Чем замазать дырку в стене?

Чем замазать дырку в стене?

Дырка в стене

В стене небольшая дырка — висела полка, сняли, осталась глубокая дырка просверленная (диаметр 1-1,5см примерно). Чем ее можно замазать? Вокруг ровные белые обои под покраску без рисунка, покрашенные. Нужна шпаклевка? Не хочется покупать банку из-за одной дырочки. Может, еще есть способы и материалы. И вообще что делают в таких случаях. Я думаю о том, что надо чем-то замазать ее аккуратно и покрасить все.

Спрашивает НатальяНаталья

Мастеров онлайн: 40 Заказов в неделю: 1 208 Предложений в сутки: 506

Купите белый герметик под покраску и при помощи пистолета закачайте его в отверстие а потом покрасить.Будет совершенно незаметно

Шашков Сергей Николаевич

Дикарев Александр Николаевич

аккуратно выреште кусочек обоев и сделаите заплатку без нахлеста из обоев,дырку забейте бумагой,молотком выравнейте,покрасите будет невидно

Попов Кирилл Олегович

белым герметиком залейте если шпаклевкой не хочется возиться

Власов Владислав Владимирович

Ротбандом замазать и покрасить будет идиально

Лукин Валерий Станиславович

Можно гипсом аккуратно замазать, от продается мелкой фасовкой, акриловый герметик дорого, уйдет не весь и когда высохнет даст усадку.

Солибоев Хуршед Толибович

Налимов Вадим Александрович

Крапивский Дмитрий Александрович

Вы все правильно думаете. . ) Удачи.

Шушпанова Валентина Владимировна

МОЖНО ЗАДЕЛАТЬ ДЫРОЧКУ ШПАКЛЕВКОЙ А ЗАТЕМ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ ЗАШЛИФОВАТЬ МАЛЕНЬКАЯ ДЫРОЧКА НЕ БУДЕТ ВИДНА НА ОБОЯХ

Агинян Грайр Сейранович

берешь немного порошка шпаклевки,перемешиваешь с краской(наверняка после покраски обои немного осталось),аккуратно закрываешь дырку, стараясь меньше испачкать обои и ждешь денек,выравниваешь нулевой наждачкой и дело в кармане

Боронин Виктор Александрович

Все зависит от глубины дырки. Если дырка глубокая, то герметизация однозначно монтажной пеной (и на ремонт экономить не надо, через некоторое время все может вылезти в большую копеечку), потом излишки срезать ножом поглубже, а образовавшую ямку за мазать акриловым герметиком, излишки снять мокрой салфеткой, далее можете красить, клеить обои, что хотите «бабочку» посадить в это место. Такие проблемы решаются легко и чаще всего самостоятельно. Только совет не всегда правильный дают.

Shustryak2005

Согласен. БЕлый герметик и легонько подкрасить. А если проявите фантазию, можно сверу что нибуть приклеить, какойто рисунок и ли что то другое. Пофантазировать и все будет красиво.

Заделать дырку в стене

Сонник Заделать дырку в стене приснилось, к чему снится во сне Заделать дырку в стене? Для выбора толкования сна введите ключевое слово из вашего сновидения в поисковую форму или нажмите на начальную букву характеризующего сон образа (если вы хотите получить онлайн толкование снов на букву бесплатно по алфавиту).

Сейчас вы можете узнать, что означает видеть во сне Заделать дырку в стене, прочитав ниже бесплатно толкования снов из лучших онлайн сонников Дома Солнца!

Снились ли Вам когда-нибудь вещие сны?

Сонник — Дырка

Если вам приснилась дырка без углов, то в ближайшее время вы получите деньги. Чтобы это произошло скорее, в течение дня не носите драгоценностей.

Если вам приснилась дырка с углами, то в ближайшее время у вас возникнут проблемы в семье. Чтобы их избежать, насыпьте в каждый угол в доме немного табака.

Сонник — Дырки

— в одежде — удачный день для приобретений;

— в стенах, доме — можно удачно воспользоваться рекламой и для покупок, и для собственных дел.

Сонник — Стена

Стены во сне обычно означают препятствия и неудачи. Иногда стены указывают на то, что у вас есть надежная защита.

Разрушение стен во сне предсказывает несчастье.

Трещины на стене — предвестье того, что ваше благополучие будет нарушено из-за какого-то надвигающегося трагического события или полного упадка в делах.

Смотрите толкование: Трещина.

Если во сне оказалась стена на вашем пути, и вы не можете обойти ее или перелезть через нее, то ваш план не осуществится.

Если во сне вы смогли преодолеть ее — перепрыгнуть, перелезть, проделать в ней ход и т. п., — то вас ждет успех в трудном деле.

Разрушить стену, загораживающую вам дорогу во сне, — хороший знак, указывающий, что никакие преграды вас не смогут удержать, если вы захотите добиться своего.

Но если вы разрушаете стены, не имея причин для этого, то своими необдуманными поступками вы можете разрушить свое благополучие и лишиться доверия и поддержки могущественных покровителей.

Строить стены во сне означает, что вы сможете обеспечить себе надежные тылы.

Скрываться за какой-то стеной во сне означает, что вам грозит опасность разоблачения, позор и унижения, от которых вас сможет спасти только помощь верных друзей или партнеров.

Если во сне вы увидите себя, окруженным стенами со всех сторон, хотите выбраться из этого места, но не можете, то вам предстоит перенести тяжелую болезнь.

Рассматривать стены своего дома и находить их добротными и прочными означает, что в кругу своей семьи вы будете чувствовать себя в полной безопасности.

Идти вдоль длинной каменной стены во сне — знак провала планов и крушения надежд.

Влезть на стену во сне означает, что вы сможете преодолеть трудные препятствия и заслужите уважение окружающих.

Падающая стена во сне предвещает большие несчастья и предсказывает, что скоро удача отвернется от вас.

Полые или трухлявые стены во сне указывают на непрочность вашего положения, которое может измениться в любой момент.

Часто такой сон предвещает, что фортуна может повернутся к вам спиной, а человек, на которого вы надеялись, — подвести вас.

Сонник — Стена

Стена города или замка – приключение, опасность.

Стена без ворот, которую напрасно обходишь — непреодолимое препятствие.

Наклонная стена – счастье.

На стене стоять – поборол злые кляузы.

Перелезать через стену – добиться твердого положения.

С нее прыгать – безумный риск.

Ломать, разрушать стену – несчастье, в котором сам будешь виноват.

Неожиданно рушится стена – некое решающее событие в жизни; катастрофа, несчастье и т.д.

Стену строить — счастье, свадьба, союз, по гладкой стене вверх карабкаться – испытывать страх перед обществом, перед ответственностью; морально впадать в детство; без всяких оснований надеяться на поддержку и покой.

Через дыру в стене вползать – непредвиденная ситуация, случайность.

Сонник — Стена

Взобравшись на стену укрываться одеялом — будет продвижение по службе.

Видеть большие и широкие городские стены — большое богатство и много радости.

Возводить стены — большое счастье и выгода.

Ворота широко распахиваются в городской стене — будет ссора, перебранка.

Идти внутри городской стены — несчастье.

Кто-то помогает вам взобраться на стену — счастье.

Находясь на стене, копать землю — перемены.

Перелезать через стену и проходить через жилище — уходит какая-то опасность.

Подниматься на городские стены красного цвета — большое счастье.

Пространство, окруженное синими или голубыми стенами — радость и счастье.

Строишь стены, возводишь дом — большое счастье и выгода.

Сын наложницы под стеной снится — предвещает рост по службе.

Широко распахиваются ворота в городской стене.

Сонник — Стена

Видеть во сне, что Вы оказались перед стеной, которая загородила Вам путь, предвещает, что Вы не выдержите давления на Вас и потеряете даже то, чего уже добились.

Перепрыгнуть во сне через стену — означает, что Вы преодолеете препятствия и осуществите Ваши желания.

Проломить брешь в стене — сулит Вам достижение цели, к которой Вы придете, проявив небывалую стойкость и твердость намерений.

Разрушить стену — знак, что Вы одолеете Ваших врагов.

Строить стену — предвещает, что Вы будете тщательно планировать свою удачу, чтобы устранить с пути помехи.

Если молодая женщина видит во сне, что она поднимается на вершину стены — это говорит о том, что ее будущее счастье будет надежным. Если она прячется за стену — это сулит ей любовь, за которую позже ей будет стыдно. Если она прохаживается вдоль стены, сон предвещает, что она с еще большим тщанием станет следить за своей внешностью и станет очень привлекательной.

Сонник — Стена

Сон, в котором перед вами возникла непреодолимая стена, предвещает, что вам придется уступить завоеванные позиции.

Если вам удастся перебраться через стену – в реальности достигнете победы малой кровью.

Вынимать из стены кирпичи или камни – к потере, пробить в ней дыру – к плохим переменам в жизни.

Разрушить стену до основания – к смерти близких.

Воздвигать во сне стену – к лишним хлопотам.

Кривая стена – проблемы с деньгами.

Штукатурить стены – зыбкое, ненадежное счастье, оклеивать обоями – приятное знакомство, любовное приключение.

Обгоревшие стены – знак несчастья, обрушившаяся на вас стена – испытаете стыд.

Сонник — Стена

Значение сна зависит от того, кто его видит.

Если стена приснилась незамужней девушке, это говорит о том, что родители будут против ее брака с любимым человеком. И если в стене не найдется прохода — свадьба может не состояться. Представьте, что вы идете вдоль стены и находите широкие ворота, куда без проблем пройдет не один человек.

Если такой сон видит замужняя женщина, значение его благоприятно. Сон сулит семейное счастье и надежного спутника жизни — однако лишь в том случае, если стена крепкая и высокая. Если же стена рушится, сон означает, что вашему браку грозит опасность.

Если вы видели во сне разрушающуюся стену, представьте, что вы вместе со своим супругом восстанавливаете эту стену, штукатурите ее и красите. Юноше такой сон предвещает появление опасного соперника, который может похитить сердце его возлюбленной. Если же стена снится женатому мужчине, это означает непреодолимое препятствие в каком-либо важном деле.

Если такой сон приснится мужчине, ему надо представить, что он разрушает стену либо перепрыгивает через нее.

Сонник — Стена

Если во сне ваш путь преградила стена, то вы можете потерять даже то, чего уже добились. Но если вы перепрыгнули через стену – запросто преодолеете препятствия и осуществите свои желания.

Проломили брешь в стене – достигнете цели, если проявите стойкость и твердость намерений.

Разрушили стену – одолеете своих врагов.

Строили стену – тщательно спланируете путь к успеху, чтобы устранить все возможные помехи.

Если молодая женщина видит во сне, что она поднимается на вершину стены, то ее счастье будет надежным.

Спряталась за стену – будет стыдиться своей любви.

Прохаживалась вдоль стены – еще более тщательно будет следить за своей внешностью и станет очень привлекательной.

Д. Лофф писал: «В психоанализе стены, как правило, считаются символом мужской личности с упором на силу. Такой ход мысли, кажется, рождается от впечатления, возникающего у маленького ребенка о господствующей мужской силе дома (который является „крепостью”, окруженной стенами, и в которой господствует патриарх)».

Сонник — Стены

В психоанализе стены, как правило, считаются символом мужской ЛИЧНОСТИ с упором на силу. Такой ход мысли, кажется, рождается от впечатления, возникающего у маленького ребенка о господствующей мужской силе дома (который является «крепостью», окруженной стенами, и в которой господствует патриарх). В снах многие люди встречают стены в качестве случайного препятствия и/или проекции силы.

В своем сне вы наталкиваетесь на стену во время поездки или внезапно обнаруживаете, что окружены стенами?

Вы пытаетесь взобраться на стену, найти ее край или просто не обращаете на нее внимания?

Как ухаживать за плитой и варочной панелью: советы эксперта

Дайте поверхности остыть, обязательно наденьте резиновые перчатки, нанесите чистящее средство, оставьте на несколько минут, удалите губкой или салфеткой, и потом – сухой тряпкой.

Чистящее средство для стеклокерамики может быть среднего ценового сегмента, так называемый «масс маркет» и профессиональное: как правило, такие выпускаются производителями бытовой техники. Как правило, последние – более концентрированные и требуют меньше времени и усилий для очистки, распыляются тонким слоем при помощи пульверизатора и содержат силиконы, тончайшая пленочка из которых покрывает варочный стол после чистки. Средства для стеклокерамики очень разные по составу, надо просто, чтобы на упаковке было написано, что можно чистить стеклокерамику.

Стеклокерамика: требует нежности

Мыльный раствор вполне может заменить средство для стеклокерамики, если загрязнения не очень сильные.

Средство для мытья окон и стекло с нашатырным спиртом – тоже неплохой вход, но сильные пригоревшие загрязнения не удалит.

Удивительно, но удалить сложные загрязнения помогает оливковое масло пополам с содой – налить на пятно, оставить, потереть кухонным полотенцем. Правда, это дорогое удовольствие. Еще из народного арсенала: 9% уксус или смесь уксуса и соды (не надо натирать сухой содой стеклокерамику, сначала погасите ее уксусом или раствором лимонной кислоты в мисочке и сделайте кашицу).

Меламиновые губки, или губки-ластики – отличное средство ухода за стеклокерамикой.

Меламиновая губка, или губка-ластик

Сильные загрязнения можно удалить скребком для стеклокерамики (обязательно специальным, а не любым другим). Важно, чтобы в комплекте у скребка было несколько сменных лезвий.

После очистки поверхность хорошо отполировать салфеткой из микрофибры, бумажным кухонным полотенцем или мягкой тканью.

Противопоказания

Нельзя чистить стеклокерамическую панель, если она еще не остыла – появятся разводы, а вы можете обжечься и надышаться испаряющейся «химией». Если у прибора есть индикторы остаточного тепла, то удобнее сориентироваться.

Нельзя использовать ту же губку, что и для посуды: на ней бывает нерастворенный жир, которым вы испачкаете плиту. Вообще чистая губка – это важно.

Нельзя скрести стеклокерамику ничем, что специально для нее не предназначено: ножами, лезвиям, металлическими сетчатыми «терками», мятой газетой и т.п.

Нельзя использовать абразивные моющие средства и те, что не предназначены для стеклокерамики.

Нельзя готовить на стеклокерамической поверхности в посуде с алюминиевым или просто неровным дном: испортите поверхность.

Газ на стекле: та же стеклокерамика

Как ухаживать за нержавеющей сталью

Средства для ухода за нержавеющей сталью часто называют полиролями. Как правило, одни и те же составы можно использовать для ухода за плитами, раковинами, холодильниками и другими поверхностями из нержавеющей стали. Цель – не только очистка, но и поддержание «дорогого» внешнего вида, за который мы ценим сталь в промышленном дизайне. Перед тем как покупать средство, изучите инструкцию к своей бытовой технике: возможно, в ней применяется легко очищаемое покрытие, и тогда агрессивное воздействие химикатов может повредить его.

Для ухода за нержавеющей сталью есть множество народных средств: натереть поверхность лимоном с солью, просто лимонным соком или раствором лимонной кислоты, уксус – все работает.

Варочная поверхность из нержавеющей стали

Противопоказания

Абразивы под запретом, как и в случае со стеклокерамикой. Средство для чистки не должно быть в порошке! Прочность нержавеющей стали не подлежит сомнению, но металлические губки и жесткие гранулы оставят микроцарапины.

Не надо сразу начинать тереть: дайте любому средству подействовать минут 10-20.

Ни в коем случае не используйте составы с хлором: появится белесый налет.

Как ухаживать за эмалированным покрытием плиты

Эмали, как их ни улучшают, все равно остаются самыми неустойчивыми покрытиями: со временем покрываются микро-трещинками, даже если обойдется без сколов. Вместе с тем, это самые неприхотливые материалы в плане выбора моющих средств: можно с хлором, можно с щелочью, можно с кислотой. Нельзя только смешивать все это – образуются такие пары, которыми опасно дышать. С другой стороны, все эти средства достаточно агрессивны и со временем испортят эмаль.

Есть немало народных лайфхаков, из которых наиболее эффективный – смесь из 50 мл обычной перекиси водорода, 5 мл жидкого мыла и 100 г соды. Равномерно нанесите, оставьте на несколько минут. Потрите загрязнения губкой. Должен получиться шик и блеск.

Противопоказания

Что нельзя делать с эмалированной поверхностью? Во-первых, нельзя на нее ничего ронять – решетки, крышки и т.п., чтобы не было сколов. Во-вторых, не стоит ее скрести ничем металлическим.

Как очистить решетку

Если у плиты съемные решетки, их можно помыть в посудомоечной машине – только добавить немного больше моющего средства, чем обычно. Перед мытьем не забудьте снять силиконовые и резиновые детали, если они есть: потеряются. Способ подходит для стальных и эмалированных решеток, но не для чугунных.

Чугунная решетка: нельзя мыть в посудомоечной машине

Если нет посудомоечной машины, поможет духовка: положите решетки в глубокий противень, залейте водой и поставьте на медленный огонь минут на 20-30, после чего большая часть грязи отмокнет, а оставшуюся можно будет удалить механическим путем. Конечно, можно и просто в тазу замочить, но с нагревом – эффективнее.

Народная мудрость велит использовать все чистящие смеси: уксус с содой, просто соду, упомянутую выше смесь из жидкого мыла, нашатыря и перекиси водорода, а также – порошок сухой горчицы: развести его до состояния кашицы, обмазать решетку, подождать, удалить газетой или бумажным полотенцем.

Есть и более радикальный, но эффективный метод: обжечь решетку на огне – это может быть мангал на даче (да, надо отвезти на процедуры), или конфорка: снимаете решетку и кладете грязным местом прямо на огонь. Минус такого домашнего «пиролиза» — запах и гарь, но если есть вытяжка – приемлемо.

Более современный способ – те же меламиновые губки: потер – удалил грязь тряпкой или бумажным полотенцем. Но стойкие и давнишние загрязнения меламиновая губка не возьмет.

Можно очистить решетку грубым механическим способом: насадкой-щеткой для болгарки или дрели. Делается это на сухую, результаты отличные, но нужен навык и умение обращаться с инструментами. Можно задействовать насадку-щетку пароочистителя.

Насадка с щеткой: отлично для чистки решеток и труднодоступных мест

Противопоказания

Нельзя мыть в посудомоечной машине решетки из чугуна: проржавеют, кроме того, чугун – хрупкий материал, может пострадать. Очищать чугунные решетки насадкой на болгарке и дрели не стоит по этой же причине – вдруг дрогнет рука.

Универсальное средство – пар

При помощи пароочистителя можно очистить практически любую поверхность, но волшебные свойства пара немного преувеличены: он отлично размягчает загрязнения, а дальше – нужны все те же губки и скребки. Если загрязнение довольно свежее, то можно воспользоваться специальными чистящими насадками пароочистителя – с салфеткой из микрофибры или щеткой (этот способ – для чистки решеток). Производители пароочистителей рекомендуют также использовать насадки с металлическими сетками – якобы пар создает своеобразную «подушку» и поверхность не царапается сеткой. Каждый волен проверить, но сомнительно.

Как правильно украсить дом произведениями искусства

Украшение стен не обязательно должно быть дорогостоящим мероприятием. Превратите пустую стену в своей квартире в галерею, искусно расположив картины, фотографии и другие произведения искусства. Начните со стены, окрашенной в нейтральный цвет, например, белый или бежевый, и позвольте произведениям искусства, сделанным ребенком или профессионалом, добавить визуальный интерес и, возможно, рассказать вашу историю.

Создайте галерею

Используйте свои работы для создания галереи на одной или нескольких стенах. Чтобы воссоздать вид галереи, используйте работы, оформленные в одинаковые рамки, и разместите их рядами. Сначала соберите работы, которые вы хотите выставить. Подойдет смесь профессиональных отпечатков, детских работ и даже фотографий.

Во-вторых, разложите работы на полу, чтобы определить, как они лучше всего сочетаются друг с другом. Переставляйте работы на полу, пока не определите правильное расположение для стены. Перенесите схему на стену. Определите центральную точку стены и отметьте, где будет висеть первое произведение искусства. Располагайте произведения искусства на уровне глаз, чтобы все могли наслаждаться их расположением. Далее, двигаясь от центрального элемента, отмерьте и отметьте, где будут висеть остальные элементы. Как только отметки будут сделаны, повесьте каждое произведение искусства. Используйте уровень, чтобы определить, правильно ли повешены предметы.

Вдоль лестницы

Развесьте свои картины маслом или репродукции на лестничной клетке. У вас есть три варианта, когда речь идет о том, чтобы повесить произведения искусства на лестничной клетке. Один из способов придать драматизма пустому пространству – повесить в центре лестничной клетки большое произведение искусства, или же добавить ярких красок, разместив произведения искусства вдоль лестничной клетки в шахматном порядке. Последний вариант – объединить эти две идеи и создать каскад из небольших произведений, расположенных вокруг одного большого произведения.

При создании каскада выберите одно большое произведение искусства в качестве центра. Затем отметьте, где будут висеть остальные предметы. Следуйте пути лестницы и располагайте крупные предметы в центре стены, а более мелкие – по периметру. Картины и фотографии в рамках не обязательно должны быть идеально выровнены. Хотя неидеальное выравнивание может добавить визуальный интерес, отсутствие целостности создает путаницу. Все произведения искусства должны иметь одинаковое паспарту, рамы или цвет фона – например, каскадная серия черно-белых фотографий и картин.

Вокруг мебели

Добавьте жизни пустой стене за диваном или вокруг телевизора с помощью произведений искусства. Произведения искусства, висящие над диваном, следует вешать на уровне глаз, то есть примерно на 6-10 дюймов выше дивана. Повесьте над диваном либо большое произведение искусства, либо ряд из нескольких небольших произведений, чтобы добавить цвет стене. Если вы вешаете одно произведение искусства, оно должно соответствовать масштабу дивана. Не стоит вешать предметы, которые меньше двух третей размера мебели, по мнению студии Ballard Style.

Читайте также  Использование ламината для отделки стен

Если вы вешаете несколько произведений, они должны быть одного размера и иметь одинаковые рамы, чтобы не конкурировать с диваном за визуальное внимание. Используйте предметы искусства для обрамления зоны вокруг телевизора. Выберите дополняющее сочетание черно-белых гравюр и фотографий в одинаковых рамах и повесьте их симметрично по обе стороны от телевизора. Черно-белое искусство добавит визуальный интерес к стене, но не будет отвлекать внимание от телевизора, когда он включен.

Создайте коллаж

Откажитесь от формальности симметричных композиций, заменив их асимметричными коллажами. Коллажи имеют тенденцию быть органичными и постоянно развивающимися, потому что в них нет истинного порядка. Это позволяет вам добавлять части коллажа, когда вы захотите. В коллаже должна быть фокусная точка, которая создает основу коллажа, а также объединяющий элемент. Этим элементом может быть тема, например, ваша семья, или, как в симметричных композициях, одинаковые рамки или паспарту. Фокусная точка должна находиться в центре композиции, а остальные части – от нее.

Перед тем как повесить коллаж, разложите работы на полу, чтобы определить правильное расположение. Держите поблизости банку с краской для стен, если она понадобится, чтобы замазать дыру, образовавшуюся из-за неправильно забитого гвоздя.

Поднимите мне веки: как самостоятельно отремонтировать парктроник

Парктроник – штука в век камер и круговых обзоров несколько устаревшая и бестолковая, но зато надёжная. И ломаться там как будто практически нечему. Тем не менее иногда это устройство слепнет, провоцируя не очень опытного водителя приложиться бампером обо что-нибудь твердое. Конечно, в этом случае проще всего поехать в сервис, где причину поломки быстро найдут и устранят специально натасканные на эти дела мужчины. Но мы ведь тоже мужчины, чем мы хуже? Можем всё сделать сами. Тем более что работа несложная, а повод удрать в гараж веский.

Что обычно перестаёт работать?​

Всё устройство состоит из нескольких элементов: электронного блока управления, датчиков, звукового устройства и экранчика.

Блок управления – это основная часть парктроника, которая обрабатывает сигналы датчиков и выводит их в понятном для человека виде на экран или звуковое устройство. Ломается очень редко, но если уж ломается, то проще купить новый парктроник: отдельно блок в продаже практически не бывает, а если и бывает, то стоит как весь комплекс в сборе. Блок обычно гибнет только по одной причине: если его установить в таком месте, где часто собирается влага во всех её видах (дождевая вода, конденсат, снег или лёд). В общем-то, больше ничего его испугать не может.

Звуковое устройство – это та самая пищалка, которая раздражает водителя. И она тоже почти вечная. Если она не пищит, причина молчания не в ней самой, а в чём-то другом.

Насчёт экрана тоже всё понятно. Он тоже не ломается.

А вот датчики – это те самые штуки, которые выходят из строя первыми. Оно и понятно: они стоят на улице, а значит, подвержены агрессивной среде дороги и природы. Если парктроник перестал работать, в первую очередь нужно проверить именно их.

Мы будем ковырять довольно распространённую систему Parkmaster с четырьмя датчиками на заднем бампере, которую часто ставили дилеры в качества «штатного» парктроника на многие автомобили. У неё есть самодиагностика: в случае отказа датчика раздаётся звуковой сигнал (точнее, противный писк), а на экранчике появляется надпись, состоящая из буквы «Е» и цифры. Буква – сокращение от слова «error» (ошибка), а цифра – номер откинувшегося датчика. То есть Е2 – это отказ второго датчика. А вот, например, Е4 может говорить как об отказе только четвёртого датчика, так и об отказе всех четырёх. И как тут определить, что именно перестало работать?

Вот он, лайфхак номер один: просто прикоснитесь пальцем к датчику. Исправный вибрирует (или щёлкает), и это очень хорошо чувствуется. Неважно, есть на парктронике самодиагностика или нет, этот способ помогает сразу найти неисправный датчик. Само собой, во время проверки парктроник должен быть активен: зажигание включено, задняя передача – тоже. Запускать мотор при этом не обязательно: на заглушенной машине щелчки датчика чувствуются сразу.

Допустим, выяснили, что датчики не работают. Что делать дальше?

То ли есть, то ли нет

В электрической цепи бывает только две неисправности: есть контакт там, где его быть не должно, или нет там, где он быть должен. В первом случае мы имеем короткое замыкание, во втором – обрыв. В цепи от блока до экрана и пищалок редко что-то коротит или обрывается. Если парктроник ставил нормальный специалист, проводка этого участка спрятана в салоне и хорошо уложена, проблем в ней быть не может.

А вот в участке цепи от блока до датчиков проблемы вполне вероятны. Чаще всего страдают так называемые гидроразъёмы – влагозащищённые соединения, которые чисто теоретически позволяют заменить неисправный датчик без снятия бампера и разборки салона. Обычно их можно найти где-нибудь под задним бампером или в месте выхода жгута проводки из багажника (чаще всего блок стоит там) под днище автомобиля. Ради интереса можно найти эти разъёмы и прочистить их. Как правило, толку от этого не бывает, потому что защищены они действительно неплохо и служат гораздо дольше самих датчиков.

Замыкание теоретически возможно, но только в одном случае: если парктроник ставил совсем уж криворукий специалист. Возможно, где-то есть изгибы проводки, в которых перетёрлась изоляция. Но это, скорее, что-то из области фантастики. Да и не даст поиск этой маловероятной неисправности ровным счётом ничего: новые парктроники всё равно продаются вместе с проводами до блока, так что их надо будет менять в сборе.

Так что в любом случае придётся идти одним-единственным верным путём: заменой датчиков.

Лайфхак номер два и обнаглевшие продавцы

Так как каждый нормальный человек от природы немного ленив, то попробуем описать самый простой способ замены – без снятия бампера, без поиска подъёмника или смотровой ямы (хотя, конечно, с ними было бы удобнее). У нас всё просто: работать будем на улице, причём постараемся сделать как можно меньше лишних телодвижений. Но сначала посмотрим, сколько нужно купить датчиков и – самое главное – каких именно.

Парктроник пишет ошибку Е4. Нужно менять все четыре датчика или только четвёртый? Пользуясь «лайфаком пальца», с грустью признаём, что все четыре датчика у нас помершие. Справедливости ради замечу: я это подозревал и раньше, потому что видел сначала надпись Е3, потом – и Е4.

Покупать оригинальные датчики – поступок мужественный, но странный. Сейчас весь этот парктроник стоит около двух тысяч рублей, а стоимость одного оригинального датчика в магазине – от 500 до 900 рублей. То есть даже комплект самых дешёвых датчиков будет стоить как вся система.

В качестве альтернативы на рынке есть множество производителей (сами догадайтесь, из какой страны), которые продают эти датчики вёдрами на развес. Я, например, купил универсальные датчики по 150 рублей за штуку. Причём купил я их в Интернете, потому что такие же с тем же артикулом мне в соседнем магазине пытались продать за 450 рублей за штуку. Мда.

Диаметр датчиков бывает разным, приблизительно от 18 до 22 мм. Поэтому прежде чем их покупать, нужно узнать, какие стоят на машине. Для этого их надо вытащить из бампера и замерить.

Вытаскивать их надо наружу. И самое сложное здесь – чем-то их так подцепить, чтобы не поцарапать бампер. Поэтому вот лайфхак номер два: для этого отлично подходит пластиковая карта. Я на ней сделал вырез, после чего просто поддел датчик и вытащил его. Конечно, вытащил уже пальцами, а вот на начальном этапе вытаскивания карта работает очень хорошо. Кстати, потом она пригодится для разборки салона: карта не царапает пластик интерьера и вытаскивать ей клипсы просто замечательно. Не зря, видимо, их рассылают банки и дарят гипермаркеты. Теперь я знаю, как их использовать.

Итак, измеряем датчик. Мой – 18,0 мм. Вот такие и покупаем. Обратите внимание, что они бывают разных цветов. Проще всего купить чёрные и серебристые, но в Интернете можно заказать любые. Кстати, датчики можно потом покрасить. Но очень аккуратно, не заливая краской зазор около мембраны и не оставляя подтёков краски на его поверхности. В общем, проще купить сразу нужного цвета.

Итак, датчики у нас есть, желание открыть парктронику веки – тоже (вы же читали когда-то Гоголя, так ведь?) Погнали!

Медленно и верно

Наш принцип отказа от лишних движений предполагает проверки одного предположения: может быть, получится заменить все датчики за 20 минут. Для этого надо их вытащить из бампера и потянуть на себя. Вполне вероятно, что длины проводов хватит на то, чтобы вытащить через отверстие в бампере гидроразъём, открутить его и прикрутить к нему новый датчик. Увы, это не наш случай – датчики выходят сантиметров на 10-15, дальше их не пускает проводка. Поэтому задача немного усложняется.

Сначала надо найти блок управления. Обычно он стоит где-то под обшивкой в багажнике, чаще – сбоку. Так что снимаем обшивку и ищем блок. Как это делать – говорить не буду, тут всё зависит от вашей машины. У себя я нашёл его быстро – он стоит именно там, куда его любили ставить дилеры в далёком 2007 году.

А вот теперь начинается то, что взрослые люди называют словом «секс»: надо распутать провода, которые идут от блока к датчикам. Видимо, в том же самом 2007 году изолента стоила очень дёшево, поэтому ей замотали всё, что попадалось под руку. Причём – в один жгут: и питание, и провода на датчики, и проводку на лампу заднего хода, и проводку, которая потом должна идти в салона на экран, и «пищалку». Так что вооружаемся терпением и разматываем всё, что замотано.

Четыре одинаковых пина – это разъёмы датчиков. Ищем, как проложены от них провода, и освобождаем их от изоленты и стяжек. Начнём с крайнего правого датчика: он стоит ближе всего к блоку и с ним работать легче. Как только провод освобождается от пут, можно ещё раз потянуть за датчик. Только предварительно нужно убедиться, что провод не зажат резинкой, сквозь которую он проходит из пола багажника под днище машины. Тянем, и из бампера выходит не только сам датчик, но и гидроразъём. Откручиваем его и прикручиваем к нему новый датчик. Проверяем его работу. Есть, заработало! Ошибка Е4 пропала, вместо появилась ошибка Е3. Значит, четвёртый датчик работает.

Однако есть одна маленькая загвоздка: гайка на гидроразъёме у китайского датчика другая. Тут будет лучше заменить весь провод целиком – от датчика до блока. Поэтому отсоединяем его от блока и вытаскиваем всё через бампер. Подсоединяем новый провод (участок от блока к гидроразъёму – пины у них стандартные, так что в блоке всё соединяется легко) и доводим его до бампера снизу машины. Возникает вопрос: как теперь его протащить через отверстие в бампере, не снимая последнего с машины? А тут поможет третий лайфак. Берём любой ненужный провод достаточной длины, складываем его вдвое и образовавшуюся петлю просовываем в отверстие в бампере до тех пор, пока она не окажется снизу машины. Теперь в неё вставляем новый провод и вытягиваем петлю наружу. Всё, новый разъём торчит из отверстия. Присоединяем вторую половину провода с датчиком и радуемся собственной хитрости.

Обратите внимание: хотя датчик и выглядит круглым, у него есть верх и низ. Верхняя часть обозначается либо стрелочкой, либо надписью «Up». И ставить датчик нужно в правильном положении, иначе парктроник будет работать неадекватно. После того, как новый датчик в правильном положении встаёт в своё штатное место, можно ещё раз проверить работу парктроника. Ошибки Е4 нет, мы молодцы. Теперь остаётся проделать подобную работу со оставшимися тремя датчиками.

В моём случае менять проводку на второй и третий датчики было сложно, поэтому, предварительно освободив провода, я вытянул наружу гидроразъёмы и подключил к ним новые датчики. Соединение заизолировал и вернул на место – так проще.

А вот ситуация с первым датчиком не такая типичная. Он просто отвалился от проводки. Что поделать, она тоже может гнить. Тут тоже лучшим решением было менять всю проводку от блока полностью. И делать это нужно не торопясь и очень тщательно: проводка не терпит разгильдяйского отношения.

Что ещё важно помнить?

Убедившись, что никаких ошибок на экранчике нет и датчики работают в штатном режиме, можно всё собирать обратно. Я бы посоветовал так проложить проводку, чтобы в следующий раз необходимости разбирать обшивку в поисках блока не было. То есть с возможностью менять датчик простым способом: вытаскиванием его вместе с гидроразъёмом через бампер. В этом случае замена займёт не более минуты: вытащил датчик, отсоединил разъём, подключил новый датчик и поставил его в бампер. Всё! Правда, провода при этом болтаться не должны. Но пара стяжек под бампером все вопросы снимает.

Сам блок в машине обычно крепится на двухсторонний скотч. Его, само собой, следует заменить: второй раз он клеится ненадёжно или совсем не клеится, а когда блок отвалится, он начнёт стучать в багажнике. Это неприятно.

Теоретически возможна настройка парктроника. Но после замены датчиков она не требуется. Если ошибок нет, а устройство работает через пень-колоду, вы просто купили плохие датчики. А блок калибруется либо соединением или разъединением специальных пинов в нём, либо подстройкой дросселей. Туда лезть не нужно совсем.

Прежде чем собирать обшивку и пластик багажника, надо убедиться, что все компоненты парктроника надёжно закреплены, проводка не болтается, пины в блоке стоят на своих местах. Затем нужно провести «натурные» испытания у препятствий. И только если всё работает, можно собирать обшивку.

Датчики – штуки нежные. Случайный камень – это не ваша вина, а вот напор мойки высокого давления – это уже преднамеренное убийство. Не надо с ними так.

Ну и последнее. Иногда после замены датчиков парктроник начинает работать с задержкой. Виноваты в этом опять-таки слишком дешёвые датчики. Так что прежде чем гонять задним ходом, убедитесь, что система не просто работает, а работает адекватно. Ну а потом уже либо привыкайте к её работе, либо ставьте более качественные датчики. Благо теперь, с правильно сделанной проводкой, это займёт всего пять-десять минут.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector