Дополнительный фундамент для облицовочного кирпича

Дополнительный фундамент для облицовочного кирпича

Дополнительный фундамент для облицовочного кирпича

мне необходимо отлить дополнительный фундамент для облицовочного кирпича. Фундамент думаю отлить ленточный, глубиной 0,6 м, шириной 0,25 м, дополнительно усилив сваями, отлив их глубиной 1,5 м и диаметром 0,3 м. Подскажите будет ли такая конструкция надёжна для облицовки в пол кирпича при учёте, что высота стены до конька будет примерно равна 16 м, а между облицовочным кирпичём и основной кирпичной стеной будет проходить утеплитель Rockwool 0,1 м?

Комментарии

Для того, чтобы дать обоснованный ответ, нам нужно знать такие моменты:

  • как выполнен старый фундамент (материал, глубина, конструкция, если знаете, то армирование)
  • как выполнена старая (исходная) стена (материал, толщина), нет ли трещин в стенах
  • какие грунты и уровень грунтовых вод
  • какая этажность дома
  • размеры дома в плане и размеры стены облицовки в плане (если она не по всему дому)
  • регион строительства (город Ваш или крупный рядом), я проверю толщину утеплителя
  • как Вы планировали связывать старую и новую стены (материал связей, шаг горизонтальный и вертикальный). Если не планировали, то мы это порекомендуем.

Большая просьба, уточняйте так же, по пунктам, как я спрашиваю. Ждем Ваших уточнений.

1. Это новый дом, построенный в 2010 году, фундамент бетонный, он же цокольный этаж, глубина от уровня земли 2 м. Над землёй 1,5 м, про армирование не знаю.

2. Материал — бетон из соотношения 1 цемент-3 щебень-3 песок, толщина стены 0,4 м. Трещин в стенах нет.

3. Это ближайшее Подмосковье, Одинцовское направление, глина, уровень грунтовых вод — думаю 1,5 м.

5. Цокольный этаж — 3,5 м. бетон 0,4 м, 1,2 этажи по 3,5 м, выложенные в 1,5 кирпича, в мансарде 2 этажа примерно по 3 м. Крыша покрыта цем.пес. черепицой 2-х скатная. Два перекрытия из ЖБ, в мансарде деревянное. Размер облицовки в пол кирпича вокруг дома с прослойкой утеплителя 0,1 м.

7. Не планировал.

Простите, но такие большие дома — не наша специфика. Понимаете, мы специализируемся на частном строительстве (2 этажа максимум). Ваш вопрос — это другие нормы и тд.

Что можно так, сразу сказать:

  • облицовочная стена должна (и по горизонтали, и по вертикали) разрезаться температурными швами. По южной стене — каждые 9 метров. По остальным стенам — каждые 12 метров.
  • связь облицовочной стены со стеной дома должна быть обязательно. В частном доме (6-8 метров высота фасада), стенки связываются гибкими связями, или арматурой. Как, описано по ссылке Утепление стен перлитом. То есть, эти связи одновременно связывают стенки, и держат вату, и за счет них образуется воздушный зазор. Воздушный зазор между ватой и облицовочной стеной — обязательный, 2-3 см. Как это делать в рамках 5-ти этажей, честно говоря, не знаю. Но то, что скреплять стены обязательно — точно.
  • по толщине ваты — нормальная толщина, я пересчитала для Москвы. Плотность 50-70 кг/м3.

Вы не так меня поняли — это частный дом, он ничем не отличается от любого другого 2-х этажного дома, просто у меня цокольный этаж и мансарда 2-х скатная крыша, которую я разделил на 2 этажа (2-й этаж в мансарде маленький, всего 30 кв.м. высота 2,5-3м, он располагается ровно под коньком), а далее идут обычные 2 этажа.

У меня ещё один вопрос наша семья колеблется с выбором утеплителя, ЭППС или Rockwool? Помогите что выбрать? Все цивилизованные страны ЭППС, успользуют только для цоколя, остальное заделывают Rockwool, так ли это?

И если утеплять ЭППС какая нужна его толщина?

И последнее, если дом утеплить снаружи, то дополнительно утеплять дом изнутри не нужно?

По утеплителю. Я бы Вам рекомендовала таки минвату. Объясню, почему. Можно и эппс и пенопласт, но они пароНЕпроницаемые, и стены с ними- не дышат. В этом нет ничего страшного, просто нужно озаботиться более мощной вентиляцией (и притоком, и вытяжкой). А стены с минватой — паропроницаемые, дышат. Разница в мощности вентиляции примерно на 1/5- 1/6 часть (по опыту таких расчетов). Если решите делать эппс, то толщина- 80 мм.

То есть, можно делать цоколь эппс, а выше минвату. просто минвату взять поплотнее, и она прекрасно служит в такой стене. Плотность я уже писала.

По фундаменту под стены. Мы проконсультируемся, выложим ответ здесь же.

По связи стен между собой, повторюсь, это важно, определитесь, как Вы ее будете делать. И по разрезке стен температурными швами. У нас прямо сейчас на портале разбирается вопрос о трещинах в облицовочной стене. Посмотрите, в ветке Почему треснули углы облицовочной стены? Там же (уже есть, или будут на днях) рекомендации по армированию углов. Напишите, кстати, длину стен дома. Я уже спрашивала это, но Вы мне вместо длины написали высоту :-). А для разрезки швами и армирования важна именно длина стен.

Размер дома 9х12.

Вам абсолютно точно нужно будет связывать между собой облицовочную и несущую стенки. Подробно, как это делается, описано в вопросе Облицовка фасада дома из газобетона.

Также Вам нужно будет обустраивать температурные деформационные швы как по длине, так и по высоте стен дома. Подробно о устройстве таких швов я совсем недавно писала в вопросе Почему треснули углы облицовочной стены? Прочтите пожалуйста, и если по устройству температурных швов останутся еще вопросы, то пишите их прямо тут, в Вашей ветке.

И я еще один момент уточню, это важно знать, для того, чтобы рекомендовать фундамент под облицовку: стены тех двух этажей, что у Вас в мансарде тоже выложены в 1,5 кирпича? или из какого-то другого материала?

Стены двух этажей в мансарде — с двух сторон выложены кирпичём, до конька примерно 16 м., а с двух других сторон идёт черепичная крыша, получается классическая двухскатная крыша.

Стены 2-х этажей в мансарде с 2-х сторон выполнены из 1,5 кирпича, высота до конька примерно 16 м.

Ещё хотел внести уточнения, возможно это усложнит расчёт — на каждой стороне дома, на каждом этаже, располагается по два окна размером — 3 м шириной и 1,7 м высотой.

Смотрите. Я предлагаю сначала разобраться с Вашим вопросом Правильно ли построен дом, Одинцово (Московская обл.). Просто часть вопросов, которые я там уточняю, важны для правильного устройства облицовки из кирпича. Например, армирование фундамента. Потому что фундамент под обкладку, скорее всего, нужно будет связывать с фундаментом основного дома. А для этого нужно знать, как он армирован. Так что давайте пока там все порешаем и потом вернемся к вопросу облицовки.

Дальше, по вопросу о фундаменте под облицовку, и по связи фундаментов Вас будет консультировать специалист Svarog. Но хочу сразу предупредить, что ни он, ни мы не волшебники :-). Если нельзя будет ничего сказать по фундаменту под облицовку из-за того, что Вы не пишете, как устроен основной фундамент дома,- значит нельзя, мы так и напишем. В общем, чем сможем — поможем.

Здравствуйте RUMPEL. Как сказала выше Валерия, вам необходимо будет связать облицовку с основной стеной с помощью анкеров (или кляммеров как в статье предлагаемой Валерией). Просто отливка такого фундамента, как вы описали выше, ничего не даст. Облицовочная стена может просесть довольно сильно, в результате — не исключены трещины на фасаде. Вес 1 м вашей облицовочной стены высотой 16 м около 3.5 тонн. Шлямбуры будут удерживать стену от горизонтальных смещений — вертикальные должен держать фундамент. Необходимо надежно связать фундамент под облицовку с основным фундаментом (например за счет стальных анкеров). Так же можно не делать фундамент, а выполнить уширение основного фундамента дома, чтобы туда могла стать облицовочная стенка. Такое уширение можно выполнить из стальной балки, закрепленной анкерами к фундаменту (у вас он высоко над землей, это плюс) и оштукатуреной по сетке цементно-песчаной смесью.

Так как габариты вашего дома большие, любой недостаток или ошибка будут сильно видны (крупные трещина, отстающая кладка и т.п.). Тут лучше пригласить специалистов для выполнения работ.

Еще меня интересует, почему вы решили выполнять облицовку кирпичем? На данном этапе строительства — это трудоемкое и дорогое решение. Обратитесь к технологиям вентилируемых фасадов (ПВХ или стальные фасады), должно выйти дешевле и намного проще, меньше ошибок.

Большое спасибо за ответы.

Подскажите пожалуйста, если я буду минеральную вату штукатурить, она прослужит примерно 20-30 лет, после того как она станет непригодной мне придётся перекладывать, в том числе весь утеплитель?

Вату для оштукатуривания нужно брать плотности 135-150 кг/м3, специальную позицию под наружную штукатурку. С такой ватой я видела фасады, простоявшие и 50 лет, и подновлять нужно было штукатурные слои, вату при этом никто не менял :-). В таком фасаде важно две вещи:

  • правильная вата (я написала, какая)
  • правильное производство работ по отделке. Это можно посмотреть в статье Утепление пенопластом своими руками. Это об отделке фасада по утеплителю (не обращайте внимания, что по пенопласту, касательно отделки там все это же можно отнести и к вате).

Подскажите выдержит ли оштукатуренная минеральная плита вес искусственного камня или она предназначена только для веса штукатурки?

Только штукатурка. Особенно на Ваш фасад, он высокий.

Большое спасибо за ответы!

Ещё хотел бы уточнить насчёт уширения основного фундамента дома стальной балкой. У меня свободного места на фундаменте осталось примерно 7 см. Мне необходимо 10 см утеплителя + 5 см воздушный зазор + 12,5 см кирпич = 27,5 см.

Ввиду этого мне необходима стальная балка шириной примерно 18 см.

Подскажите какой вид стальной балки выбрать (двутавр, швелер, рельс), как её закрепить?

Зазор 3 см, 5 — не нужно. По балке, приглашу в обсуждение Сварога, он порекомендует.

Если я правильно понял мне нужен стальной двутавр 25Ш1?

Во первых, не обязательно делать балку на всю ширину, кирпич может частично свисать.

Способов закрепить балку много — начиная от стальных стульчиков или креплением самой балки на стальных анкерах и заканчивая ЖБ столбиками (это когда у фундамента есть уширение внизу).

Например можно сделать так:

1) Крепите швеллер стенкой к стене с помощью стальных анкеров (шаг установки и диаметр выбирается в зависимости от нагрузки).

2) К полкам закрепленого швеллера привариваются полки второго швеллера. Получается как бы стальная коробочка, прижатая к стене анкерами.

Когда такая большая высота стены как у вас, рекомендуют устраивать не один, а несколько таких поясов по высоте стены, чтобы не делать их слишком мощными.

Подскажите, а если такой вариант:

Уголок равнополочный L 160*10, дополнительно его усилив, приварив соединения уголка, через каждый 1 метр, при чём такие полки делать через каждые 3,5 метра, т.е. 3 полки или достаточно Уголок неравнополочный L 160*100*10 .

Подскажите, а если такой вариант:

Уголок равнополочный L 160*10, дополнительно его усилив, приварив соединения уголка, через каждый 1 метр, при чём такие полки делать через каждые 3,5 метра, т.е. 3 полки или достаточно Уголок не равнополочный L 160*100*10?

И ещё я хотел бы сделать первый пояс в 15 см от земли, какие возможны проблемы?

Использовать уголок 160х10 можно, все зависит от того как часто вы будете его крепить анкерами к фундаменту, а так же сколько таких поясов вы будете делать. Не считал, но на 16 метров его не хватит. Усиливать уголок лучше не дополнительными уголками, а ребрами с шагом 0.5 метра. Уголок 160х100х10 так же можно использовать, но при таком уголке (узкая полка крепится к фундаменту) нагрузка на анкера возрастет, что потребует их ставить чаще или большего диаметра.

На расстоянии 150 мм от земли сделать можно, но тогда надо надежно защищать уголок. Сначала краской по грунтовке, затем штукатуркой (на цементном связующем) по сетке слоем 20-30 мм. Лучше установить первый пояс на высоте не менее 300 мм от земли — в этом случае воды на него будет попадать в разы меньше и капиллярный подсос из земли будет не таким сильным.

Я думаю буду делать так:

уголок 160х10 буду крепить анкерами к фундаменту каждые 0,5 метра в 2 параллельных ряда, уголок будет усилен рёбрами жёсткости с шагом 0,5 метра, всего — 3 пояса. 1 пояс на расстоянии от земли 0,3 метра, высотой 4,5 м, 2 пояс высотой 3,5 метра, т.к. он будет крепиться к пористому кирпичу,- отверстия сделаю сквозные. С внутренней стороны дома сделаю большие шайбы (диаметр 0,2 метра), так же сделаю и 3 пояс.

Подскажите всё ли продуманно, насколько такая конструкция надёжна?

И ещё какой швеллер выбрать для проёмов шириной 3 метра?

Если я правильно понимаю, каждый такой пояс, является огромным мостом проводящим холод?

Если да, то как его уменьшить?

По швеллеру, крепежу и т.д. — это Сварог прокомментирует.

По мостику холода. Можно утеплить пояс пенопластом или ЭППС (30-50 мм) и оштукатурить по сетке.

Утеплить можно так как указала Валерия. После даже небольшого утепления уголок уже не будет сильным мостиком холода. Для этого обычно и делают столик меньше, чем выпирает кирпич, чтобы место под утеплитель оставить.

Конструкция у вас надежная, хотя в 2-х рядах обычно необходимости нет. Надо просто крепить уголок ближе к верхней полке, только тогда анкер рассчитывается, помимо на срез, еще и на выдергивание (скозные в этом смысле работают еще лучше, чем распорные). Ребра лучше ставить рядом с болтами (расстояние только не забудьте оставить для ключа и гайки).

Сейчас дома нет расчетных програм, систему переустанавливал, завтра на работе постараюсь успеть вашу балочку посчитать, но нужно знать, чем вы ее сверху нагружаете — сколько метров вкладки сверху, какой толщины, опирается ли на эту кладку перекрытие (плиты или что у вас там).

Нагрузка на балку — примерно 1 метр облицовочного кирпича, кладка в пол кирпича, сверху кирпич упрётся в 3 пояс уголка, от 2 пояса уголка балка кладётся на высоте 2,6 метра.

Крипич глубиной 12,5 см. — возможно допустить его свес, относительно пояса на 5 см ?

Здравствуйте. При вашей нагрузке, вам будет достаточно заложить уголок 120х8 в облицовку. Зона опирания с каждой стороны должна быть не менее 250 мм. Так же необходимо в первом или втором ряду кладки, которая будет укладываться на балку, установить связи с основной кладкой дома (те же самые связи, что вы устанавливаете для всей облицовки). Это необходимо сделать, чтобы обеспечить устойчивость балки.

5 см слишком большой свес для кладки. Лучше делать его не более 3 см. Если вам необходимо добиться большего свеса, его можно получить за счет «ступенек». Т.е. первый ряд кирпича уложить со свесом 3 см, а следующий можно сдвинуть еще на 2 см.

Дополнительный фундамент для облицовочного кирпича

Как правило, у владельцев домов возникает желание обложить дом кирпичом по двум причинам. Первая причина – дом построен из блоков, и хозяин желает облицевать дом именно кирпичом. Вторая причина – если дом старый или плохо утепленный, чаще всего деревянный дом, такие дома требуют хорошей облицовки внешних стен. Возникает естественный вопрос: «Как правильно обложить дом кирпичом

Давайте рассмотрим эти варианты по порядку. Когда вы строите новый дом, облицовка фасада кирпичом закладывается в сам проект. Тогда во время закладки фундамента и его возведении, учитывается этот момент. И у вас нет никакой проблемы. Вы можете выбрать кирпич любого цвета, комбинировать его со строительными материалами, сделать на стенах вашего дома различные орнаменты, можно в народном стиле, или выступающим, многоуровневым, интересным рельефом. Например, в Гамбурге морском городе многие старинные дома облицованы цветным кирпичом смешанного светло, темно терракотового цвета в комбинации с зеленым и коричневым кирпичом выложены народные орнаменты прямо на кирпичной стене, абстрактные мотивы. Такие стены по праву считаются достопримечательностью города, они достойны попасть на страницы глянцевых журналов.

Если же ваш дом построен из другого строительного материала, например, из дерева, это будет сложнее. Во-первых, облицовка внешних стен кирпичом требует дополнительного усиления фундамента или постройки нового. Особенно если фундамент под деревянные внешние стены сделан достаточно легкий или дом стоит на сложном грунте. В таком случае вам необходимо на равномерном расстоянии по периметру фундамента пробурить скважины, укрепить их железными прутьями и на их основе возводить фундамент, который послужит опорой облицовочному кирпичу. Сваи должны быть наподобие руствера. Во-вторых, будет образовываться воздушный зазор между внешней поверхностью стены дома и облицовочным кирпичом. Желательно, чтобы он не превышал три максимум шесть сантиметров. Эти параметры необходимо соблюдать, ведь свесы крыши должны полностью нависать над стеной и не давать возможности осадкам попадать между облицовочным материалом и поверхностью стены.

Иногда возникает необходимость облицевать кирпичный дом. Например, старому кирпичному дому больше ста лет, и во время Второй мировой войны он был разрушен практически до фундамента. А когда восстанавливались стены, применяли разнобойный кирпич. Поэтому фасад получился некрасивым. Длительное время фасад дома покрывали побелкой, а фундамент смазывали смолой для защиты от атмосферных осадков. Но наконец-то, решили обложить дом кирпичом. Как правильно обложить дом кирпичом?

Если фундамент достаточно прочный, мощный и выступает за поверхность стен его можно использовать. Раньше строили на совесть, и фундаменты были достаточно крепкие. Но если фундамент не в состоянии выдержать дополнительный значительный вес, то все равно придется возводить еще один по периметру дома для надежного удержания облицовочного кирпича.

Итак, первый шаг – установка дополнительного фундамента. Второй шаг – утепление поверхности стен. Если стены дома из дерева, обязательно применить противогрибковое средство. Затем, готовый фундамент изолировать тройным слоем рубероида. Изготовление цоколя, кладка проводится обычным способом. Как уже говорили, оптимальное расстояние между внутренней стеной и облицовочным кирпичом 3-6 сантиметра. Для соединения стены и облицовочной кладки применяются гвозди и металлическая проволока, арматура. Получается своеобразная связка между внешней стеной и облицовочным материалом.

Можно применить различные виды облицовочного кирпича для отделки фасада дома. В зависимости от ваших финансовых возможностей и готовности потратить на этот вид строительного материала, кирпич может быть рядовой, облицовочный кирпич слоновая кость, красный, коричневый, под солому, и различных других расцветок. Фактура поверхности облицовочного кирпича бывает гладкой, под камень, ломаной и другой. Весь процесс облицовки сводится к короткой, но емкой формуле: «фундамент – связка – облицовочный кирпич».

Если вы обложите свой дом, старый или новый, облицовочным кирпичом, вы получите самую настоящую роскошь в кирпиче. Фасад вашего дома будет сделан из высококачественной продукции сделанной по последнему слову науки и техники из натуральных или искусственных материалов, но самого высокого качества. Возможно, вы войдете во вкус и захотите не только внешние, но и фрагменты внутренних стен отделать облицовочным кирпичом. Он способен украсить самый изысканный интерьер, поскольку является благородным традиционным материалом. Главное сделать правильный выбор облицовочного материала, качество которого должно соответствовать высоким международным стандартам. Облицовочный кирпич из природных материалов создаст образ добротности и уюта. Ему будет присуще особое очарование. Вы даже можете стилизовать дом с помощью классических элементов декора (оконных сандриков, пилястр), или же в готическом, средневековом стиле или модерн.

Ответить на вопрос «Как правильно обложить дом кирпичом?», вам поможет любой специалист-каменщик, строительная фирма или строительный Интернет-сайт, где вы можете задать вопрос и получить на него обстоятельный ответ. Вот вы все знаете об утеплении фасадов? Наверняка только в общих чертах, а здесь существует большое количество нюансов, требующих внимания и точности в выполнении.

Расчет и заливка фундамента под облицовочный кирпич

Выбор фундамента под облицовочный кирпич

Фундамент под облицовочный кирпич является основой для всего здания, так что он должен быть плотным и мощным. Фундамент должен быть не только устойчивым, но и прочным. Кроме того, его требуется еще и защитить. Для этого фундамент облицовывается. В качестве облицовки применяются различные материалы в зависимости от бюджета и типа фундамента. Самым популярным материалом, который используется в таких целях, является кирпич. Сейчас существует большое количество производителей, которые предлагают огромный ассортимент такого материала. Причем кирпичи для облицовки могут отличаться не только по цветовой гамме, но и по используемой сырьевой массе, фактуре.

Фундамент для дома из облицовочного кирпича

Прочность фундамента влияет на долгосрочность будущего строения.

Производим расчеты

Еще при закладывании фундамента дома требуется продумать все нюансы по облицовке. Но бывают такие случаи, что изначально продумываются одни параметры дома, но потом запаса материала недостаточно. В такой ситуации придется дополнительно доливать фундамент.

Читайте также  Ленточный фундамент на буронабивных сваях

Если планируется облицовка всего дома, то рекомендуется воспользоваться фундаментом ленточного типа. К тому же в такой ситуации не придется его сильно заглублять. Столбчатый тип фундамента применяется крайне редко. Обычно глубину тогда делают такую же, как и у основания здания.

Схема опалубки Схема опалубки.

Когда производится разметка основания дома для облицовочных работ кирпичом, то следует учесть такие параметры:

  1. Толщина слоя облицовки. Рекомендуется сделать 120 мм — это оптимальный вариант.
  2. Цокольные выступы — присутствуют или отсутствуют. Они требуются для того, чтобы сделать подоконники, ниши и пр.
  3. Показатели отступа облицовочного слоя от стен. Оптимальные параметры — примерно 20-30 мм. Это облегчит задание каменщика.

В итоге ширина фундамента для облицовки дома кирпичом составляет примерно 250-300 мм. А вот глубина залегания не должна быть меньше, чем зона, где промерзает грунт.

Заливаем фундамент

Когда все замеры уже сделаны, то можно перейти к тому, как заливать сам фундамент. Чтобы он был прочным, последовательность действий должна быть следующей:

    Сначала требуется сделать опалубку и установить ее на нужные места. Можно воспользоваться досками струганного типа. Нужно просчитать уровень фундамента, а сама опалубка должна располагаться примерно на 30 см выше. Надо проверить, чтобы доски были влажными. Если это сделать невозможно, то рекомендуется воспользоваться пленкой из полиэтилена. Края нужно закрепить на внешней стороне.

Бывают случаи, что дом, который планируется облицевать кирпичом, не имеет фундамента. Тогда требуется устроить основание, на котором будет производиться отделка.

К цокольной зоне требуется прикрепить арматуру и сделать наклон примерно на 15°.

После таких подготовительных работ можно приступать к процессу облицовки стен кирпичом.

Как создать кирпичную облицовку

Схема кладки облицовочного кирпича Схема кладки облицовочного кирпича.

Облицовку дома кирпичом делать несложно. Перед тем как начинать укладку, нужно обозначить те места, где будут располагаться окна, двери и прочие элементы. Это поможет уменьшить расходы, так как получится сэкономить материал. Дальше, ориентируясь на эти расчеты, выкладывают первый ряд.

Все кирпичи, которые укладываются тычком, нужно подколоть до тех размеров, которые должны быть.

Чтобы сделать раствор, понадобится 1 часть цемента, 4 части песка и 1 часть теста из извести. По мере замешивания подливается вода. Толщина шва не должна быть более 130 мм. Параметры нужно проверять по линейке. В проемах рекомендуется делать перемычки. Советуют делать их из бетона, так как он идеально подходит к кирпичу силикатного типа по цветовой гамме. Если не получится сделать перемычки из бетона, то можно выполнить их скрытыми. Для этого применяется обычная арматура из стали. Диаметр прутьев должен быть примерно 7 мм. Их нужно вставить в ряд кирпичей. Если появляется зазор, то его прячут с помощью керамзита. Можно воспользоваться и другими материалами термоизолирующего типа. Но лучше не вставлять рубероид в место, где находится зазор. Он будет создавать препятствия, так что прогревание облицовки ухудшится в холодные дни. Эти советы помогут обустроить фундамент, если облицовка будет осуществляться с помощью кирпича.

Многие планируют расширить фундамент под облицовку кирпичом. Этот материал считается самым распространенным для облицовки. Сейчас можно подобрать различные варианты. Сам фундамент установить не так уж сложно. Главное — следовать советам.

www.remontRU.net — малоэтажное строительство и квартирный ремонт

Как только на строительном рынке появился облицовочный кирпич, он стал пользоваться большим спросом у застройщиков. С тех пор популярность облицовочного кирпича растет, а на рынке появляется все больше его разновидностей, что делает рост такой популярности более чем стабильной.
И действительно, выбор облицовочного кирпича на столько широк, что становится сложно встретить дома находящиеся рядом и при этом похожие друг на друга. Производители предлагают широкую гамму различных расцветок, а так же облицовочный кирпич различный по фактуре своей поверхности и даже размерам.

Таким образом, отделка фасада дома облицовочным кирпичом очень красиво смотрится и придает солидный и неповторимый вид любому строению. Однако довольно часто, по незнанию или неумению, облицовка фасада производится не правильно, с нарушением всех строительных норм. Часто и теплоизоляция, которая производится во время облицовки, монтируется не по правилам. В результате в утеплителе может накапливаться влага, за счет чего снижается эффективность утеплителя. Деревянные дома, отделанные облицовочным кирпичом с нарушением технологии, могут начать гнить, а на кирпичных стенах могут появиться так называемые высолы. В данной статье расскажем о том, как избежать ошибок при отделке загородного дома облицовочным кирпичом.

Фундамент должен позволять выполнить отделку дома облицовочным кирпичом. Если же фундамент не позволяет разместить на нем облицовочную кладку, то его необходимо долить. В таком случае обычно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, иногда делают фундамент столбчатый с заливкой железобетонного ростверка. Ширины траншеи под фундамент обычно достаточно всего лишь в штык лопаты, глубина должна определяться условиями данной местности.
Отделка деревянных стен облицовочным кирпичом с утеплением.
В качестве утеплителя лучше всего при таком варианте использовать минеральную вату. Как известно древесина очень хорошо дышит, то есть имеет высокую паропроницаемость. Если же взять в качестве утеплителя минеральную вату, то в таком случае паропроницаемость материалов входящих в пирог стены будет увеличиваться изнутри наружу, чего и требует технология. Паропроницаемость стен учитывать очень важно, особенно при отделке деревянных строений. В противном случае последствия могут быть самыми печальными.

В любом случае, недопустимой ошибкой будет выполнять отделку дома облицовочным кирпичом без обустройства вентилируемого зазора или использование при его утеплении материалов имеющих слишком маленькую паропроницаемость — пенопласт, вспененный полиэтилен и прочие материалы.

Таким образом, чтобы правильно выполнить облицовку деревянной стены с утеплением необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации.

Первым делом необходимо демонтировать с отделываемой поверхности стены такие элементы как наличники, окладки и пр. Из подходящих досок выполняется каркас, расстояние, между рейками которого в идеале должно соответствовать ширине закладываемого утеплителя. Как правило, такое расстояние бывает 55 — 58 сантиметров. Для сооружения каркаса можно использовать уголки, из металла идущие для монтажа стропильных ферм. Крепить каркас обрешетки лучше всего при помощи саморезов.

После того как каркас выполнен, необходимо произвести закладку утеплителя. Поверх заложенного утеплителя, прямо к рейкам возведенного каркаса, при помощи строительного степлера необходимо прикрепить гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Мембрана работает таким образом, что выпускает пары из утеплителя только в одном направлении, то есть наружу. В то же время такая мембрана не позволяет влаге проникать в утеплитель.

Таким образом, пары влаги, пройдя через деревянные стены дома и утеплитель, проходят и через мембрану. Из стен пары отводятся за счет обязательного обустройства вентилируемого зазора. Именно поэтому при монтаже защитной пленки важно не перепутать сторону, которой ее необходимо располагать к утеплителю.

Крепится мембрана, горизонтальными полотнами двигаясь по стене снизу вверх. Стыки должны выполняться внахлест с напуском не менее 10 сантиметров. Так же необходимо проклеить все стыки скотчем.

На следующем этапе выполняется кирпичная кладка, производить которую должны опытные мастера. Так что, если вы не имеете достаточного опыта, то грамотнее будет нанять для этой работы знающих свое дело людей. Самому же, будет лучше набивать руку и получать бесценный опыт на менее ответственных объектах, чем дом. Если же вы знакомы с технологией выполнения кирпичной кладки и способны выполнить ее своими руками, то тем более не стоит заострять на ней свое внимание в данной статье.

Что касается обустройства обязательного вентилируемого зазора, то его делают не менее 4-5 сантиметров. Внизу стенки необходимо выполнить специальные продухи, через которые воздух должен проникать за облицованную кирпичом стену. Чтобы выполнить такие продухи можно в одном из рядов кладки не забивать цементным раствором вертикальные швы. Через получившиеся таким образом отверстия воздух будет попадать в вентилируемый зазор, и подниматься на чердак.

Безусловно, кладку из облицовочного кирпича необходимо крепить к стенам отделываемого дома. Если отделываемый дом выполнен из древесины, то это можно организовать при помощи кладочной сетки. Такая сетка крепится при помощи саморезов к доскам каркаса, который выполнялся для закладки утеплителя и закладывается через каждые 4-5 рядов облицовочного кирпича. Таким образом, облицовочная кладка надежно фиксируется со стенами дома. К тому же, благодаря сетке, производится армирование кирпичной кладки, выполнять которое необходимо.
Отделка кирпичных стен дома облицовочным кирпичом с утеплением.
Для кирпичных стен дома, в отличие от дома из дерева, при его отделке облицовочным кирпичом можно применить в качестве утеплителя материалы имеющие очень низкую паропроницаемость. К примеру, это вполне могут быть пенопласт или ЭППС, причем работать в таком случае с такими материалами даже легче. В таком случае становится необязательным выполнение вентилируемого зазора.

Не смотря на то, паропроницаемость у пенопласта меньше чем у кирпича, а по технологии строительства многослойных стен паропроницаемость материалов входящих в состав стены должна увеличиваться изнутри наружу, в данном случае это допустимо.

Так, например, если использовать достаточно толстый слой теплоизоляции, то в таком случае точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как этот материал практически паронепроницаем, то и выпадения обильного конденсата быть не должно. К тому же, что касается влаги то, как известно данный тип утеплителей ее практически не боится.

Если же теплоизоляционный слой не достаточно толстый, то точка росы будет находиться за утеплителем. В таком случае незначительная часть влаги может накапливаться внутри кирпичной стены. Однако это не страшно для кирпича, зато при сильном высушивании воздуха внутри помещений дома, стены могут отдавать часть влажности обратно в помещение, поддерживая тем самым благоприятный для человека микроклимат.

Что касается технологии выполнения, то утеплитель крепится к стене дома при помощи специальных зонтиков, а кладочную сетку в свою очередь можно прикрепить к тому же зонтику саморезом посредством нарезанных металлических полосок. Такой вид крепления достаточно надежен.

Обладателям домов, материалом стен которых являются газобетонные блоки, при отделке его стен облицовочным кирпичом, необходимо уделить особое внимание выбору утеплителя. Очень многое в его выборе напрямую зависит от плотности и паропроницаемости газобетонных блоков. При небольшой плотности стен, а соответственно их высокой паропроницаемости, лучше будет использовать утеплители на основе минеральной ваты. Для плотных марок газобетонных блоков, можно в качестве теплоизоляции выбрать пенопласт. В таком случае технология отделки будет аналогична кирпичным стенам.

Как облицевать деревянный дом кирпичом?

Каким бы качественным ни было дерево, использованное при строительстве деревянного дома, со временем оно начинает разрушаться под действием влаги и солнца. Особенно это заметно на старых домах, которые были возведены до появления специальных защитных пропиток. Сохранить деревянный дом помогает облицовка фасадов кирпичом. Это придает дому нового эстетического вида и дает возможность утеплить деревянный дом, проложив между стенами и новой облицовкой слой, например, минеральной ваты.

Любая облицовка увеличивает общий вес строения, а отделка кирпичом – особенно. По оценкам некоторых специалистов, облицованный кирпичом деревянный дом площадью 100 м2 увеличивается в весе на 40 тонн.
imageПоэтому до начала облицовочных работ важно провести анализ фундамента дома и его крыши. Кирпичная отделка не нарушит геометрии дома, если под ним сооружен фундамент из бетонных блоков или армированного бетона (с учетом несущей способности грунта и высоты подземных вод). Старого основания будет достаточно, если оно выступает за стену дома наружу на расстояние, достаточное для установки на него отделочного кирпича. Максимальная часть, на которую облицовка может выходить за край фундамента, – треть ее ширины.

Если старый фундамент по расчетам не выдержит веса дома с кирпичной облицовкой, то заливается дополнительный, с небольшим зазором по отношению к старому. Это основание должно быть вдвое толще облицовки (порядка 30см), залегать на линии промерзания грунта (и не мене 70 см), укрываться гидроизоляционными материалами и скрепляться с основным фундаментом при помощи анкеров.

Второй важный момент – крыша, точнее – ее карнизный свес. Толщина стен с кирпичной облицовкой будет больше первоначальной, и кровля может не накрыть новую кладку.
imageПри определении количества кирпича для отделки считают, что на 1 кв. м деревянной стены требуется 50-55 штук кирпича, плюс 10% — запас на дефекты.

Начинают облицовку с укладки первого ряда кирпичей на грунте вдоль стены. Это поможет учесть все существующие на ней проемы и максимально сократить количество неполных кирпичей. Затем все это переносится на готовое основание. После первого и затем через каждые 13 рядов (с шагом по горизонтали в 1 м) при помощи специальной планки из оцинкованной стали происходит скрепление облицовки с основной стеной. Один конец планки прибивается к дереву, а другой – закладывается в раствор между кирпичами.

  • вода. Замес начинается с нее, а необходимая норма добавляется в процессе;
  • известь – 2 части;
  • цемент – 1 часть;
  • песок – 9 частей.

Клинкерный кирпич самый дорогостоящий и качественный, морозоустойчивый и прочный.
Наименьших затрат потребует специальный облицовочный кирпич, выпускаемый в различных цветовых вариантах.

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Подготовка фундамента под облицовку кирпичом

Производство строительно-монтажных работ при облицовке строения кирпичом требует определенных знаний и навыков. Не составляет исключение задача правильно облицевать стены старого дома, используя отделочный кирпич. Если кладку кирпича в большинстве случаев доверяют профессионалам, то подготовить фундамент под облицовочный кирпич может сам владелец строения.

Дом, облицованный кирпичом

Ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть обязательно равна 25-30 см, а закладка его – не меньше глубины грунта, на которой он начинает замерзать.

Избежать ошибок, могущих вызвать преждевременное разрушение облицовки, поможет знание общего порядка и некоторых тонкостей проведения работ по правильному монтажу фундамента. Грамотная закладка фундамента под облицовку с учетом всех нагрузок – залог качественного выполнения самой облицовки.

Требования к фундаменту и выбор его типа

Когда выполнены замеры стен дома, которые требуют облицовки, рассчитано количество кирпича, выбран и привезен на место работ сам кирпич, можно сосчитать общую нагрузку, которая будет воздействовать на дополнительный фундамент.

Следует иметь в виду, что речь идет об уже готовом здании, при возведении которого не планировалась отделка кирпичом, поэтому на существующем фундаменте уже построенного дома нет места под кирпич. Кроме того, при расчете основного фундамента дома не была учтена дополнительная нагрузка, которую даст кирпич. Значения этой нагрузки велики.

Облицовочная стена на фундаменте

Схема стены дома из керамических блоков: 1 – облицовочный кирпич; 2 – вентиляционная щель; 3 – теплоизоляция толщиной 100 мм; 4 – керамические блоки; 5 – штукатурка.

Объясняется это просто: с увеличением площади стены, предназначенной под обкладку, увеличивается суммарный вес использованного кирпича, то есть нагрузка на фундамент дома. Например, на 1 кв. м кладки идет чуть больше 50 штук отделочного кирпича весом от 1,7 кг до 6 кг (в зависимости от вида и модификации), тогда общая нагрузка одной стены всего лишь в 15 кв. м составит от 1250 кг до 4580 кг на фундамент. И это без учета раствора, на который кладется кирпич.

Оптимальным вариантом фундамента под облицовку кирпичом считается ленточный монолитный. Он хорошо держит нагрузку и достаточно прост в исполнении.

Схематически работа сводится к расширению фундамента, поэтому вновь отлитая часть должна составлять с существующей единое целое.

Иногда устраивают столбчатый фундамент с железобетонным монолитным ростверком, представляющий собой подобие свайной конструкции. Его применение оправдано, когда грунт сыпучий или болотистый. В отличие от ленточного монолитного фундамента, при устройстве такого фундамента практически невозможно обойтись без привлечения строительной техники, так как железобетонный ростверк или иногда применяемые в его качестве металлические балки имеют огромный вес.

Ленточный фундамент

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Учитывая сказанное, в подавляющем большинстве случаев облицовки кирпичом частных строений устраивается ленточный монолитный фундамент. Еще одно преимущество такого выбора: его легко “связать” с основным фундаментом дома, вне зависимости от его вида. В редких случаях, когда дом стоит на бутовом, кирпичном или песчано-гравийном фундаменте, устройство монолитного бетонного пояса усилит все основание строения.

Самый простой вариант, когда облицовка планируется еще при возведении дома. В этом случае фундамент закладывается сразу необходимой ширины. Расчет производится так: ширина несущей стены плюс зазор под утеплитель (если в нем есть необходимость, то 10-15 см) плюс воздушный зазор (3-5 см), плюс размер облицовочного кирпича (12 см), то есть непосредственно под облицовку должно остаться минимум 15 см.

В отдельных случаях строительными нормами допускается выступ облицовки за пределы фундамента на треть ширины кирпича, то есть на 4 см, но это придется учесть, когда будет класться кирпич – больше внимания необходимо будет уделить связке облицовки со старой стеной.

В частном строительстве нагрузки на фундамент рассчитываются в единичных случаях. Обычно берет верх соображение, что лучше дать запас прочности. Поэтому можно опустить точный расчет добавочной ширины фундамента под кирпич и принять ее равной 30 см. В более узком пространстве к тому же сложнее устроить качественное армирование.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Инструменты, используемые при кладке фундаментов, стен:
1 – мастерок; 2 и 3 – расшивки; 4 – лопата; 5 – трамбовка; 6 – молоток-кирочка; 7 – отвес; 8 – рулетка; 9 – метр; 10 – угольник; 11 – уровень.

Перед тем как приступить к работе над фундаментом, нужно доставить к месту строительства инструменты, инвентарь и подготовленные материалы. Подразумевается, что сам кирпич уже закуплен и привезен.

Под рукой должны находиться следующие инструменты:

  • лопаты штыковая и совковая;
  • трамбовка;
  • строительный уровень;
  • мастерок;
  • болгарка или ножовка по металлу;
  • емкость для замеса раствора;
  • кувалда;
  • строительный перфоратор;
  • колышки и бечевка;
  • рулетка.

Материалы, которые должны быть завезены на стройплощадку в достаточном количестве:

  • арматура диаметром не менее 12 мм;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий или другой наполнитель для фундамента;
  • доски для опалубки;
  • проволока для вязки арматуры;
  • полиэтиленовая пленка;
  • рубероид.

Подготовка места под фундамент

Производится разметка. При помощи рулетки, бечевки и колышков размечается ширина траншеи с учетом того, что в нее придется ставить опалубку, то есть к ширине будущего фундамента следует прибавить 15-20 см. Расстояние от стены дома до наружного края траншеи должно быть не менее 50 см. По углам устанавливаются колышки, между ними протягивается бечевка.

Если под стенами дома имеются отмостка, дорожки или другие отделочные покрытия, их придется демонтировать перед разметкой траншеи.

Выкапывается траншея на глубину фундамента, до его подошвы. Допускается не открывать весь фундамент, ограничившись глубиной не менее 50 см. Если под облицовочный кирпич готовится все строение, а не отдельная стена дома, работы ведутся одновременно по всему периметру.

Конструкция фундамента

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента дома.

Спустившись в подготовленную траншею, необходимо произвести разметку под анкера на старом фундаменте, примерно в 10 см от его верха. Расстояние между ними – около 50 см. Следует учесть, что чем больше площадь стены под облицовку и меньше диаметр применяемой арматуры, тем чаще расположение отверстий.

По разметке сверлятся отверстия глубиной 10 см (при наличии бетонного фундамента) или 15-20 см (при наличии кирпичного или бутового фундамента) с небольшим относительно горизонтали уклоном 15-20 градусов. Делать уклон вниз или вверх – не принципиально, поэтому чаще исходят из удобства (сверлить сверху легче, чем снизу, согнувшись в три погибели в траншее). Эту операцию целесообразно производить, используя строительный перфоратор.

Отрезки арматуры (заготовки по 30 см, заранее нарезанные) вколачиваются в подготовленные отверстия так, чтобы они выступали из фундамента дома сантиметров на 15 под заранее заданным углом. Именно эти куски арматуры будут служить в качестве жестких связей между двумя фундаментами.

Траншея зачищается от того, что в нее насыпалось, трамбуется, выравнивается по горизонтали с применением уровня, уложенного на ровную доску или металлическую планку длиной не менее 1 м. Насыпается подушка из песка или мелкого гравия слоем 10-20 см, увлажняется, трамбуется.

Укладывается слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка в несколько слоев или цементная стяжка. Цель гидроизоляции на данном этапе – не дать воде из бетона уйти в землю во время застывания. В случае применения стяжки придется день-другой подождать, пока она схватится.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Подробная схема заливки фундамента.

Устанавливается опалубка (только с внешней стороны фундамента) из струганных со стороны заливки досок. Она должна выступать над уровнем будущего фундамента примерно на 30 см. Опалубка проверяется при помощи уровня на вертикальность и закрепляется распорками. Доски обильно смачиваются водой. Вместо смачивания можно подготовленное ложе выстлать полиэтиленовой пленкой, край которой вывести и закрепить с обратной стороны опалубки.

Готовится арматура для закладки в фундамент. Как правило, это два ряда вертикально установленных (вбитых в грунт) отрезков арматуры. Расстояния, которые необходимо соблюдать и от опалубки, и от старого фундамента – не менее 3, но не более 5 см. В ряду достаточно установить арматуру с шагом 50-60 см. Каждый прут перевязывается с соседними проволокой для создания металлического каркаса.

Читайте также  Облицовка фундамента дома искусственным камнем

Столбчатый фундамент

Схема столбчатого фундамента с ростверком из сборных типовых элементов: 1 — блоки ленточного фундамента ФЛ 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 — бетонные блоки ФБС 9-5-6 (880*500*580 мм); 3 — ростверк из железобетонных перемычек 5 ПБ-25-37 П (2460*250*200 мм); 4 — проволочная скрутка; 5 — армированный монолитный пояс.

После того как металлический каркас сформирован, готовится бетон для заливки опалубки. Следует помнить, что заливать фундамент сразу на всю глубину не рекомендуется. Это производят в два-три захода. Каждый раз делается слой сантиметров 20 и оставляется для схватывания не меньше чем на 2 дня. В жаркую погоду слой накрывается гидроизолирующей подушкой для того, чтобы влага из бетона не испарилась прежде того момента, когда произойдет схватывание.

При заливке бетона не забывать его уплотнять таким образом, чтобы внутри не оставалось пустот. Последний слой бетона после заливки необходимо проверить на горизонтальность с использованием строительного уровня. При необходимости поправить, сделав цементную стяжку.

После полного затвердевания бетона опалубка снимается. С наружной стороны бетон защищается рубероидом в два слоя. Оставшаяся после заливки фундамента канавка на всю глубину засыпается песком или грунтом, уплотняется и трамбуется.

Нестандартные ситуации

Сложность могут представить выведенные через фундамент дома коммуникации, например, водопроводные или канализационные трубы. Вмуровывать в бетонный фундамент их не рекомендуется. Для них можно соорудить пояса из жести или для защиты от повреждений во время работы над фундаментом обмотать открывшиеся при подготовке траншеи участки труб полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.

Фундамент под облицовку

Любой дом, облицованный кирпичом, будет защищен от воздействий атмосферы, а также в нем нормализован температурно-влажностный режим.

Иногда старые строения, которые планируется облагородить, применив облицовочный кирпич, оказываются стоящими практически без фундамента. В этом случае фундамент под облицовку все равно устраивается, но связывается он с цокольной частью дома с применением арматуры, наклон которой (15-20 градусов) делается вниз. При таких неблагоприятных исходных данных рекомендуется устраивать опалубку с двух сторон.

Необходимо запомнить, что под облицовку кирпичом фундамент старого дома практически всегда приходится расширять. Простая отливка нового фундамента под кирпич параллельно старому недопустима, так как впоследствии по облицовке из кирпича могут пойти трещины из-за просадки или смещения сооруженного фундамента. Чтобы избежать этого, оба фундамента должны слиться в один, прочный и долговечный. Достигается это требование надежной механической связкой.

Когда фундамент под облицовку кирпичом выполнен по всем правилам, после его полного затвердевания можно приступать непосредственно к облицовке. Место под кирпич готово!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector