимости пристройки. Кроме этого, для данного материала необходим прочный фундамент. В этом отношении намного привлекательнее смотрится шлакоблок – его цена в пару раз ниже, блоки крупнее и сам материал намного теплее. Там, где кирпич нужно будет выкладывать в три ряда, шлакоблок достаточно уложить в два ряда. Еще более привлекательно выглядит газобетон – он легкий, и вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, можно решить даже на мелкозаглубленном (0,5 метра) фундаменте. Мало того, газобетон очень теплый и пористый материал, который при толщине 200мм способен эффективно удерживать тепло в помещениях. После оштукатуривания он приобретает весьма приличную прочность, что делает строение надежным. В принципе, можно рассмотреть и другие блочные материалы – например, частенько используется ракушечник, неплохо показал себя в плане сохранения тепла в помещениях арболит (в народе его называют опилкобетон).

как сделать пристройку к дому фото

Как сделать пристройку к дому фото

Кроме описанных выше вариантов, можно рассмотреть технологию строительства пристройки по методу монолитного бетонирования. Причем, настоящий тяжелый бетон для этих целей использовать совсем необязательно – оптимальным вариантом в таком деле может оказаться так называемый шлакобетон. Шлаколитые дома весьма теплые зимой и прохладные летом – они прочные и способны служить очень долгое время.

Как правильно сделать фундамент пристройки к дому: особенности

Основная проблема изготовления фундамента пристройки заключается в соединении нового и старого основания. Если его сделать неправильно или вообще не сделать, то как бы вы ни сращивали стены двух отдельных строений, все равно в месте их стыковки будет появляться трещина. Причем сквозная, со всеми вытекающими отсюда последствиями – утечка тепла, образование конденсата и, как следствие, появление грибка и плесени в этом месте. В общем, приятного мало. Именно поэтому особое внимание необходимо уделить следующим моментам.

  1. Качественная очистка старого фундамента в месте его соединения с новым основанием пристройки. Его понадобится не только откопать, но и очистить от почвы и, само собой разумеется, от гидроизоляции, если таковая имеется. Всю грязь необходимо хорошенько смыть напором воды.
  2. Второй момент – это арматура фундамента, а вернее ее соединение с основанием старого дома. Как минимум арматуру фундамента пристройки нужно будет загнать в основание существующего дома сантиметров на двадцать – сверлятся заведомо большие отверстия (диметром 2-3см), в которые заводится арматура присоединяемого фундамента. Перед непосредственной заливкой или ранее в эти отверстия нужно будет накачать раствор – например, с помощью пистолета для герметика в полиэтиленовых колбах.
  3. Еще неплохо было бы увеличить поверхность стыка двух фундаментов. Если основание существующего дома несколько побить перфоратором и сделать в нем каверны, то сцепление нового бетона будет надежнее.

как правильно сделать фундамент пристройки к дому фото

Как правильно сделать фундамент пристройки к дому фото

В принципе, этих трех нюансов будет вполне достаточно для того, чтобы надежно соединить два фундамента вместе. Как вариант, если вы, конечно, сможете докопаться до низа основания существующего дома, фундамент пристройки можно немного подлить и под него.

Как сделать пристройку к кирпичному дому: нюансы стыковки стен

Пристыковать к кирпичному или любому другому блочному дому каркасное строение вообще не является проблемой – вертикальный брус деревянного каркаса или профиль металлического остова строения просто крепится к стене постройки посредством анкеров и все! Нюансов здесь практически нет – разве что соблюдение уровня вертикали этого бруса и герметизация места соединения. Последняя операция производится либо с помощью монтажной пены, либо посредством так называемой ленты ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

как сделать пристройку к кирпичному дому фото

Как сделать пристройку к кирпичному дому фото

Другое дело – стыковка кирпичной или блочной постройки с аналогичным домом. Здесь дела обстоят несколько сложнее, и без специальных закладных деталей или связок не обойтись. Обеспечить надежное соединение стен без перевязки блоков можно только загоняя через каждые 4-5 рядов блоков железные закладные детали. В стене существующего строения сверлятся отверстия (два по одному с каждой стороны блока на расстоянии 3см от края) – в них забивается арматура, которая должна выступать из стены дома как минимум на 30см. Когда на нее уложится новый блок, цемент надежно свяжет две стены в единое целое изделие. Как вариант, опять-таки, можно сделать перфоратором выбоины, которые в паре с арматурой обеспечат надежную связку двух блочных стен друг с другом.

как сделать пристройку к деревянному дому фото

Как сделать пристройку к деревянному дому фото

И в заключение темы, как сделать пристройку к дому, несколько слов по поводу связки стен деревянного дома с блочной или кирпичной пристройкой. Такое сочетание строений тоже встречается часто, и как их соединяют, знать будет не лишним. По сути, придется изготовить металлический обхват для блоков – он крепится к стене деревянного дома посредством мощных саморезов и представляет собой некоторое подобие швеллера, внутрь которого в аккурат входит блочная или кирпичная стена. По большому счету, это тот же вариант, который используется для присоединения деревянной пристройки к кирпичному дому, только с точностью до наоборот.

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

Один комментарий

Доброго времени суток.
Больше меня интересует вопрос о фундаменте, точнее связка фундаментов.
Существует пучение грунта, если связать арматурой основания это не повредит основному фундаменту?
Какое расстояние между арматураси выдерживать, какие расчеты проводить? По структуре пристраемого фундамента,можно ли использовать малозаглцбленный фундамент или придется лить такой же как и у основного?

Устройство фундамента для пристройки

для пристройки

Расширение жилплощади – крайне важный шаг, который осуществляется после возведения деревянного или кирпичного дома. Но не многие знают, как сделать фундамент для пристройки к дому.

Существуют способы жесткой связки фундаментов либо разделение оснований и стен строительным швом. В данной статье будет рассмотрена пошаговая инструкция, как правильно сделать фундамент для пристройки разных видов.

Виды фундамента для пристроек

лента фундамент

Ленточный фундамент – надежное основание для пристроя

Существуют разнообразные конструкции, отличающиеся процедурой возведения и прочностью.

У каждой имеются свои параметры и характеристики, влияющие на сложность постройки.

Основными видами являются:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плиточный.

Если планируется возведение веранды, хорошим решением станет ленточный фундамент. Он является распространенным видом и подойдет как для легковесных, так и массивных пристроек.

Отличия будут в глубине заложения основания и наличия или отсутствия армирования. Для такого основания обязательным условием является закладка в траншее.

На следующей схеме можно увидеть варианты размещения основного здания и пристройки на основе ленточного фундамента.

здание и пристройка

на столбчатом фундаменте

Столбчатое основание рекомендуется возводить для небольшой веранды

Постройка на столбчатом фундаменте возводится путем закладывания в грунт металлических столбов или бетона с армированием. Однако такой способ не рекомендуется использовать, если планируется пристройка массивного помещения.

Столбчатый фундамент подойдет для небольшой веранды из дерева или пластика. Конструкция основания может быть выполнена в виде отдельных столбов.

Свайный фундамент представляет собой конструкцию из большого количества свай, соединенных при помощи цементной смеси. Такой способ подойдет для пристройки тяжеловесных строений, таких как цоколь.

Зачастую фундамент пристраиваемого помещения такой же, как и основного здания.

Пристраивание нового фундамента к уже существующему

присоединить постройку

Для соединения двух построек используют арматуру

Существует 2 основных метода возведения фундамента:

деформационный шов

  1. Отдельное основание. Такой способ применяется чаще, при этом конструкция выглядит в виде отдельного фундамента без соединения с основным зданием. Между домом и пристройкой остается шов деформации. Преимуществом такого способа является исключения риска повреждения фундамента основного здания при пучении грунта или усадке. Между зданиями обязательно должна закладываться теплоизоляция, это позволит увеличить прочность.
  2. Соединение двух соседних фундаментов. Такой метод подразумевает использование арматуры для объединения конструкций.

Второй способ сложнее реализовать, но при этом он отличается более высокой надежностью. Понадобится правильно произвести расчет глубины основания, чтобы предотвратить возможную усадку здания.

Использовать способ соединения необходимо только, если грунт является слабопучинистым. В таком случае можно будет легко спрогнозировать процесс усадки основания.

Залив основания для пристройки

цемент м300Специалисты рекомендуют обустраивать конструкцию пристройки такого же вида, что и под основным зданием.

Чтобы получить габариты будущей основы, необходимо подкопать уже готовую основу, затем рассчитать глубину ее заложения и ширину.

Также предварительно проводится анализ почвы, это поможет определить ее структуру и вероятность усадки.

арматура металл

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • цемент с маркой М200 или М300;
  • арматура с диаметром в 10 мм;
  • речной песок;
  • гравий;
  • деревянные доски;
  • проволока и гвозди.

Как правильно залить фундамент под пристройку? Для этого необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  1. Выполняется разметка площади. Для этого по периметру пристройки закладываются колья, и между ними натягивается бечевка.
  2. Согласно заранее выявленным габаритам, вырывается траншея.
  3. На дне делается дренаж – подушка из песка и гравия.
  4. С помощью досок устанавливается опалубка.
  5. Производится монтаж арматуры, которая соединяется между собой проволокой.
  6. Заливается цементная смесь. Стены строят только через несколько недель, сначала осуществляется гидроизоляция конструкции. За это время цемент успеет полностью высохнуть.

Основание для пристройки к дому из пеноблоков

блоки ФБС

Как сделать фундамент под пристройку к дому из ФБС? Такая конструкция часто возводится для пристройки к деревянному дому.

Материал блоков достаточно легкий, поэтому сильное давление на почву оказываться не будет.

траншея фбс

Блоки ФБС также устанавливаются в траншею и скрепляются между собой раствором

Руководство к возведению пеноблочного фундамента под пристройку к дому своими руками выглядит следующим образом:

  1. Вырывается траншея.
  2. Подготавливается слой из песка из гравия.
  3. Осуществляется настил гидроизоляции. Для такого процесса можно использовать рубероид или пленку.
  4. Осуществляется укладка пеноблоков на цементный раствор.
  5. Сверху и по бокам крайне важно сделать гидроизоляцию, а также утеплить основание. Это связано с тем, что материал является довольно гигроскопичным и имеет низкую устойчивость к смене температуры.

Пристройка к дому на винтовых сваях

винтовые сваи

Если грунт, на котором планируется возведение, слабый, а пристройка будет оказывать большую нагрузку, понадобится использовать сваи. Инструкция для такой работы достаточно простая:

  1. Винтовые сваи закладываются в грунт до необходимого уровня. Они должны слегка выступать над поверхностью, так что потребуется предварительный расчет.
  2. Сверху при помощи резьбового соединения прикрепляются площадки.
  3. Для увеличения надежности фундамента понадобится объединить опоры. Для этого можно применить материалы из бруса или каркасной балки.
  4. Важным нюансом такой пристройки к деревянному или кирпичному дому является необходимость контролировать перепад высоты при монтаже свай. Также придется учитывать разницу потенциалов движения объекта при смещении грунта или пучении. Подробнее о том, как сделать основание пристройки, смотрите в этом ивдео:

Фундамент для пристройки на плитах

плитный фундамент

Такой способ пристройки применяется, если толщина кирпичного домика превышает отметку в 40 см и при слабопучинистом грунте.

Он позволяет легко справиться с привязыванием нового фундамента к старому, благодаря возможности использования арматуры.

Порядок действий выглядит следующим образом:

  1. Определяются размеры плиты.
  2. Для подушки из песка и гравия вырывается яма.
  3. Чтобы осуществить соединение фундаментов, понадобится применить жесткий метод крепления. В старой плите проделываются отверстия, при этом их диаметр не должен быть больше стальных прутьев. Количество арматуры берется исходя из того, какого вида будет пристроенная веранда.
  4. Прутья монтируются в проделанные отверстия, при этом они должны сильно выступать.
  5. Устанавливается опалубка из деревянных досок.
  6. Заливается смесь. Подробне ео том, как быстро сделать фундамент пристроя, смотрите в этом видео:

Если планируется плавающий фундамент, его обустраивают отдельно от основания старого здания.

Как видно из статьи, пристройка к дому имеет фундамент. Он может быть разного вида, и сооружен из различных материалов. Произвести работы, связанные с ним, можно и самостоятельно, главное, тщательно соблюдать технологию процесса.

Фундамент для пристройки к дому

Любая пристройка за исключением дачных навесов нуждается в сооружении надежного несущего основания. Перед тем как сделать фундамент для пристройки к дому, определяются с его типом, учитывая множество факторов.

Виды пристроек и их особенности

Выбор фундамента для пристройки во многом определяется видом будущей конструкции и материалами, из которых она будет возводиться. Нормативные документы относят к пристройкам часть основного здания, сооруженную вне его наружных стен и имеющую с ним, как минимум, одну общую капитальную стену. В качестве пристройки возводятся кухни, жилые помещения, веранды, гаражи, террасы и т. п. Главные моменты в строительстве таких объектов – правильное сооружение фундамента и присоединение его к старому основанию.

Какие особенности стройматериалов надо учитывать при выборе типа фундамента?

Пенобетон – легкий материал, не требующий мощного основания. Но он может дать трещины во время осадки. Поэтому под него, как правило, сооружают ленточное основание.

Пристройка к дому из сип панелей рекомендуют строить только на непучинистых грунтах с хорошими несущими свойствами. Строения из таких панелей могут оседать быстрее старого дома.

Кирпич для пристройки – не самый лучший материал. Конструкция получится тяжелой, массивной и при осадке будет тянуть за собой основной дом.

Опытные строители рекомендуют использовать для пристройки тот же материал, из которого возведен дом. Наряду с этим, следует учитывать, что материал пристроя не должен быть крепче, а точнее, тяжелее конструкционного материала основного здания.

Выбираем тип фундамента

Фундамент является несущей строительной конструкцией. Его основной функцией является восприятие всей нагрузки от постройки и ее распределение по основанию, что предохраняет строение от проседания и перекоса. От правильного выбора и расчета основания зависит срок эксплуатации не только пристройки, но и основного здания.При выборе учитываем также состав и свойства грунта, наличие подземных вод на участке.

Для пристроек используют фундаменты следующих типов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свайный;
  • плитный.

Ленточное основание выглядит как замкнутая лента из железобетона, сооруженная под несущими стенами постройки. Она передает грунту нагрузку от сооружения. Заливаться ленточный фундамент должен ниже точки промерзания грунта и выше уровня земли не менее чем на 0,5 метра.

Различают монолитный и сборный фундамент и по глубине заливки: он может быть мелко- или глубокозаглубленным. Используют для возведения различных строений: от деревянных до монолитных зданий. Годится для всех видов пристроек.

Самый экономный фундамент — столбчатый

Более экономным является другой популярный вид фундамента — столбчатый. Наряду с невысокой стоимостью он привлекает простотой сооружения. Его может изготовить своими руками для пристройки даже начинающий строитель.

Состоит фундамент из определенного набора столбов в виде опор, отдающих нагрузку от объекта на грунт. Его применяют на плотных грунтах. На песчаных грунтах, торфянике и подобных ненадежных основаниях его не используют.

Одним из недостатков столбчатого основания является продуваемое пространство под ним. Устраняется обустройством всевозможных защитных щитов.

Столбовые фундаменты подходят под деревянные, каркасные пристройки к дому. Иногда их сооружают под тяжелые кирпичные стены, когда нужно сильно заглубить фундамент, и становится невыгодно заливать ленточный.

Можно использовать на сильно пучинистых грунтах, так как на опоры давят меньшие силы, чем на ленту. Не рекомендуется использовать (кроме слабых грунтов) фундаменты на столбах при перепаде высот на участке более 2 м.

фундамент для пристройки к дому

Свайный фундамент

Свайный фундамент – это определенное количество свай, вкопанных до несущего слоя. Такие фундаменты применяют на грунтах с плохой несущей способностью. Они проходят нестабильные слои и отдают нагрузку от строения твердым слоям грунта. Из-за особой конструкции, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от постройки, этот тип используется редко. По этой причине его, в основном, ставят под срубы, каркасные постройки. Данные конструкции способны сами перераспределять нагрузку.

Помимо перечисленных, существует более совершенный тип — свайный фундамент с ростверком. Здесь сваи соединены полосой из металла или железобетона в единое устройство. Эта полоса и называется ростверком. Он служит опорой для стен, принимает и перераспределяет давление от них, отдавая его на сваи.

Данный тип конструкции возможно использовать и под кирпичные пристройки. Более того, если использовать низкие ростверки, этот тип фундамента становится еще более надежным. Низкие ростверки, как правило, делают из армированного бетона ниже уровня земли. Получается как бы мелкозагубленный ленточный фундамент. Такая технология позволяет обеспечить жесткую связь со сваями, что делает конструкцию почти идеальной.

Использовать свайно-ростверковые фундаменты рекомендуется в следующих случаях:

  • Если глубина слабонесущих грунтов (карстовые, лесные почвы, торфяники, плывуны, растительные и плодородные почвы) достигает более 1,5 метров.
  • При больших перепадах высот на участке.
  • При возведении каркасной пристройки. Ставить ее на ленту не имеет смысла — получается излишний запас прочности, который здесь ни к чему. Выгоднее сделать свайный или свайно-ростверковый фундамент своими руками.

Чаще, выбирая тип фундамента, просто исходят из наименьшей цены вопроса. Однако, нужно всегда учитывать, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный, так как невозможно точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. В результате при расчете основания в конструкцию закладывают усиленный запас прочности. Не 1,2 м, как обычно, а не менее 1,4 м. При этом никаких гарантий никто все равно не даст.

Лучший выбор фундамента — монолитная плита

Одним из самых надежных фундаментов считается монолитная плита. Представляет собой железобетонную массу, заливаемую под всю площадь объекта, образуя большую плиту. Под нее необходимо наличие песчано-гравийной подушки. На нестабильных, сыпучих грунтах такой фундамент может стать оптимальным решением.

Сама конструкция плиты проста и надежна, но для ее создания требуется большой объем арматуры и бетона высокой марки. Поэтому из-за высокой цены для строительства пристроек к дому применяется редко.

Пристройка к дому своими руками

В этой статье будет подробно раскрыта тема: как быстро сделать пристройку к дому своими руками.
Все, кто проживает в частном доме, рано или поздно приходят к одной и той же мысли: «А не сделать ли мне пристройку к своему строению? Ведь площади для комфортной жизни уже не хватает».
Пристройка может выполнять роль террасы, крыльца, подсобного помещения, а может быть предназначена для хранения садового инвентаря или дров.
Если Вам понадобилось соорудить пристройку к дому, то данный материал статьи предназначен как раз для Вас.
Перед началом строительства желательно составить подробный чертеж пристройки, прикинуть, будет ли она гармонировать с основным домом, учесть возможные затраты на материалы и комплектующие, оценить время работы, получить разрешение на строительство.
Существует несколько видов материалов, из которых можно возвести пристройку к дому. К таким материалам относятся: кирпичи, блоки, брус, доска, брёвна, щитовые или каркасные панели.
Если стоит задача в быстром создании пристройки, то для этого необходимо выбирать материалы на древесной основе, так как кирпично-блочные аналоги возводятся значительно дольше.
Зато пристройка из кирпича будет долговечнее и теплее. В общем, выбирать Вам.
Ниже по тексту мы рассмотрены варианты возведения пристройки. Давайте ознакомимся с некоторыми пунктами, с которыми необходимо ознакомиться перед строительством:

Фундамент для пристройки

Перед возведением фундамента для пристройки нам необходимо решить две основные задачи:
— в какой части дома будет располагаться предполагаемая пристройка?
— каковы будут размеры пристройки?
Если уже есть понимание с местоположением и размерами будущей пристройки, то тогда необходимо приступить к разметке территории и начинать закладывание фундамента для нового сооружения.
В настоящее время существует множество видов фундаментов, которые достаточно подробно описаны по этой ссылке.
Если цель – быстрое возведение пристройки с минимальными вложениями, то оптимальным выбором будет столбчатый фундамент из красного кирпича.
Для возведения такого фундамента необходимо выкопать ямки по периметру предполагаемой пристройки. Глубина ямок должна составлять 50-70 сантиметров. Располагаются ямки друг от друга на расстоянии полутора метров. Дно ямок необходимо утрамбовать. Трамбовка обычно осуществляется ногами, бревном или трамбовочной машиной.
Далее, в ямки засыпаем песок, с помощью которого создается песчаная подушка толщиной 15 см. Потом засыпается щебень. Толщина слоя щебня также составляет 15 см. Песок необходим для того, чтобы обеспечить дренаж воды, щебень – для уменьшения сил пучения грунта.
Влажная почва в зимний период – главный враг всех фундаментов, поэтому пренебрегать песчано-щебневой подушкой нельзя. Такая комбинированная подушка не дает влаге задерживаться под основанием фундамента, а это значит, что в морозные дни грунт под фундаментом не просядет и не выпучится.
Замешиваем песчано-цементный раствор концентрации 1:1. На щебне в ямке создаем цементную стяжку толщиной 5-15 см. Ждем полного высыхания стяжки.
Дополнительно стяжку можно усилить кусками арматуры: на дне ямки создается решетка и заливается раствором.
После того, как раствор полностью затвердеет, начинаем возводить столбчатый фундамент из красного кирпича. Белый кирпич для фундамента не подойдет, так как от влаги он может треснуть.
Фундамент должен возвышаться над уровнем земли примерно на 20-30 см.
Даем раствору в кирпичной кладке полностью высохнуть и затвердеть. Степень затвердевания проверяется пальцем и на глаз. Сыроватый раствор будет иметь более темный вид.
Если планируемая пристройка будет из кирпича, то рациональнее всего соорудить ленточный фундамент (при условии отсутствия поверхностных грунтовых вод).

Пол для пристройки

Пол для пристройки формируется, как правило, из досок двух видов:
— первый вид: доски толщиной 50 мм – для создания лаг (вместо такой доски можно использовать брус);
— второй вид: доски толщиной 20 мм – для создания чернового пола.
Вначале формируются лаги. Одно лаговое перекрытие создается из 2-х, 3-х или 4-х установленных на кромку и скрепленных между собой досок. Причем, при соединении досок, их годовые кольца (волны) должны смотреть в разные стороны. Это делается для того, чтобы доски при высыхании не искривлялись.
При создании лаг для пола берем 2 доски и устанавливаем их на кромку. Делаем между досками деревянный вкладыш как показано на рисунке, далее – соединяем всю конструкцию с помощью железных уголков и гвоздей.
В результате получается скелет пола, на который в дальнейшем будут устанавливаться стены и черновой пол.
Для того, чтобы обеспечить надежную фиксацию пола, кладем перпендикулярно двойным лагам – одинарные доски, установленные на «ребро». Скрепляем всю конструкцию с помощью специальных уголков и гвоздей.
Всю нижнюю часть досок желательно обработать специальным антисептиком в целях противостояния процессу гниения и воздействию насекомых.
После окончательного монтажа лаг можно приступать к укладыванию чернового пола.
Укладывать доски чернового пола следует не впритык, а с небольшим зазором. Зазор делается для того, чтобы дать возможность доскам «гулять» при изменении температурных режимов на улице. Величина зазора обычно составляет 2-4 мм.
Под черновой пол, дополнительно, может быть установлена теплоизоляция.

Стены для пристройки

Стены для пристройки можно возводить несколькими способами:
— кирпичная кладка;
— каркасно-щитовой способ;
— древесный венец (доски, брус, бревна).
Если использовать каркасно-щитовой способ возведения, то в первую очередь необходимо начать с установки угловых стоек, которые располагаются по углам строения и состоят из треугольных элементов. Причем формируемый треугольник из стоек должен получиться прямоугольным – только таким образом обеспечивается самая жесткая конструкция. Дополнительно усилить крепление стоек можно с помощью стальных скоб.
В итоге, полностью смонтированный каркас выглядит, как показано на рисунке.
Для правильного поддерживания всего каркаса на этапе монтажа, могут быть использованы временные деревянные укосы (показаны желтым цветом).
На готовый каркас монтируются щиты. Щиты могут быть разных видов: фанера, ДСП, сайдинг, вагонка, специальный профиль и т.п.
Что касается венцов из древесины, то быстрое и дешевое возведение стен достигается с помощью досок, установленных на «ребро» таким образом, как показано на картинке.
Между досками может быть проложена войлочная теплоизоляция. Для дополнительной фиксации стен доски между собой могут быть скреплены с помощью мебельного шканта. Для установки шканта в торце досок высверливаются специальные отверстия, глубина которых должна равняться половине длины шканта.
Отверстия высверливаются на расстоянии 40 см друг от друга. Шкант вбивается в эти отверстия на нижней доске, далее, сверху, на этот шкант, устанавливается следующая доска.
И вот таким аналогичным образом, венец за венцом, поднимаем стены пристройки на нужную высоту. Для плотного прилегания досок друг к другу подбиваем их сверху молотком.

Видео: как быстро и дешево сделать пристройку к деревянному дому своими руками

Крыша для пристройки к дому

По большому счету, существует всего два вида крыш для пристройки: односкатная и двускатная.Какой вид крыши выбрать – решать Вам.
Односкатная крыша проще в техническом исполнении. Считается, что оптимальный угол наклона для такой крыши должен составлять 10-30 градусов. Делать угол более 30 градусов – нецелесообразно, так как при одинаковом количестве исходных материалов, площадь покрытия территории будет меньше.
Односкатная крыша пристройки может крепиться: к коньку основного дома, к несущей стене основного дома или к стене самой пристройки.
Далее представлены виды односкатных крыш.
Крыша пристройки может быть и без уклона. Но при таком варианте на крыше постоянно будут скапливаться снег и лужи. Снег – создает дополнительную нагрузку на сооружение, лужи – могут спровоцировать протекание крыши. Поэтому вариант крыши без уклона используется крайне редко.
В отличие от односкатной крыши двускатная крыша монтируется в следующих случаях:
— когда необходимо создать место для чердачного помещения;
— когда необходимо основательно утеплить крышу;
— когда необходимо перекрыть достаточно большую площадь.
Для двускатной крыши всегда создается свой собственный конек, на который монтируются стропила и производится обрешетка.

Утепление пристройки

Не секрет, что при качественном утеплении пристройки затраты на обогрев помещения будут сведены к минимуму. Для экономии тепла необходимо всего лишь один раз потратиться на хороший утеплитель и сопутствующие к нему товары, смонтировать всё по технологии, и в нашей пристройке можно будет жить даже холодной зимой.
Утеплитель предназначен для того, чтобы свести к минимуму утечку тепла через пол, стены, потолок. Подобную утечку можно отследить с помощью тепловизора.
Для получения информативной картинки на экране тепловизора измерения должны проводиться зимой на улице, тепловизор должен быть направлен строго в сторону исследуемой отапливаемой пристройки.
Если утечка тепла имеет место быть, то на экране устройства отобразятся красно-желто-зеленые пятна – признаки утечки тепла.
В идеальном случае, когда пристройка качественно утеплена, сооружение отображается синим цветом.
Сам по себе утеплитель может выполнять несколько функций:
— препятствовать проникновению холода извне;
— защищать от сквозящего через щели ветра;
— защищать от постороннего шума.
На данный момент существует множество разнообразных утеплителей, которые безопасны при эксплуатации и не создают особых хлопот при их нарезке и монтаже. Монтаж утеплителя способен выполнить любой человек без специальной на то подготовки. Однако при проведении работ необходимо соблюдать элементарные правила безопасности:
— работать только в перчатках (об утеплитель можно наколоть пальцы);
— использовать респиратор (при нарезке утеплителя может образовываться пыль);
— использовать защитные очки.
Утеплить свою пристройку можно как изнутри, так и снаружи. Ниже предлагается рассмотреть оба этих способа более подробно.

Утепление пристройки снаружи

Утеплить пристройку снаружи – значить закрепить утеплитель со стороны улицы. Так как материал все время будет находиться вне помещения, то он должен стойко переносить все тяготы и лишения уличной жизни, а именно: игнорировать воздействия окружающей среды: дождя, солнца, мороза, грязи, ветра. Если выбранный нами утеплитель не обладает некоторыми свойствами стойкости к погодным воздействиям, то необходимо создать для него дополнительный защитный кожух в виде панелей, сайдинга, плитки, вагонки.
Между стеной и утеплителем, а также, между утеплителем и защитным кожухом рекомендуется проложить дополнительные слои гидроизоляции. Такие слои необходимы для скатывания капель конденсата вниз. При скатывании капель вниз стены здания остаются сухими. А если стены сухие – значит, нет плесени, нет гниения.
При монтаже утеплителя монтируются дополнительные рейки-направляющие, между которыми и закрепляется утеплитель.
Для наружного утепления подойдут такие материалы как: минеральная вата, пенофол, пенополистирол, ну и классика жанра – пенопласт.
Следует отметить, что в некоторых случаях между утеплителем и стеной необходимо оставлять небольшой зазор, именуемый «зоной образования конденсата».

Утепление пристройки изнутри

Непосредственно перед установкой утеплителя на стене необходимо закрепить слой пароизоляции.
Для более качественного утепления стен пристройки изнутри необходимо избегать появления сквозных щелей в утеплителе. Сквозные щели всегда будут присутствовать при укладывании утеплителя с прямыми гранями в один слой.
Поэтому необходимо укладывать утеплители с прямыми гранями в два слоя таким образом, чтобы щели от первого слоя перекрывались материалом второго слоя.
При монтаже можно использовать и один слой утеплителя, но края такого материала должны быть нарезаны в виде L-кромки. Такая кромка обеспечивает укладывание материала внахлест, что препятствует утечке тепла.
После того, как теплоизоляция установлена, монтируем на нее еще один слой пароизоляции.

Пристройка к дому – как быстро и недорого сделать из доступных материалов

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Сэкономить без вреда качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

  • возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
  • не требует капитального фундамента, потому что легкое;
  • без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
  • обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Столбчатое основание – быстро, дешево, надежно

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

  • обходится значительно дешевле брусьев;
  • соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Монтаж стен – две технологии сборки

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Односкатная крыша – конструкция и технология выполнения

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

  1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
  2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
  3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
  4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Читайте также  Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента?
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector