Чем закрыть дырку от розетки в стене?

Чем закрыть дырку от розетки в стене?

Дырка в стене

Рабочие, когда штробили стену под розетку со стороны коридора сделали дыру в ванной комнате, видно часть короба розетки( я недоглядела и никто эту дыру не заделал). Я боюсь что из за повышенной влажности с розеткой будут проблемы. Подскажите, чем можно заделать эту дырку и ничего страшного не произойдет, если сместь попадет внутрь коробки розетки?

Спрашивает ЕленаЕлена

Мастеров онлайн: 40 Заказов в неделю: 1 208 Предложений в сутки: 506

Лазаров Вадим Николов

по идее ничего страшного , но если же боитесь , есть много способов задел нежелательньх отверстий не вьключая електричество:)

Такса Эдуард Владимирович

При попадании влажного раствора во внутрь подрозетника возможно КЗ.по этому лучше воспользоваться целофаном.Закрыть места прямого попадания целофаном,а затем базовой штукатуркой заделать отверстие

Козлов Александр Александрович

Доброго времени суток.Конечно же алебастром или гипсом.

Кочегаров Игорь Юрьевич

Раствором на основании цемента, прогрунтовать, обесточить.

Яниогло Петр Николаевич

Сантехнический блок гипсолитовый, заделать нужно гипсом (алебастр) смочив дыру перед заделкой.

ООО СК

Обесточьте розетку и заделайте дыру штукатурной смесью или чем то подобным. После того как раствор высохнет можете подключить розетку.

Петров Владимир Витальевич

возьмите гипсовую штукатурку, отключите электроэнергию и заделайте отверстие. через 1-2 часа раствор высохнет и можно будет пользоваться электричеством

Егоров Юрий Анатольевич

Нет не чего не произойдет а заделать можно гипсовой штукатуркой Только потом нужно подождать 2 -3 часа и можно пользоваться дальше розеткой

Семенов Дмитрий

Журков Николай Валентинович

Как уже было описано при попадании влаги в коробку может возникнуть кз или утечка. Исправить эту проблему достаточно легко: 1. Отключите розетку в щите. 2. Заделайте дырку раствором на ЦЕМЕНТНОЙ основе (гипсовым смесям влага противопоказана) 3. Дождитесь порка смесь затвердеет и покройте «пломбу» гидроизоляцией. Гидроизоляцией нужно закрыть саму пломбу, а так же несколько сантиметров стены вокруг нее. (Если у вас идет ремонт и в ванной комнате тоже, то плиточники будут наносить эту же гидроизоляцию на стены рядом с местами повышенной влажности перед укладкой плитки. Гидроизоляция будет действительно необходима если «дырка» находится рядом с раковиной, душевой или другим источником влажности. В противном случае без гидроизоляции можно обойтись, но я бы не рекомендовал рисковать.) 4. После высыхания гидроизоляционной смеси на стену уже можно клеить плитку и т.д. (На этом этапе розетку уже можно включить, однако рекомендуется дождаться полного высыхания цементной пломбы.) Попадание смеси внутрь коробки лечится просто — вынимаете розетку и отверткой отколупываете засохшую смесь. Естественно, что розетку лучше будет вынуть (предварительно отключив) до начала работ. Это позволит избежать загрязнение самой арматуры цементной смесью и ускорит высыхание.

Докиенко Вадим Андреевич

Здравствуйте Елена. заделать это отверстие Вы можете любым гипсовым раствором (алебастр, штуратурка),предварительно отключив питание в розетке перед заделкой отверстия. Важный момент — последующая окраска заделанного отверстия, чтобы гипс в дальнейшем не промокал

Лысенко Алексей Николаевич

проложите между розеткой и раствором несколько слоев пленки от пакета, они будут типа гидроизоляции.

Данлопов Вадим Вадимович

Можно пеной и штукатуркой или просто штукатуркой. Ничего страшного, не переживайте. У вас все будет хорошо))

Чем закрыть дырку от розетки в стене

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Новую розетку установили в другом месте, старая розетка внутренняя, как её убрать как и чем заделать отверстие в стене.

В начале надо выключить автомат на лестничной площадке в щитке.

То есть обесточить розетку.

Далее примите решение, если это внутренняя розетка, то провод в штробе, лучше его конечно демонтировать полностью, если не хотите вскрывать штробу, то в любом случае в начале отключаем провода в распределительной коробке.

Та самая коробка находится под потолком (чуть ниже, примерно 100-150 мм от потолка) и чаще всего напротив розетки.

Открываем крышку, отключаем провода идущие к розетки.

Далее (один винт) откручиваем крышку розетки и снимаем её.

Далее послабляем (откручиваются против часовой стрелки) два винта распорников («усиков») розетки и достаём розетку из стены.

Откручиваем винты винтовых зажимов, отсоединяем провода.

На всякий случай (если их оставляем в стене) концы проводов дополнительно изолируем).

Всё, розетки нет.

Демонтируем подрозетник, чаще всего он тоже «сидит» на растворе (гипсе) но возможно прикручен (закреплён)е шурупом в дюбель.

Откручиваем шурупы, извлекаем подрозетник.

Заделывать отверстие от старой розетки, можно алебастром, гипсом, гипсовой шпаклёвкой, штукатуркой и тоже гипсовой, можно цементно-песчаным раствором.

Можно задуть монтажной пеной, затем подрезать пену и зашпаклевать через сетку-серпянку.

Если будете использовать гипсовую штукатурку, то я бы посоветовал вот эту

Но в любом случае в начале очищаем отверстие от пыли, далее лучше загрунтовать, или хотя бы увлажнить.

Замешиваем Ротбанд, в качестве «балласта» можно использовать куски старой штукатурки, или бой кирпича (мелкий) если балласт не нужен, работаем только Ротбандом.

Заполняем отверстие раствором (работаем шпателями), примерно наполовину, можно и сразу но чаще всего Ротбанд плывёт на слоях, работать не удобно.

Частичная просушка, второй слой и протянули шпателями заподлицо с поверхностью.

После просушки можно зашлифовать и далее финишная шпаклёвка, если она нужна (смотря подо что готовите стены).

Точно так же заделываются штробы, если будете демонтировать провода.

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Процедура заделывания дыры от розетки очень проста в исполнении. Поэтому справиться с этим делом сможет даже неподготовленный человек, который ни разу не делал ремонт в своём доме. Данный процесс требует соблюдения некоторых правил:

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Крышка для подрозетника или маленький трэш (соединяем алюминий с медью)

Подрозетник от GUSI

Подрозетник от GUSI

Что делать, если была розетка, а теперь нужна ровная стена? Заизолировать кабели и замуровать дырку от неё. А если была розетка, нужна ровная стена, но кабели там шлейфуются и просто обрезать (а уж тем более замуровать) соединение там нельзя?

Для таких целей существует замечательная вещь — крышка для подрозетника! Обычно это пластмассовый кругляш с двумя дырочками, через которые он завинчивается винтами прямо на подрозетник. Подрозетник и все кабели остаются в стене, что позволит потом, если розетка понадобится, снять крышку и поставить её обратно. Заодно, до кучи, с такой крышкой удобно делать на базе подрозетников распаечные коробки, если кто-то ещё страдает таким маразмом в бытовой электрике.

Но вот что делать, если эта чортова крышка попадалась мне только в Леруа Мерлен, там её нет, а она нужна прямо сейчас, в течение получаса? ИЗОБРЕТАТЬ! Даёшь кулибинство в массы!!

Я вспомнил, что видел где-то что-то, сильно напоминающее мне эту крышку — распаечную коробку совершенно маразматического образца — пластмассовый корпус и вставляющаяся туда крышка, которая ни фига плотно не вставляется и вываливается.

Дешёвая распаечная коробка из пластика

Дешёвая распаечная коробка из пластика

И, казалось бы, зачем такое вообще делать — это сложнее подрозетника по отливке, состоит из двух деталей… но — делают.

Распайка в открытом виде, видны метки на крышке

Распайка в открытом виде, видны метки на крышке

Купил, взял крышку, острыми кусачками с победитовыми губками выкусил пластмассовые выступы по окружности, разметил и просверлил пару отверстий и попробовал — влезла как штатная.

Крышка от распайки, закреплённая на подрозетнике

Крышка от распайки, закреплённая на подрозетнике

Конечно, по стоимости выходит дороже, но другого выхода тогда не было. Самое смешное, что через неделю, забежав в ОБИ, я увидел гору этих чёртовых крышек…

А теперь — зачем оно мне было нужно и почему срочно.

Наследие прошлого: старая розетка и алюминий с медью!

Ну, называется, сапожник без сапог, мля, а электрик — без нормальной проводки! Помните мой ремонт на кухне и щиток с новой проводкой? Так вот! В квартире оставалась ещё линия старых розеток, которые практически не использовались мощными потребителями: на комп я после случая с блоками питания и фильтрами (выгорание USB-портов) прокинул отдельную линию и отдельный автомат от щитка, кухня итак сидела на новой линии…

Я решил выкинуть и замуровать старую розетку в своей комнате. Разобрал, надеясь что там давно вмурован подрозетник и нужна будет только крышка (вот почему торопился по принципу «здесь и сейчас»), а там оказался полный ТРЭШ!

Содержимое старой розетки - куча скруток

Содержимое старой розетки — куча скруток

Какие-то огрызки приходящих проводов, скрутки алюминия с медью и уходящие провода в другую розетку на кухне. Прикол в том, что через эти скрутки раньше питался двухкиловаттный чайник!

Соединение меди и алюминия после 10 лет работы

Соединение меди и алюминия после 10 лет работы

Господи! Я — странный счастливчик! Это всё прожило десять лет и отломалось у меня прямо в руках, когда я стал выковыривать провода. Один из приходящих обломился почти под корень, второй был длинным. Так как сращивать алюминий с медью напрямую нелья из-за того, что образуется гальваническая пара, разрушающая соединение химическим способом, то обычно используют клеммники — те же WAGO, или просто винтовые: латунь уже не даёт реакции с алюминием.

Клеммник, контакты которого пошли на сращивание алюминия и меди

Клеммник, контакты которого пошли на сращивание алюминия и меди

У меня валялся какой-то странный клеммник (TB-xxnn, позже я упоминал про них в посте про соединение силовых цепей), из которого я выдрал пару контактов и быстренько, вмуровав подрозетник, соединил короткие концы.

Соединение обломившегося проводника на клеммнике

Соединение обломившегося проводника на клеммнике

Клеммник оказался неплохим: контакты зажимаются плоской шайбой, а не винтом или его головкой.

Соединение алюминия с медью при помощи клеммника

Соединение алюминия с медью при помощи клеммника

Саму пластину с шайбой во время закручивания удобно удерживать пассатижами — она никуда не выскакивает и не вываливается, прочно зажимая провода.

Подрозетник, закрытый крышкой

Подрозетник, закрытый крышкой

Соединения я замотал изолентой (думал о толстой термоусадке, но под рукой не оказалось), проверил, врубил напряжение и закрыл всё это изготовленной крышкой, надеясь больше никогда не открывать и забыть как страшный сон. Гы!

Дырка в стене

Дырка в стене

Жизнь очень часто преподносит нам сюрпризы, и не всегда приятные. Каждому приходилось сталкиваться с разными проблемами в быту, которые требуют быстрых и самостоятельных решений. К примеру, вряд ли кто-то будет искать мастера, если образовалась дырка в стене. С таким явлением часто приходится сталкиваться и тем, кто затеял ремонт к квартире, особенно, если дом старый. Сегодня мы расскажем, как заделать дыру в стене, какие инструменты и материалы для этого понадобятся.

Дыры в стене

Когда во время ремонта снимают старое покрытие — обои или панели, зачастую под отделкой видят дыры. Их же можно обнаружить в стенах при перестановке мебели. И они могут быть как совсем незаметными, так и внушительных размеров:

  • Небольшие отверстия, как правило, остаются от гвоздей или других крепежей, которые забивают в стену для того, чтобы повесить картину или настенное панно.
  • Если такие незначительные повреждения, как мы упомянули выше, можно пропустить, то дыры в стене от старых розеток уже не оставишь без внимания.
  • Сквозные отверстия — самое худшее, что может случиться с вашими стенами. Они чаще всего появляются в тех местах, где проходят различные коммуникации — от влажности или от механических воздействий любой материал начнет разрушаться.
  • Также дыры могут стать последствием появления трещин, которые образуются при усадке здания и при сильных вибрационных нагрузках.
  • Еще одной причиной, в частности в гипсокартонных перекрытиях, могут стать банальные игры детей. Рыхлая структура этого материала плохо выдерживает удары.

Теперь становится понятно, что прежде чем замазать дырку в стене, нужно разобраться с масштабами проблемы.

Инструменты и материалы

Перед тем, как заделать дыру в стене, нужно приготовить все необходимое для работы. Скорее всего, ремонтировать придется следующие поверхности:

  • Бетонное покрытие;
  • Кирпич;
  • Гипсокартон.

В работе с разными поверхностями могут понадобится разные материалы:

  • шпаклевка;
  • гипсовый раствор;
  • цемент;
  • куски кирпича или облицовки.

Понятно, что набор нужных инструментов тоже будет зависеть от того, как будет производиться ремонт. Практически для всех случаев пригодятся:

  • широкая и узкая кисти;
  • также для очистки от пыли можно применять пылесос, тогда нужно вооружиться и очками, чтобы защитить глаза;
  • два шпателя — широкий и узкий;
  • нож;
  • для затирки поверхности запаситесь наждачной бумагой;
  • для ремонта гипсокартона приготовьте специальный нож, дрель и саморезы.

Ремонт небольших отверстий

Зачастую у владельцев квартир возникает вопрос: чем заделать дырки в стене от дюбеля? Для этих целей подойдет самая обычная шпаклевка. На решение вопроса, как закрыть дырки в стене от гвоздей, понадобится полчаса свободного времени и наша следующая инструкция:

  1. Возьмите длинный гвоздь или отвертку. С ее помощью расширьте отверстие — так шпаклевка попадет внутрь стены как можно глубже.
  2. Обязательно сухой кисточкой или пылесосом очистите отверстие, удалите всю пыль по максимуму.
  3. Возьмите пульверизатор или обычную губку для мытья посуды и смочите дыру изнутри. В этом случае состав для ремонта не впитается сразу в стены и его понадобится чуть меньше.
  4. Выждите минут десять и нанесите на дыру в стене шпаклевку. Сначала это можно сделать при помощи крупного шпателя, основательно заполняя все пространство составом, а потом сверху выровняйте поверхность более мелким инструментом.
  5. Дождитесь, когда смесь полностью высохнет, и обработайте этот участок наждачкой, чтобы добиться идеально ровной поверхности.

p7_0

Если ремонт требуется не в одном месте, а сразу в нескольких, если дыры гораздо больше, чем после гвоздя, то одной шпаклевкой не обойтись. Перед работой подготовьте смесь для заделки дыры в бетонной стене. Она может быть разных видов:

  • смесь цемента с песком, в пропорции 1 к 3;
  • строительный гипс, разведенный согласно инструкции от производителя;
  • обычный клей для плитки или кафеля.

Важно! В готовом виде любой из этих составов должен иметь консистенцию сметаны.

  • Для того чтобы ремонт был качественным, вооружитесь тонкой палочкой.
  • С ее помощью протолкните состав вглубь дыры и хорошо утрамбуйте, заполняя все пустоты.
  • После высыхания — заштукатурьте.

Важно! Главный совет: не стоит большие отверстия заделывать только шпаклевкой. Она попросту вывалиться со временем. Правильно оцените масштаб работ и выполняйте их, применяя подходящие материалы. Только тогда вы получите отличный результат.

Ремонт монтажной пеной

Способом, который мы подробно разъяснили, можно заделать только ту дыру в стене, глубина которой не превышает 5 см. А чем заделать большие дыры в бетонной стене? Ответ на этот вопрос прост — монтажной пеной, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Ход работ будет немного иным:

  1. Перед началом работ углубите и зачистите поверхность, удалите пыль.
  2. Заполняя пространство внутри, помните, что объем монтажной пены не должен превышать половины глубины дыры, так как состав будет набухать.
  3. Наполнитель лучше наносить снизу вверх по одной простой. Если вы попытаетесь сначала нанести ее на верхнюю часть, она все равно упадет.
  4. Когда состав высохнет, удалите излишки с помощью ножа. Лучше сделать небольшое углубление, но главное — не оставлять острые края, которые выступают за поверхность стены.
  5. Теперь выровняйте тот участок стены, на котором проводили ремонт цементным раствором, дождитесь, пока он высохнет.

Финишный этап будет заключаться в обработке поверхности шпаклевкой и шлифовке наждачной бумагой.

Важно! Дыры в стене балкона лучше ремонтировать при помощи морозостойкого состава. Причем, с наружной стороны лучше сделать упор — своеобразную заслонку для пены, так как после высыхания обрезать излишки будет довольно сложно.

С помощью монтажной пены также производится и ремонт трещин или расхождение межпанельных швов.

13708_original

Чтобы произвести работу более качественно, вместе с пеной купите строительный пистолет и придерживайтесь следующей инструкции:

  • Поверхность трещины очистите от пыли и мусора.
  • Затем увлажните пространство, которое будете заполнять материалом — в этом случае, пена лучше схватится со стеной.
  • Перед распылением баллон хорошенько встряхните и заполните отверстие.

Важно! Если дыра глубокая, то состав наносят в несколько слоев. Нанесение следующего возможно только после высыхания предыдущего.

  • Затем последовательность действий такая же, как и в предыдущих вариантах. Обрежьте пену, выровняйте поверхность штукатуркой, зашлифуйте и наслаждайтесь результатом.
  • Вертикальные проемы можно отремонтировать как при помощи пены, так и при помощи шпаклевки.
  • Горизонтальные трещины требуют предварительного заполнения материалом для укрепления, чтобы стена не продолжила оседать.

Ремонт сквозных отверстий

Если вы переносили розетку или, может быть, при ремонте старой квартиры, обнаружили сквозное отверстие в стене, то технология немного усложняется. Дополнительно вам понадобятся соответствующий по размеру камень, кусок облицовки или кусок пенопласта. Для решения вопроса, чем заделать такую дыру в стене, выберите цементный раствор или гипсовый.

Читайте также  Как класть жидкие обои на стену?

Пошаговая инструкция такого ремонта следующая:

  1. Дыру в стене, как и в предыдущих способах, необходимо углубить, чтобы убрать лишние куски старого материала, который легко осыпается.
  2. Затем удалить с поверхности всю пыль и грязь, после — увлажнить стену.
  3. Теперь нужно забить несколько саморезов по краям отверстия, за счет них будут держатся наполнитель и раствор.
  4. После этого сначала положить немного цемента в отверстие, затем камень или кусок гипсокартона, и только после этого окончательно зафиксировать наполнитель раствором.
  5. Дождаться, пока смесь застынет, и внимательно осмотреть место ремонта. Если образовались трещины, значит — часть цемента или наполнителя провалилась, в этом случае необходимо повторно обработать этот участок.
  6. Теперь остается лишь нанести шпаклевку и обработать место ремонта мелкозернистой наждачкой.

Вместо наполнителя также можно использовать обычные тряпки:

  1. Перед тем, как заполнить отверстие, ткань нужно положить в раствор и дать ей основательно напитаться.
  2. Затем ею уплотнить дыру. Для работы может понадобиться несколько отрезов ткани. Главное — чтобы вся она оставалась внутри углубления, а ее края не свисали.

Важно! В состав, которым нужно в дальнейшем замазать стену, стоит добавить мелких камней, для придания большей плотности.

Такой метод восстановления сквозных отверстий подходит как для сухих, так и влажных помещений. Цементный раствор можно использовать в ванной и на кухне, он не боится воздействия повышенной влажности.

Ремонт гипсокартонных конструкций

Дырка в стене из гипсокартона — явление более частое, чем дырка в бетонной стене, ведь этот строительный материал очень хрупкий и повредить его могут даже дети во время игры. Главное — опять же, грамотно оценить масштаб проблемы. Если это — небольшое углубление, то вас спасет обычная шпаклевка. Если дыра довольно внушительная, то потребуются более серьезные меры. В целом, процесс выглядит примерно следующим образом:

  • Сделайте на листе бумаги разметку, обязательно в виде прямоугольника или квадрата, которая будет полностью закрывать образовавшееся отверстие.
  • Перенесите эти контуры на кусок гипсокартона, аккуратно вырежьте при помощи специального ножа.

Важно! Особый акцент стоит сделать на том, что кромка этой заготовки должна быть срезана под углом 45 градусов.

  • Теперь на месте образовавшейся дыры повторите эти контуры точь в точь. Края обрезайте также под определенным углом.
  • К нижней и верхней части дыры с внутренней стороны материала прикрепите деревянные бруски или планки.
  • Теперь наложите заплатку на стену и зафиксируйте ее при помощи саморезов к брускам. На данном этапе становится понятно, почему все параметры должны быть измерены с точностью до миллиметра. Чем меньше будут зазоры между заплаткой и стеной, тем качественнее будет ремонт.
  • Швы сначала обрабатывают серпянкой, потом — шпаклевкой. Во время этой работы применяйте шпатель и будьте предельно аккуратны, тщательно распределяя состав, добиваясь идеально ровной поверхности.
  • Дальнейшие этапы работы, как и в предыдущих способах, заключаются в обработке наждачной бумагой и поклейке обоев на отремонтированном участке.

Важно! Если у вас нет под рукой деревянных заготовок, то вместо них можно использовать любой подручный материал. Главное — чтобы он создавал надежную опору для заплатки. Если гипсокартон смонтирован рядом со стеной, то можно вообще обойтись без брусков. Заплатка с помощью шурупов или саморезов крепится прямо к базовой поверхности.

Есть и более простой способ того, как заделать дыру в стене из гипсокартона:

  1. Подготовке заплатку и просто приложите ее к прохудившейся стене.
  2. Края прикрепите с помощью клейкой ленты.
  3. Стыки между заплаткой и основной поверхностью выровняйте с помощью наждачки.

Видеоматериал

Перед тем, как самостоятельно решить вопрос с устранением дырка в стене, всегда помните, что сначала нужно объективно оценить проблему и только потом выбрать подходящий способ. Повторимся, что для ремонта больших отверстий подойдет только цементная смесь, а шпаклевка — лучший выбор для дырок после гвоздей. В остальном процесс выглядит довольно легко и просто, с ним может справиться не только новичок, но даже подросток. При соблюдении технологии выполнения работ никто даже не догадается, что недавно на этом месте была дыра.

Как смонтировать или восстановить розетку?

Монтаж мелкой электрофурнитуры далеко не всегда выполняется профессионалами – часто эту задачу берут на себя сами хозяева, чтобы дополнительно сэкономить на ремонтных работах или просто не тревожить мастеров несколько раз, пока комнаты последовательно отделываются и наполняются мебелью. Качественно установленная розетка прослужит долго и будет совершенно безопасна, а неумелый монтаж чреват постоянным дискомфортом при использовании, электротравмами, пожаром, поражением током и пр. Одно из наиболее часто встречающихся явлений – выпадение розетки из стены, потому основная часть сегодняшней статьи будет посвящена тому, почему такое случается и как этого можно избежать.

Если стоит задача починить розетку в уже готовом ремонте – в квартире, которая давно эксплуатируется, начинать следует с изучения причины неисправности. К примеру, необходимо выяснить, она сама по себе вываливается из гнезда или вместе с подрозетником. По своей природе и степени сложности устранения это две совершенно разных неисправности, которые будут требовать от мастера неодинаковых усилий. В общем случае проще изначально установить розетку правильно, чем пытаться починить неудачно смонтированное изделие.

Присоединение проводов к механизму розетки

Ошибки монтажа

Среди новичков наиболее распространённой ошибкой можно считать плохое закрепление подрозетника в гнезде. Происходит это так: сначала в стене высверливается отверстие под будущий электроузел, затем к нему подводится провод или кабель, а после этого примеряется подрозетник. Ввиду шероховатой поверхности стены, однажды вставленная в отверстие пластиковая чашка заклинивает и мастеру не удаётся её извлечь. На этом этапе он принимает опрометчивое решение, мол, если изделие так хорошо держится на своём месте, так зачем же ещё расходовать здесь раствор. Тем не менее, уже после нескольких недель регулярного использования наружные стенки подрозетника стирают в пыль все шероховатости и розетка легко выскальзывает из гнезда вместе со стаканом.

Чтобы ничего из описанных событий не случилось, достаточно использовать коронку заведомо немного больше подрозетника. В таком случае Вам наверняка придётся использовать раствор (гипс, алебастр, штукатурку, цемент или любую другую замазку), чтобы устранить щель, из-за чего площадь сцепления значительно увеличивается. Если в упомянутом случае точек касания на самом деле было от двух до четырёх, то теперь раствор туго набит между стеной и подрозетником, удерживая последний по всей окружности.

Следующая ошибка способна существовать как сама по себе, так и сочетаться с предыдущей. Электрофурнитура может выпасть из отверстия из-за того, что раствор, на который был посажен подрозетник, приготовили или высушили неправильно. Материал со временем раскрошился и розетка выпала. Если Вы подозреваете именно эту причину, лучше всего не пытаться замазать только те полости, которые образовались при выпадении кусочков старого раствора, а полностью прочистить посадочное гнездо и укрепить в нём подрозетник на свежем растворе. Готовить его следует по инструкции на упаковке, как можно чётче придерживаясь соотношения между порошком и водой.

Если механизм розетки выпадает из пластикового стакана, скорее всего, дело в фиксирующих лапках. Зачастую они просто ослабились под действием внешней вибрации и пружинок, отжимающих их в исходное положение. Крайне редко случается, что одна лапка внезапно обламывается из-за коррозии – такое можно встретить скорее в сараях, банях, мастерских и гаражах, где влажность гораздо выше, а факторов негативного воздействия окружающей среды заметно больше.

В практике электриков также встречаются ситуации, когда распорные лапки попросту скользят по внутренней поверхности подрозетника. С большей вероятностью подобное может случиться при использовании нестандартных моделей выключателей, у которых эти лапки находятся не по середине толщины изделия, а смещены к краю. Устраняется данная неприятность просто: достаточно взять отвёртку с плоским жалом и с небольшим нажимом проскрести несколько бороздок в чаше подрозетника на нужной глубине. Эти канавки не должны быть сквозными – достаточно даже лёгких царапин. Подобные места помогут лепесткам металла первично зацепиться за пластик, а дальше в дело вступит распорная сила.

Крайне досадной и весьма распространённой является ситуация, когда расшатывание розетки произошло на этапе фиксации её наружной накладки с отверстиями под штепсель. Если металлическая рамка изделия оказывается заметно утопленной в стену, вместо того, чтобы находиться вровень с её плоскостью, при затягивании центрального винта мастер собственноручно вытащит розетку немного на себя, как поршень в шприце. Чтобы избежать данной оплошности, монтируйте механизмы розеток только после того, как работа со стенами будет окончена и их финальная толщина станет ясна.

Закрепление розетки на стене

К последней описанной ситуации следует добавить ещё один нюанс. Если Вам удалось закрутить крепёжный винт в наружную часть углублённой розетки без ощутимого встречного движения последней, это не означает, что всё в порядке. Здесь возможны два варианта: либо естественная упругость пластика через какое-то время всё равно вытащит подрозетник или розетку из гнезда, либо сама лицевая панель скоро лопнет по центру, не выдержав постоянной напряжённости материала.

В старых домах, где перегородки внутри состоят из полостей в штукатурке-дранке надёжно закрепить розетку на один только раствор не всегда представляется возможным. В таких случаях прибегают к пусть и не очень цивилизованному, зато практичному приёму – закреплению механизма розетки вместе с подрозетником к опоре при помощи длинных саморезов. При этом закручивать последние нужно под углом, а не прямо, чтобы снова вырвать розетку было труднее.

В ряде случаев оказывается, что подрозетник в гнезде вовсе отсутствует, а лапки просто проскребли в бетоне или цементе борозды и теперь не фиксируются на прежнем месте. Здесь выход только один – отключить автоматический выключатель на вводном щитке, чтобы обесточить участок цепи, отсоединить розетку, просверлить отверстие требуемого диаметра, замазать туда подрозетник и установить в него механизм по всем правилам. Так система будет служить Вам гораздо дольше, а в качестве соединений и их безопасности не придётся сомневаться.

Ещё одну простую хитрость рекомендуют профессионалы. Если Вы понимаете, что розетку придётся устанавливать в мягкую стенку, заранее ослабьте прижимную силу контактных лепестков внутри розетки. Первопричиной выпадения фурнитуры является тот факт, что человек прикладывает излишние усилия при вытягивании вилки. И чем чаще используется розетка, тем интенсивнее происходит процесс износа всех составляющих, в том числе, и фиксаторов. На конце шнуров современных электроприборов находятся так называемые «евровилки», которые имеют более толстые электроды, чем советские штепсели. Таким образом, контактные лепестки закусывают их плотнее и процесс извлечения существенно усложняется. Достаточно взять отвёртку с крестовым жалом, которая по толщине почти идентична диаметру электрода евровилки, вставить её в каждую пару лепестков и легонько пораскачивать из стороны в сторону, расширяя зазор. Вилки после этого у Вас не станут выпадать из розеток, однако при вытаскивании уже не нужно будет прилагать прежних усилий, и вероятность выпадения механизма существенно снизится.

Все рассмотренные выше примеры предполагали, что исправность самой розетки не подвергается сомнению, однако на практике встречаются ситуации, когда из-за своей подвижности в подрозетнике провода перетираются, отламываются или происходит короткое замыкание. Жилу, которая просто выпала из своей клеммы, всегда можно вернуть на место, однако если провод или розетка оплавились, придётся произвести более существенные ремонтные работы. Зачастую подгорает только конец провода, крайние 1,5-2 см. Если электрик, монтировавший все соединения в доме, оставил достаточный запас, обрезать повреждённый фрагмент будет не жалко, а оставшегося провода хватит на создание нового соединения. В случае оплавления розетки, пусть и с тыльной, не видимой для наблюдателя стороны, лучше всего полностью заменить её на новую – в конце концов, это залог Вашей безопасности и сохранности домашнего имущества.

Фиксация жил в клеммах механизма розетки

Что нужно для быстрого ремонта?

Чтобы оперативно починить вывалившуюся розетку Вам понадобится тестер и отвёртка (минимальный набор) или также дрель, нож «с пяткой» для зачистки изоляции или стриппер, раствор алебастра или цемента, шпатель и пара коротких саморезов (максимальный набор). Если же розетка вываливается из гипсокартонной стены, полезными могут стать ножовка, несколько более длинных саморезов и деревянный брусок. Кроме того, здесь потребуется специальный подрозетник для гипсокартона.

Все работы должны начинаться с вопроса безопасности: сначала на распределительном щитке отключается автомат, после этого в конкретной розетке проверяется наличие напряжения, и только после этого можно приступать к ремонту. Начинайте с малого и продвигайтесь дальше в поисках первопричины неисправности. Прежде всего, снимите с розетки все декоративные накладки. Даже если они ничему на данном этапе не мешают, в дальнейшем Вам всё равно придётся размещать элементы на своих местах последовательно: сначала раствор, потом подрозетник, затем механизм, а за ним та самая лицевая панель. Не следует пытаться поместить в очищенное отверстие в стене все эти части в сборе – ни к чему хорошему это не приведёт. Раствор выдавится во все стороны, затечёт вовнутрь подрозетника и попадёт на провода, начнёт неконтролируемо стекать по стене вниз. Кроме того, снимать накладные элементы следует и в сугубо практических целях: пока Вы будете возиться с инструментами, велик риск поцарапать их или разбить, а это совершенно ни к чему.

Будьте готовы к тому, что чем серьёзнее ситуация, тем больше времени придётся потратить на её устранение. К примеру, новый раствор должен хорошенько высохнуть перед тем, как можно будет начинать полноценно пользоваться этой электроточкой. Для гипса это время составляет не менее 2-4 часов, в зависимости от количества и площади замазки, для алебастра и штукатурки – не менее 6 часов даже в тёплое время года, а для цемента рекомендуемый срок высыхания составляет вообще не менее суток. Некоторые недобросовестные электрики или просто домашние мастера не хотят возвращаться к вопросу монтажа розеток на следующий день, а потому начинают подключать провода к механизму и фиксировать его в подрозетнике почти сразу после окончания работы с раствором. Они говорят, что это безопасно, поскольку ток на эту линию ещё не подан и включена она будет только завтра. В последнем тезисе такие люди не ошибаются – электрическая опасность в описанном случае минимальна. Однако они сильно заблуждаются, если думают, что подобная политика никак не повлияет на крепость соединения. Под тяжестью механизма подрозетник неминуемо перекосится вниз, утопая в ещё жидком растворе. В итоге жильцы потом всегда будут наблюдать над розеткой большую щель, которую ничем не закрыть, и вдобавок получат неудобный угол для вставки и вытаскивания вилки, что станет очередным фактором, провоцирующим расшатывание электроузла в своём гнезде. Оперативно производить полный монтаж можно только в случае с гипсовой замазкой – время её схватывания колеблется от 10-15 минут до получаса, в зависимости от слоя, однако на полное испарение влаги потребуется больше времени, как это и было сказано ранее.

Установив на места все элементы и собрав розетку, проверьте её работоспособность на каком-нибудь маломощном приборе – настольной лампе или зарядке для телефона. Не следует сразу же подключать к ней фен или утюг. Кроме того, помните, что устойчивость розетки – это целиком и полностью Ваша зона ответственности. При каждом включении устройства или извлечении вилки из гнезда придерживайте второй рукой наружную рамку – и тогда электрофурнитура будет надёжно служить Вам долгие годы!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector